[LØST!] [E39] Å nei! Hylsa fulgte med da jeg fjernet bærearm/casterstag/styrestag!

[quandt1960]

2 timer siden, E.C. skrev:

Rart at M52-en i E36-en min ikke har falt sammen enda, etter 24 år.

Det er greit nok at aluminium tåler mindre varme enn stål, men grensa går nok ikke på 70 grader. Da hadde man ikke hatt alu-blokker, radiatorer og en del andre ting, som ofte opererer på temperaturer > 70 grader.

Det er en fullstendig annen alu-legering på blokkene, kan ikke sammenlignes. 

[E.C.]

Det tror jeg på, men da er det også interessant å vite hvor du henter dine 70 grader for "understellsaluminium" fra. 

[hsd]

70 grader... bare å sende ut avskiltningsbegjær på alle biler som har vert vaska under med steamvasker før tectylbehandling.  Dødsmaskiner på vegen. 

 

 

Endret Mai 1, 2019 av hsd

[quandt1960]

19 timer siden, hsd skrev:

70 grader... bare å sende ut avskiltningsbegjær på alle biler som har vert vaska under med steamvasker før tectylbehandling.  Dødsmaskiner på vegen. 

 

 

BMW anbefaler maks 60 grader for høytrykksspyling. Men det har og med sensorer og elektronikk å gjøre. Det verste jeg ser er Tectylfirma som går apeshit og dynker ALT av aluminium som er totalt unødvendig og lite miljøvennlig. Et H å skru på etterpå også. 

[hsd]

Ja det er ikke noe trivlig, men de fleste spyler uansett reint alt. Er vell også vanlig praksis på mange verksteder å ta seg 5-10 minutter med spyling for å få bort 10mm med sand før bytte av forstillingsdeler. 

men har du noe mere dokumentasjon på de 70 gradene? utenom det som står i manual? tenker ikke på anbefalinger. Hva med f.eks BMW levert til gulfen, Dubai, Bahrain o.l? der kommer jo fort tempen opp i 50 grader. Er bilen svart, og står på en parkeringsplass over hele dagen er jo det ikke utenkelig at tempen kommer opp i 70 jevnt over? eller i kombinasjon med lengre strekk med nedbremsing? ( varme som går via hjulnav inn i spindel) Bremsecalipere og differensialer er jo i dag også ofte lagd i aluminium, dem ser jo også mye høyere temp enn 70. Er jo greit det er forskjellige legeringer, men når "alt" annet i alu på bilen tåler litt varme så ser ikke helt for meg at BMW har valgt så elendig materialkvalitet på noe av det mest kritiske på hele bilen. Mulig det står 70 i boken, men er jo sjeldent slikt egentlig stemmer med virkeligheten, men mer mot ansvarsfraskrivelse i tilfelle rottefelle. 

 

Endret Mai 2, 2019 av hsd

[quandt1960]

29 minutter siden, hsd skrev:

Ja det er ikke noe trivlig, men de fleste spyler uansett reint alt. Er vell også vanlig praksis på mange verksteder å ta seg 5-10 minutter med spyling for å få bort 10mm med sand før bytte av forstillingsdeler. 

men har du noe mere dokumentasjon på de 70 gradene? utenom det som står i manual? tenker ikke på anbefalinger. Hva med f.eks BMW levert til gulfen, Dubai, Bahrain o.l? der kommer jo fort tempen opp i 50 grader. Er bilen svart, og står på en parkeringsplass over hele dagen er jo det ikke utenkelig at tempen kommer opp i 70 jevnt over? eller i kombinasjon med lengre strekk med nedbremsing? ( varme som går via hjulnav inn i spindel) Bremsecalipere og differensialer er jo i dag også ofte lagd i aluminium, dem ser jo også mye høyere temp enn 70. Er jo greit det er forskjellige legeringer, men når "alt" annet i alu på bilen tåler litt varme så ser ikke helt for meg at BMW har valgt så elendig materialkvalitet på noe av det mest kritiske på hele bilen. Mulig det står 70 i boken, men er jo sjeldent slikt egentlig stemmer med virkeligheten, men mer mot ansvarsfraskrivelse i tilfelle rottefelle. 

 

Dette er egentlig generell materiallære. Bærearmer er spesiell og de er ofte faktisk hul inni men med tykkere gods enn stål og skal ha helt spesielle egenskaper og form til å fordele slagkreftene inn mot traversen og dempe mye vibrasjoner sammen med foringer samtidig som vekten holdes så lav som mulig. Alu er bedre enn stål i understell og derfor begynte BMW med det i stor skala i E39. Ute i uteluft er temperaturutviklingen homogen, samme med lakkeringshaller for den del. det en skal unngå er brå temperaturgradienter (punktvarme) da det kan gi mikrosprekker i materialet som kan utvikle seg og gi sprøbrudd som følge av utmattelse etc. Heldigvis skjer dette sjelden men når det først skjer så kan det være veldig farlig. Er ikke det at alu ikke tåler varme i seg selv men det er selve punktvarmen som du kan få ved oppvarming som det foreslås som er uheldig. Det kan også påvirke geometrien og tåleransen for rett hjulstilling er ikke så stor, ofte bare sekunder. Her er generell anbefaling hva gjelder alu bærearmer, dette gjelder stort sett alle fabrikater. 80 grader var det ser eg for å være helt presis. Er nok mange som er uenig i dette men det er nå slik det funker. 

