Rune-K

Hvis den er så lang så skjønner jeg nesten at selger kviet seg for og demontere den. Den må jo ha ligget i en lang bue for og komme til riktig sted. Skal sjekke litt koblingsskjemaer så kommer jeg tilbake til deg.

Hvis du finner ledningsfargene på de ledningene du lurer på så kan jeg sjekke en del koblingsskjemaer jeg har liggende om jeg finner ut hvor de skal kobles. Har du bilder av de små kontaktene? En vil gjetning er at de skal kobles i sikringsboksen men må sjekke ut skjemaene først. Setene fikser du greit selv, når jeg gjorde det så var det greit og ha et par ekstra hender når alt skulle monteres igjen.

Du vet jo like så godt som meg at 3 serie er alt for smått for deg.

Alt gikk fint bortsett fra at det begynte og ryke fra ledningene, det var jo også en måte å se det på. @Bimmerlorris Jeg skrev et svar i teknisk biten du finner det der hvordan det virker. Når det gjelder syvern så ble det ikke noe klima ifjor. Det var en liten pandemi som gjorde det vanskelig med både mekanikere og deler. Men nå står den hos Svendsen Eksos på Ski for konvertering og nye slanger. Regner med og få den tilbake i slutten av neste uke. Var visst litt jobb med og tilpasse slangene.

Du kan prøve å skru av viften for og smøre den opp. Har du flaks så løsner den igjen men som oftest så er det ikke håp. Det er ikke noe poeng å fikse det elektriske før viften snurrer lett rundt ellers så vil bare sikringen gå med det samme. Temperaturbryteren sjekker du som jeg beskrev. Den skal starte når temperaturen er 91 grader men du skal la den stå lenge på tomgang uten viskoseviften før det skjer. Termostaten åpner jo ved 88 grader. Full hastighet skjer ikke før ved 99 grader og for at det skal skje så må du nesten kjøre opp Trollstigen med campingvogn. Og bare en liten begrepsforklaring her. Tempsensor er trinnløst, typisk føleren til instrumentene. Tempbryter er enten av eller på.

AC behøver ikke virke for at viften skal virke men som oftest så sitter viften fast. Har du prøvd og snurre på den? Ellers er min erfaring at det sjelden blir så varmt at den slår inn så lenge viskoseviften fungerer. Lav hastighet styres av temperatur eller AC på mens høy hastighet er temperatur eller for høyt gasstrykk. Her er koblingskskjema. A kommer fra styreenhet AC Den enkleste måten og sjekke at alt fungerer på er å ta av kontakten til den tempbryteren som du har tatt bilde av. Kobler du pinne 3 til jord så skal den gå på full fart og kobler du pinne 2 til jord så vil den gå på halv fart. Tenning må være på.

Etter og ha vært på diverse forum i mange år så har jeg funnet ut av skriftlig kommunikasjon er noe av det vanskeligste som finnes. Men jeg har funnet ut at hvis man begynner og tolke alt motparten sier i beste mening så hjelper det mye. Man behøver ikke å være enig med vedkommende men noen har en måte å utrykke seg på som kan erte på seg en sten. Det er jo ikke ditt problem. Ellers så har jeg sikkert nevnt det før men det største markedet for M3 cab på begynnelsen av 2000 tallet var London City. Da ble de nok ikke kjøpt for at eieren jagde rundetider for og si det slik.

For at det skal bli greit så bør vaierne byttes, Det er en helt vanlig feil og jeg har vært borti det både på E23 og E32. Men mange ganger så holder det og forkorte strømpen som vaieren går i slik at den går litt mer i inngrep. Det bør finnes greie DIY på nettet hvis du leter litt. På den 750en som jeg fikset så måtte jeg borre ut et par popnagler for og komme til men det var ikke noen vanskelig jobb, bare fiklete.

Jeg er gammel nok til og huske at E32 var ny og da husker jeg at de skrøt veldig av de nye kontakten de hadde brukt veldig mange D-mark for og utvikle. De skulle visstnok holde evig. Da kan vi nok konstatere at evig vil si ca. 30 år.

Du kan jo ikke finne på og selge en cab uten og ha prøvd å kjøre toppløst en sesong.

