///M-ini95

Kjente jeg angret litt på "jeg tar det snart" mentaliteten når dette møtte meg i romjula 🙃 Heldigvis var bruddet av den art at den ikke spiddet hull i hjulet. Det som gjør det ekstra surt, er jo at planen om å bytte alt i forstillingen har vært der lenge. Selvfølgelig skjer noe sånt dagen før man legger inn en bestilling, og attpåtil i romjula som gjør leveringstid enda tregere 🥲

Helt enig Jan! Faen som jeg savner Primeran nå som to sifrede blå har gjort sin ankomst her i Oslo. Den bilen hadde ingen problem med å bli driftsvarm ved å bare stå på tomgang selv om det var -30 ute. Aldri hatt en bil hvor temp.måleren har klatret så fort opp på, og et varmeapparat hvor du brenner fingrene på 🤩 Blir deprimert av å se hvor tregt temp.måleren klatrer opp på F10n til sammenligning...

Spør du meg burde du kjøre 30mm senk, men jeg kjenner deg såpass godt at til og med 20mm høres drøyt ut for deg 😅

Gratulerer med feit bil, og godt å se tråd på den endelig! Ikke vært mye aktivitet fra deg her siden du solgte siste bimmeren, så håper å se navnet ditt oftere på forumet Sånn! 😁

Man skal alltid teste direkte på batteri. I utgangspunktet med batteriet demontert fra bil, men noen testere har eget tilvalg for batteri montert i bil. Husker ikke helt den tekniske årsaken til hvorfor, men om jeg skal gjette kjapt - så antar jeg det er pga høyere motstand på en 5M lang + ledning fra batteri til under panseret enn det er direkte på batteriet.

Jeg kjenner flere som har eid/eier disse tidlige hybridene, og felles for dem er at de like gjerne kunne kjøpt seg en ren fossil- eller elbil. Ladekabelen ser ut som den kunne vært fabrikkny, og i slike tilfeller mener jeg å eie hybrid bare er tull. Som @Fredrik 90 sier, må man se ann bruket sitt og vurdere hvorvidt en hybrid faktisk er noe for seg. Ingen av de jeg kjenner har hatt havarier, men legger merke til at for N20 eierene, så er det ofte tuning innblandet når vi snakker om havari utover kjedestrekk. Det som gjør meg mest skeptisk til hybrid i det lange løp er at samtidig som du får med deg noen av fordelene fra en ren elbil, får du også noen av ulempene. 1. Kompetansenivået på frittstående verksteder for å fikse biler med høyvolt er ikke der helt enda, og man tvinges over på merkeverksted med et betydelig høyere prisnivå. Det kommer seg med tiden, men det bringer meg til del II av problemet. 2. Mangel på deler: Jeg som jobber på merkeverksted ser dette hver eneste dag, og verst er det på biler drevet av høyvolt. Pga et lager som sikkert koster 500 kroner å lage, byttes det hele motorer/girkasser på f.eks E-Tron verdt 100 000 kroner. Et skrekkeksempel jeg var vitne til ifjor kom nettopp ifra en nyere hybrid, en Q8 TFSI-e med V6 bensiner. Der var feilen at bilen ikke vekslet mellom el/fossil drift smooth, men at bilen "bykset" fremover ved inn/utkobling av el drift. Feilen ble lokalisert til elmotoren i girkassen, men denne leveres naturligvis ikke løst... så det ble helt ny girkasse til en kvart million kroner. Heldigvis under garanti, men hva skjer den dagen du ikke har det? Forsikring sier folk, men på en kvart million i kostnad, følger det sikkert med en heftig egenandel. For å ikke snakke om at hvis dette blir en " vanlig greie", vil også forsikringspremien øke for hvert eneste hue. For ordens skyld så var "kvart mill" garantipris. Pris til kunde er sikkert 100 høvdinger oppå der igjen... Ellers har jo BMW bra track record med små motorer i R4 klassen. Å dermed mene at hyppig start/stopp med stor sannsynlighet påvirker holdbarheten negativt, vil jeg mene er genuint.

