TurboJens

Viss det er gass igjen på AC anlegget så reiser du til der du skal fylle gass og ber dei gjenvinne gassen først. Då slepp du å betale for den gassen som er i anlegget når du skal fylle på igjen og så tar du bedre vare på miljøet. Er jo ein grunn for at det er 1130(?)kr+mva i miljøavgift per kilo på denne gassen. Men sidan dei seier kondenseren er defekt er det vel stor fare for at den er lekk og at det ikkje er gass igjen. Dersom dei har fylt på gass på eit lekk AC anlegg har dei gjort noko dei ikkje har lov til. Spør dei om korleis situasjonen er

Begynt å få litt dårleg trua på HT pumpa, lese ein del om kor dårlege desse er og sidan pumpa mi har gått nesten 340.000km vurderer eg å skifte den før det er for seint. Men, det er jo ein vanvittig pris på desse, nokon som har gode kanalar å kjøpe slikt gjennom? Og bytte, har lese korleis det skal gjerast, virka vanvittig tungvindt. Så lenge alt er i orden så må det vel gå an å ta eit par snarvegar her? Pumpa står jo med eit kilespor så den kan jo ikkje monterast feil, så med å sette i spesialverktøyet for å holde drevet på plass så skulle det vel gå å ta ut den gamle, justere den nye slik den står likt for så å lirke på plass ei ny pumpe.. Eller er det noko eg ikkje forstår her? Evt. så er kanskje detta en jobb eg kan overlate til andre om det er nokon som er god på detta. Motoren står feil veg i bilen så det er relativt greitt å kome til når en har demontert saker og ting som er i veien.. Tips til nokon som kan detta? 2016 BMW 220d xDdrive GranTourer...

Å rygge motbakke med tilhenger er ingen enkel øvelse. Du skal vere glad du har automat med converter og ikkje manuell gir eller dobbeltclutch. Tilhengerar har påløpsbrems, så når du ryggar i motbakke så går påløpet på. Bremsene er riktignok konstruert slik at det er mykje mindre friksjon når hjula går bakover men fortsatt streka det i mot. Enkelte seriøse tilhengera har/hadde ein lås en kunne slå ned for å blokkere bremsene men det er mulig det har blitt forbudt sidan en må hugse å låse opp igjen.... Dersom du skal rygge tungt i motbakke så bør du vere dreven slik at du kan holde farten oppe, start/stopp og ujevn lav fart vil øke temperaturen på giroljen. Så lenge du har kontroll på oljetemperaturen så er det igrunn ikkje noko fare sidan det er converteren som slura og den er laga for å slure. Men det produsera mykje varme så tid er ein faktor her. Som nevnt, har du ikkje skifta olje så ville eg definitivt gjort det. Billigare å skifte olje enn å skifte girkasse

Så lang tid tar det ikkje, eg tok prøven den 18. desember men rakk ikkje sende den inn før lille julafta eller i romjula og dette er resultatet:

Ang. dekkstrekk så finst det tabellar for dekkbredde som er tillatt på ulike felgbredder.

Hadde vore veldig kjekt om du hadde ei avhandling om B47 motoren og for oss som har en slik men som ikkje har skrudd noko på den - rett og slett fordi den berre virkar

Studer gjerne dei nye fjærene. Sjå om det er sår i pulverlakken i den eine enden. Eg trur dette er årsaken til dei fleste fjærbrudd... Når pulverlakken vert påført henge den seg på stålet ved at det er negativt lada og så etterpå når pulverlakken blir varma opp vil den herde til overflata. Problemet oppstår når fjæra skal plukkast av kroken, for bakom kroken er det lite eller ingen pulver og det som evt. måtte ha snike seg inn blir gjerne knekt av i prosessen. Det er ein svakhet som produsentane ikkje ser ut til å ta på alvor. Truleg ansett som "godt nok" eller at det er berre sånn det er med pulverlakk.

Vi er ganske enige men bremseskiver, dei bytta eg ofte sammen med klossane. Har prøvd å legge meg til en litt defensiv køyrestil og då varer klossane såpass lenge at rust på bremseskiver blir eit begynnande problem. Når en då får kjøpt bremseskiver så billig at det faktisk lønna seg å skifte skivene sammen med klossane så blir det for skifta nokre ekstra skiver. Tid er også pengar Eg kjøper berre billige skiver, dei rusta uansett så kan like gjerne bytte dei litt oftare. Betalar aldri over 300kr for ei bremseskive...

