Rune-K

Ble litt idag også. Hadde glemt og gjøre ren bunnpannen så det ble første økt, Den får stå og tørke til i morgen. Fikk også gjort rent oljefilterhuset og montert det. Dette er for oljekjøler og har du en motor uten så er det bare og bytte filterhuset. Bare husk på hvis du har den nye typen oljefilter fra E32 og E34 så passer de ikke på gammel blokk og omvendt. Så blir det og montere sammen toppen. Når man ikke har spesialverktøyet til BMW så blir det litt tungvint men det går. Først trer man i kamakselen og skrur fast dekselet i framkant som holder den på plass. Her ligger vippearmene med tilbehør. Den skiven til venstre er det viktig at blir tredd på riktig vei da den skal utenpå låsefjæren igjen som dere ser helt til venstre. Da er det bare og begynne og tre inn en vippearmaksel. Først vrir man kamakselen så ingen kammer står i topp for de 3 man skal montere også er det bare og begynne og tre. Legg også merke til utsparingen i akselen, de låser den v.h.a topplokksboltene. Tre stk. ferdig, da er det greit og tre ned en bolt for og låse den på plass. Så bare skyver man vippearmen til side for og låse den med låsefjæren. Så bare vrir man på kamakselen for og ta resten. Husk at de 4 vippearmakslene ikke er like. Det ferdige resultatet ser dere her. Man må nok beregne tre ganger så lang tid når man ikke har spesialverktøyet til BMW. Legg også merke til oljekannen i bakgrunnen. Det kan aldri bli for mye olje.

Alle M30 skal tikke i ventilene, gjør den ikke det så er det justert for stramt. Justeringen her kan alle verksteder gjøre men det er en ganske enkelt jobb som alle med enkelt håndverktøy kan gjøre selv. Men man bør absolutt ta opp toppdekselet og sjekke med jevne mellomrom. Det er viktig og ikke slurve med oljeskiftene, da er det lett at kamakselen mister smøring. Alle tikker i dysene det får du ikke gjort noe med men der hadde BMW lært når de konstruerte M70 motoren. Det dekselet man ser på toppen av motoren er støydemping. Jeg tok av et slikt engang og eieren trodde at motoren var ødelagt, 12 dyser tikker relativt mye. Det er bare og finne fram en 10mm og begynne og stramme, det er også noen få 13mm.

Da nærmer det seg at bunndelen er ferdig. Enkelte bilder ble litt uklare men det får dere leve med. Etter og ha fått i alle stemplene så har det blitt en del skrot. Greit og rydde litt før man går videre. Så får man sette sammen oljepumpen igjen Den har jeg bare demontert og sjekket at alt er ok, der var det minimalt med slitasje. Det eneste var at en del hull i silen var tett så ble litt rengjøring der. Det er litt detaljer som skiller oljepumpene på M30 avhengig av årstall. Denne trykkventilen her er ikke på 70 talls modellene. Antagelig så vil den nesten aldri åpne heller. Den åpner først ved 8 bar og den eneste funksjonen den har er og beskytte oljefilterhuset i tilfelle filteret tetter helt. Da har man slurvet veldig med filterbyttet. Denne overtrykksventilen er det viktig at fungerer, hvis stempelet på den setter seg fast i åpen stilling vil den ikke klare og bygge opp trykket. Det samme hvis fjæren er blitt for slapp. Her var det ingen problemer. Når man skal montere pumpen igjen så kan man bruke shims for og stramme kjedet men det står ingen steder hvor stramt det skal være. Det står også at det er viktig og bruke like mange shims foran og bak. På min så var det montert ett shims bak og ingen foran, merkelig nok, men har det holdt i 37 år så klarer det nok noen år til. Det som er litt rart er at det ikke er noen pakninger for og montere pumpen. Det er heller ikke noen styringer for at den bakre shimsen skal legge seg riktig. Er man litt uoppmerksom da så kan den legge seg skjevt på denne måten. Då blir smøringen veldig dårlig. Man bør nok også være litt nøye med og trekke til med riktig moment og gjøre anleggsflatene rene. Ferdig montert pumpe. Under skruen til venstre er trykkrøret som går til oljefilteret og under den høyre er returen som går til overtrykksventilen. Den trakten dere ser er til peilepinnen. Da får vi begynne med dekslene foran på motoren. Greit og ta vannpumpen først. Og bare for og vise at piratdeler kan være bra de også. Denne ble montert en god stund før jeg kjøpte bilen, det står ikke noe merke på den så jeg aner ikke fabrikatet men den har jeg aldri hatt problemer med. Med min uflaks så ryker den nok i sommer. Simringen i framkant er bare og banke på plass. En stor pipe gjør alt så mye enklere. Pakningen ligger klare. Det skal ikke være nødvendig og bruke tetningmasse men jeg liker og bruke litt kun for og holde pakningen på plass. Foretrekker den med kost så blir det ikke så mye klin. Husk også og legge strammeskinnen på riktig plass. Denne braketten trenger man egentlig ikke. Den er for en sensor som diagnoseapparatet til BMW brukte før. Men det er klart, man har da utstyret iorden. En moderne OBD leser tar ikke like mye plass så det er framskritt på enkelte områder. Da gjenstår kun bunnpanne og oljefilter så får man begynne med topplokket.