I utgangspunktet skal man sjekke korrekt nivå når kald, så jeg antar at det første bildet hvor den såvidt var over "min" var med varm motor? Er en ganske spesifikk luftemetode på B47, så det er godt mulig kjølevæsken har satt seg i resten av systemet etter at du har hentet og kjørt bilen. Siterer TIS: Fill the coolant circuit with the vacuum filler device. Remove the vacuum filler device from the coolant expansion tank. Adjust the filling level in the coolant expansion tank to the maximum mark. The sealing cap on the coolant expansion tank must remain open. With automatic transmission: Select the selector lever position P (Park) and operate the parking brake. Switch the ignition on. Adjust the heating to maximum temperature and adjust the blower to the lowest stage. Press the accelerator pedal down to the limit position for 10 seconds. Start engine and run at idle speed. The electrical valve and the electric coolant pump are automatically switched on. Continue to top up the filling level in the coolant expansion tank to the maximum mark. Leave the engine running at idle for 5 minutes before you continue. Deretter er det ytterligere tiltak som skal utføres. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Operate the accelerator pedal once to approximately 2000 rpm. Hold idle speed for 10 s. Continue to top up the filling level in the coolant expansion tank to the maximum mark. Leave the engine running at idle again for 5 minutes before you continue. Dette står nevnt to ganger hvor de også spesifiserer: Allow the engine to cool down. Adjust the filling level in the coolant expansion tank to the maximum mark. Så lenge du ikke ser noen aktiv lekkasje noe sted, så vil jeg gjette på at det muligens har blitt slurvet litt. Om jeg ikke husker feil, så er det G48 som er betegnelsen. Den skal være blå/grønn, men vet at BMW har skiftet til annen type på de nyeste bilene. Tror dog din faller under G48 kategorien.

Med tanke på hvor flekkene er, vil jeg tippe søl ved påfylling/lufting. Ville startet med å sjekke at ikke lufteskruen er skadet/ikke skrudd godt nok inn først. Deretter bare helle en flaske med varmt vann nedover for å fjerne restene av kjølevæske før de størkner skikkelig. Etterfyll, kjør og se etter lekkasje At nivået nå ligger rett på " Min " er nok bare at nivået ikke ble kontrollert/korrigert etter prøvekjøring 🤷‍♂️

Vi benytter oss av svart/hvitt (trolig pga kostnader), men du ser tydelig på papiret at noe er utenfor. Det er markert med fetere skrift og "*" for å indikere at noe ikke er i henhold til. Dette er fra "Hunter" apparat, noe jeg har skjønt er ganske utbredt hos større verksteder(?). Her er et eksempel: Hvorvidt SVV henger seg opp i det er noe annet.

Fungerer disse oransje?

Har også hørt rykter at når mer enn én sensor ryker, så vil det varsle. Erfaringen min fra E61 tilsier noe annet. To ganger har jeg fått PDC feil, og i begge tilfeller var det kun 1 sensor som var defekt.

Ikke direkte S63, men noe i nærheten... I USA ble det levert overhalte enheter fra BMW med garanti for samme sum som man betaler for noen gromme felger. Bruker man dette delenummeret får man opp diverse treff med motorer til 4-5000 USD: 11005A42280 https://parts.bmwnorthwest.com/p/BMW__/RP-REMAN-engine-N63B44A/120334331/11005A42280.html Samme delenummer på Koed gir en pris på godt over 200k...

Godt å høre at det ble bra igjen! Av ren nysgjerrighet etter å ha lest hva som skjedde med deg, så skulle det ikke mange sekunder med Google for å se at du ikke er helt alene om det som skjedde. Tydeligvis en risikosport som du sier... Som en sidenote har jeg "driti" meg ut en gang selv på noe liknende, men heldigvis ikke med de samme følgende. Glemte å sette vakumpumpen i "TDC" posisjon på en 1.8 TFSI etter bytte av kamaksler, og det var noen ulyder der som gjorde at jeg fryktet at motoren måtte åpnes opp igjen. Heldigvis var det bare å demontere vakuumpumpen og stille den inn korrekt iforhold til kamakslen, alt var silkesmooth igjen.