Du tenker litt feil. Bilen blir ikke høyere av disse men vinkelen på bærearmen blir slik BMW ingeniørene har tenkt seg at de skal være. Eks. ved standard høyde så er bærearmen vannrett og kan bevege seg 10 cm opp og 10 cm ned. Hvis du senker bilen 3 cm. så vil bærearmen peke oppover og den vil kunne bevege seg 7 cm oppover og 13 cm nedover og da blir jo geometrien på casterstag og bærearm feil. Ved og sette mellom disse klossene så presser du bærearmen ned tre cm. igjen så den igjen står vannrett og bevegelsene blir riktig. Var dette forståelig?

Jåle. 10,9 blir sikkert bra, sjekk hva som står på boltehodet på de du har fra før.

Har jeg sagt det? det må være lenge siden så det husker jeg ikke. Men jeg ser absolutt poenget, da blir jo vinkelen på bærearmene riktig. Husk bare nye bolter i riktig hardhetsgrad. Det holder ikke med 6,6 bolt det skal være 12,9 Når det gjelder senk så blir jeg alltid så forbauset over at alle tror de vet bedre enn ingeniørene til BMW hva som er det beste kompromisset på utseende og kjøreegenskaper.

Nå har du virkelig stått på. Alltid greit og få bort gammel dritt. Den har store fjærer rent fysisk ja. De har vel en diameter på nærmere 20 cm. Aner ikke hvorfor, det er i vertfall komfortable biler. Senk behøver vi ikke snakke mer om. Det ville aldri skjedd på en bil i midt eie. Det er nok ikke prisen som er det værste med de calliperne men de begynner å bli vanskelig og få tak i. De er unike til E23. men like til alle motorer. Det vil si at en 745i har like dårlige bremser som en 728i.

Men gjelder dette kun BMW eller kommer det masse klager på andre merker også? Personlig så synes jeg stort sett alle moderne biler er mer eller mindre stygge/rare/merkelige. (stryk det som ikke passer) og svært få av de appellerer til meg. Er nok derfor jeg har bestilt meg en G29. Det er blant de få moderne bilene som jeg har sansen for designet på.

Nivåkontakten på E23 har delenummer 12611276183 og den passer på E23, E24 og E28. Den du har funnet passer kun på E28. virker veldig rart. Spesielt siden koblingsskjemaet på denne delen er lik og bunnpannen er lik så kan det jo ikke være mye forskjell.

Jeg tror det bare sitter noen sensorer inne i den. Det er ikke noe som beveger seg når du snur den på hodet. Men det er jo noen små åpninger som oljen skal renne igjennom og de kan jo tette seg. Er du sikker på at den har gått ut? Man får den til E23 og det trodde jeg var samme føleren, bunnpannen er jo lik så kan ikke være store forskjellen. Mulig forskjellig lengde på ledningen. Men den koster jo over 3000 kroner ny.

Det er mulig du må legge begge de ledningene til jord for at lampen skal slokke, Har du prøvd og ta ut senderen og legge den i f.eks diesel noen dager for å få renset den? Noen ganger hjelper det. Så vidt jeg har skjønt så tar den ene ledningen og måler når motoren går og den andre før du har startet. Det er selvfølgelig mer olje i bunnpannen når motoren ikke går. På de eldste var det kun en flottør og da hendte det du fikk feil hvis det skvalpet litt i svingene. Du ser på tråden min hvordan den ser ut. Her er et skjema.

Noen ganger så bare lurer man på hvordan skader oppstår. Har noen tatt et slag med en hammer før de har skrudd inn tappepluggen igjen.

Det var mye fuktighet i den oljen der, typisk kondens når den har vært kjørt veldig lite og ikke varmkjørt. Jeg har aldri sett noe sted hvor stramt det kjedet skal være, bare at det kan strammes. De jeg har sett på før pleier og se slik ut som din. Jeg tror det har mest med lyd og gjøre hvis det blir for slakt. Det skal godt gjøres at det glipper. Og det dekselet der, ja du kan demontere det men du spurte ikke om det kunne monteres igjen, svaret på det siste er nei. Ta litt diesel eller noe lignende og rist godt i bunnpannen så får du vekk det meste.

Jeg jobber annenvær helg så hvis det ikke blir den 22. så må det bli 14 dager fram eller tilbake.