To år er jo alt for dårlig, det er nesten reklamasjonsgrunn. Husker jeg leste i en instruksjonsbok engang at de skulle vare bilen ut. Da hadde nok ikke BMW tenkt på norsk salting. Husker du hvor du kjøpte de?

Håndbrems på en bil med skiver blir et kompromiss uansett hvilket patent man bruker. Om det er separate bremsesko eller at man bruker en ekstra hendel på calipern så setter det seg fast og blir dårlig uansett. Spesielt hvis man har automat, der slurver mange og bruker brekket kun når den skal på EU kontroll også lurer de på hvorfor det ikke virker. De moderne med elektrisk parkbrems er ikke stort bedre. Det er jo en grunn til at endel biler fortsatt bruker trommelbremser bak. Det mest spesielle patentet som BMW har brukt var nok på E26. Det var det to calipre på hver side. Et vanlig og et mekanisk til håndbrekket.

Jeg prøvde mye rart jeg også og det beste var pakningsfjerner. Men det ble mye mekanisk skraping i tillegg. Nå er det stort sett den svarte fargen som er igjen unntatt på de stedene som det ikke spiller så stor rolle.

Da ble det gjort litt idag også. Monterte veiva en gang til og da ble målene på lagrene innenfor spec. Så ble det og begynne på stemplene. Og montere stempelringer går greit med dette enkle verktøyet fra Biltema, ellers så er det nesten umulig. Den midterste ringen skal også vendes riktig vei. Den er merket med hvilken side som skal opp. Jeg prøvde også og ta noen bilder så dere kunne se forskjellen på en ny oljering og den som var godt brukt men det ble ikke vellykket. Dere får bare tro meg på at den gamle ikke hadde mye funksjon lenger. Den skraper ingenting når det flukter med kanten på stempelet. Det har vært brent mye olje på de stemplene her og nå har rengjort så mye som jeg har greid, er fortsatt ikke perfekt men en gang så må man også stoppe. Så var det bare og begynne og tre i stemplene igjen. De er merket med en pil så man får de riktig vei. Her og har Biltema et kjekt verktøy, det er ikke helt perfekt men med litt fikling så går det. Husk også og bruke rikelig med olje, det kan aldri bli for mye. I morgen så blir det resten av stemplene også får jeg montere oljepumpen.

Da har Sarpsborg motorverksted levert varene og jeg har blitt 17 000 fattigere. Nå blir det skruing i hele helgen.

Jeg blir så oppgitt når jeg leser om tilfeller som dette. Har du ikke greie på hva du gjør så hold deg langt vekk. Å overta et slikt prosjekt er nesten håpløst, man må nesten starte helt forfra igjen, skjønner deg godt når du ga opp det her.

Måten britene har behandlet egen bilindustri på er bare skammelig. Samtidig så har jeg hørt at de nå er blant de landene som produserer flest biler bare ikke egne merker så noe riktig gjør de jo. Nissan fabrikken bl.a er jo rimelig stor.

Bremsejobb er alltid en kjedelig jobb og det verste jeg gjør bortsett fra å vaske bil. Bremsedeler fra Biltema ga jeg opp for 25 år siden. Takke meg til feilsøking av E30 ledningsnett. Det er i vertfall en renslig jobb.

Han lager fantastiske videoer. Bare den gjennomgangen han har med undersiden av bilen er strålende. Man kan lure på hvor mange timer som det er beregnet at et clutch bytte skal ta. En annen ting er at han også er ærlig med svakhetene som bilene har. Selv om bremsetromlene ser imponerende ut så blir det for dårlig på en slik bil. Men motoren er fortsatt imponerende og effektuttaket er virkelig bra. Man kom vel ikke stort høyere før man begynte og jukse med overlading. BMW tok ut ca. 200 hk av M30B30 motoren på tidlig 70 tall.

Da slipper man jo og bestille overnatting.

Når jeg kjørte Ascona så røyk gassvaieren en gang. Det var bare og finne tomgangsskruen for og skru opp tomgangen til maks. Brukte en stund på de 1,5 milene hjem. Alt var mye enklere før.

Når man ser at den har kjørt 400 000 så er det nok ikke så halvgalt men jeg reagerte på kostnadene. 60 000 kr. for og fikse forstillingen høres helt vilt ut. Jeg tok et rask overslag på F10 og man kommer veldig langt med 30 000 kr. i deler. (bærebruer, støtdempere og litt småtteri alt originalt) Jeg har aldri skrudd på en F10 men man bruker vel ikke stort mer enn en dag på og bytta alt, så la oss si 10 000 kr. i arbeidstimer. Jeg aner ikke hvordan forstillingen på en Tesla ser ut men den er vel ikke lagd av gull.