Nå satt du gang et minne fra ungdomstiden, Jan 😅 Husker første gang jeg lovlig kunne kjøre bil alene, så var jeg borti dette. Bare at på Vectra B så måtte du dra lysbryteren utover (typ som VAG/Mercedes når du skal sette på tåkelys). Jeg skjønte virkelig ingen verdens ting når taklyset fortsatte å stå på selv etter at bilen var låst med alle dørene igjen... Da ble det en rask tlf til fattern som tydeligvis hadde vært borti dette, for han visste med en gang hvorfor lampen lyste 😅

Napp ut sikringen til fordelingskassen og test om symptomene enda er der.

Oh yes

Alltids hyggelig å lese slike veldokumenterte innlegg Kjipt at det ikke gikk helt din vei med ettermonteringen, men du finner nok en løsning! Ellers har jeg også veldig god erfaring med Digikey! Kjøpte kondensatorer til airbag modulen på E61n derifra, og har fortsatt til gode å se airbaglamper til den dag

Det tok lenger tid enn jeg skulle ønske, men det var kun pga UPS er et rævva selskap å sende pakker med til utlandet. Det tok 2 uker å få den fortollet, pga et veldig tungvindt system de bruker. Til sammenlingning brukte pakken typ 30T fra Oslo til Polen, og like så i retur... Selve reparasjonen er utført på noen timer. Sendte en annen pakke i retur til Kina via UPS også, og der tok det 1 mnd før jeg fikk pengene i retur fra selger grunnet toll tull igjen... Pakken ankom Kina fra Norge på typ 2-3 dager og var stuck på fortollings senteret deres i ukesvis. Så sender du den, hold deg unna UPS er min erfaring... Om alt klaffer bør det gå c.a 1 uke fra du sender, til du får den i retur. Anbefaler å holde firmaet oppdatert på når du sender osv, så de er litt forberedt på det og kan sende den tilbake fortest mulig. Mener å huske jeg betalt rundt 2000 kroner for rep, og så kommer frakt oppå der igjen. Kan være litt dyrere nå med tanke på krone/euro kursen.

https://ecudoctor.eu/ Her ser du selve reparasjonen, og forskjellen mellom de kinesiske og egenproduserte "chippene". Hvis du skal lodde inn ny selv, anbefaler jeg deg å høre med dem hva slags sort guffe de bruker for å dekke til den "chippen".

Jeg vurderte å lodde inn et rep.kit man får fra Kina, men leste tilfeller hvor dette ikke holdt lenge. Er et firma i Polen som selger tilsvarende rep.kit, men som også tilbyr komplett rep om du sender selve modulen til dem. Jeg valgte sistnevnte da prisforskjellen ikke var store greiene, og jobben gjøres av noen som kan det + garanti medfølger. Fåes også kjøpt komplette moduler fra Ebay til rundt 1000 lappen, men har ingen erfaring med åssen de fungerer. Disse må kodes inn til bilens til VIN.

Dette blir bra, Jan! Siden du først er så flink til å stelle med bilene selv, så sier det seg selv at noe sånt blir alfa omega fremover. Du blir nok populær blant venner med BMW nå tipper jeg

Men du har ikke sjekket hvorvidt det er comfort access håndtaket som slår ut sikringen? Hvis du har CA vel og merke.

Min begynte å varsle rett etter at jeg hadde tatt oljeskift på bil, med andre ord ingen sammenheng. Da hadde ledningen irret tvers av i hjulbue V.F

Ledningsbrudd? På min F10 var ABS feil forårsaket av ledningsbrudd iallefall.

Pre supply pressure ligger på 15 mbar, mener den skal ligge på mellom 3.5-6 Bar. Når pumpen kjører selvfølgelig. Får du aktivert matepumpen med utstyret? Evnt satt 12v direkte på matepumpen for å se om den lever.