I dag så forsvant hardtoppen så da blir det sikker snø i morgen. Uansett så var det tidligere snakk om hvordan man oppbevarer hardtoppen. Jeg gjør det enkelt på denne måten, to stk. sykkeloppheng fra Biltema og en liten taustump. Har fungert utmerket i 10 år.

Det slutter aldri og forbause meg hva enkelte gjør med ledningene i bilene sine men jeg skal antagelig ikke snakke for høyt jeg heller. Var jo amatør en gang jeg også. På snakk om gammel morro. Hvis du ser på det øverste bildet så ser du en tykk svart ledning som tuppen er teipet på. Den ligger rett nedenfor haugen med gammel teip. Den ledningen er hovedforsyningen til varmeapparat og kostet meg mange timer med feilsøking for en del år siden. Kunne ikke skjønne hvorfor sikringen gikk med ujevne mellomrom. Tok ut masse under dashbordet og fant ingen feil. Rent tilfeldig så lente jeg meg inn i motorrommet og da gnistret det til under ledningskveilen fra sikringsboksen. Det viste seg at en tidligere eier hadde klippet ledningen til varmeapparatet og skjøtet inn den tykke svarte som du ser. Videre hadde han tvinnet sammen de åpne ledningene og lagt de på undersiden mot karosseriet. Der hadde de ligget i en del år og slitt bort litt lakk så de kortsluttet noen ganger. Man kan si jeg var rimelig irritert når jeg fant ut det. Klimaanlegget har virket mange ganger men aldri lenge av gangen. Skal bli godt og få alt nytt og tett. Det er vel favorittfelgene til mange det der. Står made in west germany på de så de er ikke akkurat nye. Burde egentlig kostet på meg en oppussing av de men det er stadig vekk andre ting som haster mer. Egentlig har jeg lyst til og sette på de originale 14" bruskork felgene. Det ser veldig riktig ut med de på men den dimensjonen er så dyr så det er ikke artig i det hele tatt.

Det har blitt lite jobb i garasjen i vinter, ble nok kostnader i fjor så i år har den fått lov til og stå i fred. Klimaanlegget ble aldri fikset i fjor, det var en slik pandemi som ødela mange planer men nå har jeg fått time i slutten av april så da blir det bra. Har fått tatt av frontfangeren og litt annet småtteri så det skal bli enklere for mekanikeren og komme til. Nå ser den slik ut, klar for en liten kjøretur til Ski. Har samtidig benyttet anledningen til og rydde litt i gammel moro. Har hatt en mistanke en stund at ledningsdragningen til sikringsboksen ikke har vært riktig og etter og ha studert noen gamle brosjyrer og fått tilsendt noen bilder fra @bimmaboyble jeg helt sikkert. En gang i tiden har noen klippet av ledningene til tåkelysene og dratt de ut av sikringsboksen for så og tre de inn igjen på andre siden. Ikke spør hvorfor. Mulig det har med da det ble montert kjørelys engang på 80 tallet, jeg gjorde uansett ikke noe med det da jeg la om kjørelysene på nytt igjen for snart 20 år siden. Tenkte ikke på det da. Glemte selvfølgelig og ta et før bilde men her har jeg i vertfall fått av all gammel teip. Lokket på sikringsboksen er festet med to skruer, for og komme til den ene så må releet øverst til høyre fjernes. Her ser dere baksiden av sikringsboksen. Legg merke til de to skjøtehylsene ved tommelen min. Det er ledningene til tåkelysene. De må klippes for så og tres inn den riktige åpningen. Valgte nå og lodde ledningene og siden jeg fortsatt vil ha kjørelys så måtte jeg jo ha et sted og koble inn de så en ekstra ledning var nødvendig. Når det var gjort så passet jeg samtidig på og sette på kontakter så jeg lettere kan koble fra releboksen til kjørelysene. Her er alt ferdig og jeg slipper en masse ledninger på framsiden av sikringsboksen. Bruker selvfølgelig gammeldags tjæreteip og ikke den moderne plasten jeg tvinnet på for 20 år siden. Før kunne jeg ikke se klistremerket med lakkfargen. Ble også ryddigere på framsiden. Også har jeg endelig fått somlet meg til og bestille nye emblem til senterkoppene mine. Det var alt jeg har gjort i vinter, da kommer jeg tilbake med mer når ACen er i orden.

Og fortsatt lurer noen på hvorfor det er dyrt å forsikre M-biler.