Ja, og det betyr at den er ganske overprisa mtp. kor liten del av dynamoen den faktisk utgjere. Må gjere ei avveiing om du evt. vil skifte heile eller risikere å måtte kjøpe både regulator og komplett dynamo igjen om nokre år.

I utgangspunktet er det børstane som er slitt så du kan nok kome langt med å skifte regulatoren. Det forutsette jo at resten av dynamoen er bra, er egentlig berre lagera og sleperingen som er slitasjepunkt. Kor lenge det evt. vil vare er jo noko anna, litt risiko. Problemet er jo at det i mange tilfeller kosta nesten like mykje for en regulator som du kan få en komplett dynamo for. Eg har en dynamo i reserve til min bil, kjøpt for 1900kr hos thansen.

Eg veit ikkje om eg skal le eller grine.. Bra det ordna seg for deg, kjipt for oss andre som må vere med å betale på økte forsikringspremiar pga. bilar som er unødig komplekse og av tvilsom kvalitet. Bilen min har gått 335tusen, eg trur ikkje det har blitt skifta dela for 100.000kr til sammen, kanskje om alle slitedelar og olje reknast med.

Sent you a message

https://finndel.no/delinfo.aspx?f=708&dnr=441296 Used part, with a bit of luck they might send it with a bus or something. If no other options you can do a road trip...

https://www.1881.no/bildeler-og-bilrekvisita-detalj/bildeler-og-bilrekvisita-detalj-vestland/bildeler-og-bilrekvisita-detalj-foerde/bildeler-foerde-as_100714275S1/ You could also try this independent car part store. It's a bit old fashioned, no webpage so you have to call or visit them. +47 57 82 57 82.

Ingen automat har lock-up aktivert på tomgang, i så fall er den defekt. Dei fleste girkasser startar med lock-up tidlegast på 2.gir. Løysinga er under ekstreme vêrforhold å sette bilen i fri når du skal stoppe.

B47 ja, fantastisk maskin. Mangla berre eit par sylindra for å bli nærmast perfekt. N-motoren kallar eg berre for Nei motor... Risikoen for problem er ikkje såå stor, men det er lite intressant å ha ei slik tikkande utgiftsbombe. Kostar jo ein del å skifte registeret. Eg trur det ligg i overflatebehandlinga, når fjærene blir pulverlakkert må dei hengast opp i ein krok. Når pulverlakken har herda og fjæra hektast av kroken blir det eit lite sår inn på metallet. Det er det på dei fleste (alle?) nye fjærer eg har sett. Når det då er bart metall så vil det begynne å ruste, det virkar som at fjærstål er følsomt for rust og at sjølv om det ikkje er gravrust langt inn så har det lett for å knekke der. Ut i frå dei knekte fjærene eg har sett så kan det virke så det samsvara ganske bra med plasseringa i forhold til dette såret. Så sist eg skifta fjærer tok en bit med krympestrømpe med lim og forsegla dette partiet på alle fjærene. Blir spennande å sjå om det varer. Faren er jo at resten av bilen blir oppbrukt før fjærene.

Er i alle fall 1-stegs på min bil. Men så har jo eg sånn fattigmanns BMW Illustrasjonen viser en 2-stegs sensor, og sånn har i alle fall ikkje eg.

Slitasjesensor er jo berre en ledning støypt inn i plast som blir slitt vekk når klossen er nesten utslitt (i alle fall på min). Dette er jo plankekøyring å produsere så eg har alltid kjøpt den billigaste eg har klart å oppdrive. Men, dei står utsatt til for salt og drit så er normalt veldig skjørt. Må demonterast med stor forsiktighet. Har vore borti en bil der det var dårleg kontakt/låsing på pluggen i bilen så måtte trykke dei godt sammen for at bilen skulle registrere sensoren som OK. Eg berre stappa handa oppi så såg ikkje så nøye på kva som var problemet men det blei i alle fall ok då. På min bil er det en egen reset, samme plass som oljeskiftreset og det må nullast ut uten å trakke på bremsa og med parkbremsen av.