Og feilen var? du kan da ikke erte oss slik.

I utgangspunktet ja men med et lite forbehold om moderne biler. noen av de må aktivere ABS sentralen, noen holder det og lufte med tenning på. Hvordan det er med BMW er jeg ikke sikker på, det får andre svare på. Når jeg bytter på sjuern pleier jeg og suge ut mesteparten fra beholderen og fylle den med ny væske før jeg begynner. Da slipper jeg og pumpe all den gamle bremsevæsken gjennom rørene. Etterpå så bare lufter jeg på vanlig måte. Begynner lengst vekk fra hovedsylinderen og jobber meg framover. Det med ABS sentralen ble jeg først klar over for en 20 års tid siden når jeg hjalp en kamerat og bytte bakakselen på en Peugeot. Der luftet vi etter alle kunstens regler men når vi startet opp bilen etterpå tråkket vi pedalen rett i bunn så vi måtte lufte alt en gang til.

Vanligvis så holder det og lufte der du bytter men hvis du ikke vet hvor gammel bremsevæsken din er ville jeg luftet alle for og få byttet bremsevæsken samtidig.

Artig og se hva man kan få ut med profesjonelle instrumenter. Jeg skulle tro at dårlige ledninger og kontaktpunkter burde være et tilbakelagt kapitel men det kommer stadig tilbake. Et sted skal man vel spare pengene. Når jeg begynte og leke meg med bilelektrisk så var det mye dårlig og se. Opel fra 70 tallet var fæle. Å ha et spenningsfall fra batteriet og fram til frontlyktene på 3 volt var ikke uvanlig. Jeg bygde om en del Asconaer med tykkere ledninger og rele for og få bedre lys. Jeg gledet mange kamerater med det.

Er jeg virkelig så dårlig til og forklare?😃 Det bør være så lavt som mulig, jo nærmere 0 volt jo bedre. Du kan også sjekke mens du kjører startmotoren. Hvis du måler 2 volt vil det si at du får 2 volt mindre og drive startmotoren med. Om vinteren kan det være kritisk. Hvis du er usikker på tilstanden til jordingspunktet under batteriet kan du gjøre den samme målingen der men da bør du måle når motoren ikke går. Sjekk mellom minuspolen på batteriet og jordingspunktet i motorrommet mens du har på så mange forbrukere som mulig, frontlys, vifte, varmetråder etc. Jo nærmere 0 volt desto bedre. Har du ikke lange nok måleledninger så finner du sikkert en annen ledning og bruke. EDIT: Alt har med OHMs lov og gjøre. Et dårlig jordingspunkt har stor motstand og når du kjører startmotoren da som trekker mye strøm så vil spenningsfallet over motstanden bli stor. Man får det samme problemet hvis ledningene er for tynne. Da vil motstanden i ledningene bli for stor.

Jeg vet sannelig ikke om jeg ville kjøpt en moderne bil uten garanti uavhengig av drivverk. Det begynner og bli såpass mye som går i stykker på en moderne bil så det blir dyrt nesten uansett.

Som jeg har nevnt for deg før. Prøv først og stramm alle 10mm skruer du finner i framkant av motoren og rundt bunnpannen. Mesteparten av lekkasjen bør forsvinne da. Jeg ville brukt 10 minutter på det framfor to dager med og demontere alle deksler for og bytte pakningene. Edit: Jeg håper du bytter fordelerlokk samtidig. Ingen fornuftig menneske byttet kun det ene.

Jeg vil tro at du skal bruke mye rustløser for og få av den mutteren der. Men når festet knekker så spiller det jo ingen rolle hvor du skrur fast jordledningen etterpå. Det bør være mulig og finne et godt sted i motorrommet for og sette på en annen jordledning. Men jeg ville først sjekket om du har noen spenningsforskjell mellom motor og karosseri selv om jeg regner med at du har funnet feilen der. Det gjør du på et par minutter med et multimeter mens motoren er i gang. Bare og måle volt mellom jordingspunktet i motorrommet og et gott sted på motoren. Huset til dynamoen f.eks. fungerer fint. Det bør vise under 1 volt spenningsforskjell. Sett på så mange forbrukere som mulig for og trekke mest mulig strøm så får du en mer nøyaktig måling.

Har du automat? I såfall ville jeg ikke kjørt en meter uten og ha sjekket hvor du har lekkasjen. Hvis det er gearolje kan det være rørene for oljekjøleren til girkassen. Da vil den pumpe ut oljen så fort du starter opp bilen og da ryker automaten fort. Det kan jo også komme fra servostyringen.

Hvis det hadde vært farlig med slik stråling så hadde vel alle lokomotivførere i Norge vært døde alle sammen. Jeg sitter jo under en støysender på 16000 volt når jeg er på jobben. Ingen av kollegaene mine har noen gang blitt syke av det.