Eg har ikkje peiling på kva motor detta er, men eg ser ein turbo og då må veivhusventilasjonen sitte før den. Så det kan ikkje vere så mykje anna enn slange frå veivhusventilasjonen detta? Ganske normalt at det svettar litt. Eg ser heller ikkje antydningar til "ekstremt mye gammel olje"

Vil tru det er eit sjansespel, men får du tak i frå en kondemnert bil som allereie har skifta sensor så kan du jo vere heldig.

2stk F46 her, begge brukt som taxi så anseleg med kilometer tilbakelagt. (Rundt 250.000km og 335.000km) Alle fjører knekke, og dette er diesel så ikkje noko spesielt for hybrid. Riktignok så holdt fjærene på den eine over 300.000km men då skifta eg alle for å sleppe at dei knekke sidan den andre knakk fjærene foran før 140.000km og ei bakfjær litt seinare. Skifta då bak på begge sider før den siste knakk, men berre eit tidsspørsmål. Utenom det så er dette altså det mest velsammenskrudde bilproduktet eg har eigd nokon gong. Langt mindre feil enn forventa frå en "billig-BMW". Så om det er noko svakhetar her så må det evt. vere opp mot kompleksiteten i hybriddrivlinja. Ting eg har skifta, alle hjullager (må nesten forvente det), ei bærekule (som betyr at eg har bærekuler foran som har gått 335.000km og er like gode endå....), fjærer rundt heile på en og komplett med dempera på den andre, vinkeldrev (kjøpt brukt), overhalt Haldex på den eine etter 318.000km, skifta dieselrør i motorrommet (begge, lek diesel til ledningsnettet), dynamo (begge). Utenom vanleg vedlikehald som bremser. Eine settet med kalippera bak holdt 320.000km og eg skifta dei berre fordi eg var lei av å ha liggande nye på lager. Ganske imponert over holdbarheten på desse med elektrisk P-brems baki alt saltdritet... Eg ville anbefalt dieselversjonen til alle som kan køyre diesel, kan du skru litt sjølv så får en billige deler hos autodoc ex. og kan ha tilnærma gratis bil. Ser ut til å holde seg svært godt i pris også desse på bruktmarkedet. Eg har 1.6km til jobb, burde sikkert gått eller kjøpt elbil, men denna eg har er så billig at eg går aldri i pluss på å kjøpe ny bil for å spare pengar. Og el/hybrid trur eg er svært skummelt å eige etter garantiens utløp...

En bil med 70hk kjem óg opp den bakken, så om du ex. har 300 så treng du jo ikkje å bruke alle Berre å ta det pent og pynteleg, så går det meste. I staden for å presse deg ut foran annan trafikk så får du heller vente på ei god luke. Evt. tillate deg å gjennomvarme motoren på tomgang før avspark (om du slår av varmeapparatet så brukar ikkje motoren såå lang tid på å få opp temperaturen).

(Synsing) eg er ikkje så bekymra for sjølve temperaturen på olje/vatn, men den termiske ekspansjonen som blir ujamnt fordelt i en motor som blir utsatt for brå oppvarming. Derfor ser eg det hensiktsmessig at motoren er gjennomvarm før tung belastning. Definisjonen på gjennomvarm tja, min seier berre OK når kjølevæska passerar 50grader, så er det sikkert lurt å drøye det litt lenger før en henta ut all tilgjengeleg effekt Eg har ingen forvarming, så eg starta motoren og begynne å køyre etter nokre få sekund når eg er sikker på at oljen har nådd fram dit den skal. Så er det å køyre med lavt turtall og lett belastning til motoren er varm. Så pleier eg å skifte olje når det begynne å bli kaldt, tenker det er i den kalde årstida motoren er mest takknemleg for å ha en frisk og god olje.

Prøvd med eit canbus adapter? Dei pleier å levere ut fjernlyssignal uavhengig av om det er den adaptive funksjonen eller vanleg high/low beam som er brukt. Ex. Cannect highbeam: https://acb.no/index.html

Fekk ny termostat på garanti. Som då skulle bety at det var ein originaldel. Den var så defekt at det truleg hadde blitt samme resultat uten termostat i det heile tatt. Blei såklart skifta på garanti ein gong til etter at dei først hadde kasta vekk pengar på å skifte spjelda foran radiatoren.