 

[Hollabaloo]

På 29.4.2019 den 10.33, quandt1960 skrev:

Jeg ville prøvd det først, husk flatene inni armen må være helt fri for drit og olje, hylsen og. Frysesprayen jeg bruker klarer -40 men godt mulig fryseren på -25 klarer det og  Har heldigvis sluppet stresse med det, lykke til

Venter fortsatt på ny hylse, så har ikke skjedd noe siden sist. Men kom over denne videoen som viser hvordan man kan presse inn  hylsa. Det er akkurat sånn jeg planlegger å gjøre det. 

[Kristian 325]

Ja det funker fint å gjøre det slik🙂Riktig styring/vinkel på hylsen inn i boringen fra begynnelsen er det viktigste,det gjør jobben mye lettere. Man kan eventuelt slipe eller dreie en liten entring/fas i den enden av hylsen som skal inn i boringen,da er det enda lettere å få riktig styring/vinkel på hylsen. Er ikke et "must" men er jo greit å ha det som plan B eventuelt🙂 Størst mulig diameter på bolt/gjengestag er og en fordel,da får ikke bolten/gjengestaget så mye rom til å bevege seg ut av senter.

[K.F]

På 29.4.2019 den 21.42, quandt1960 skrev:

Poenget er at kuleleddet skal rotere og ikke hylsen mot aluminiumet når du boltetrekker kuleleddet, derav en stålhylse som skal sitte bom fast inni bærearmen. Men folk må gjerne være sleggemekaniker for min del om det funker for de men jeg anbefaler det ikke på alu noe BMW også selv sier

Kuleleddet blir jo fortsatt det som roterer. Du strammer jo konen opp i hylsa å dermed hylsa oppi godset i navet. Dette skaper som du sikkert forstår friksjon, som holder hylsa fast og dermed rotasjonsfri. 

Sleggemekaniker er det som fungerer, å være fisefin mekaniker med all verden slags avtrekkere og overproblematiserer den minste ting, det tar både lang tid og er kostbart.

Sa heller ingen plass att slegga ble brukt på aluminiumen. Den blir brukt på brytegaffel, som er i mellom ett stag som skal skiftes og ei stålforing som burde(Og oftest gjør) tåle det. 

Ellers så ser jeg jo att slegga er flittig i bruk selv på det mest seriøse BMW verksted, selvom de har alle avtrekkerne tilgjengelig

Mitt clue er dermed, kast ikkje vekk penger på ei ny stålforing kun fordi den ble med bærearmen ut.

[Kristian 325]

Sant det du sier om at det ikke er vits å kjøpe ny foring bare fordi den gamle foringen følger med ut,man må jo se ann foringen litt🙂Men i dette tilfellet hadde han allerede bestilt ny før han opprettet emnet.

Det skal ikke være slakk mellom foring og godset i navet. Foringen skal sitte bom fast. Skal ikke være slik at du må stramme kulebolten opp i foringen for at foringen skal sitte fast i godset i navet,slik er det bare.

Såkalte sleggemekanikere ødelegger mer generelt i lengden og er mange ganger de som tror de sparer tid på å gjøre en jobb fort å brutalt. Det slites mer på verktøyet/utstyret, pluss at de tar mange snarveier. Selvfølgelig alle er ikke slik! Og noen ganger må man være litt brutal for at ting skal løsne.

Jada er ikke vits å kaste bort mange timer og penger på å gjøre ting "overkomplisert" men er ikke alltid den mest effektive måten er den mest riktige. Før man begynner må man jo planlegge jobben,hva man har av utstyr/verktøy og hvor mye tid og penger man har til rådighet.

 

 

Endret Mai 4, 2019 av Kristian 325

[FredrikE24]

Min erfaring med skifte av forstilling på E39 er at dersom man har en brytegaffel som er smal nok til å legge seg på «leppene» på hylsa, så kjenner du med en gang at gaffelen gjør jobben. Den setter seg og lyden endres drastisk når det slås med hammeren. Jeg bruker å lirke gaffelen på, kakke forsiktig med hammeren så jeg kjenner den setter seg riktig. Så er det 2-3 dælj før konen har sluppet. Voldelighet med litt finesse.

[Hollabaloo]

Hylse ankommet og lagt i fryser:

[Hollabaloo]

Nå er den nye hylsa (og staget) montert. Dypfrosset (-25 grader) var det bare å klemme hylsa inn med håndkraft, trengte ikke å presse den inn med verktøy. Det var vel du @quandt1960 som lurte på om erstatningshylsene fra eBay kanskje var minimalt mindre, og det kan hende du har rett. Noen lurte på hvorfor jeg ikke bare gjenbrukte den gamle hylsa. Til det vil jeg si:

Ta en titt på bildet av den gamle hylsa. Over halvparten av kragen er knekt, og arbeidet med å få den av gjenstår. Jeg vil si at de ca 300 kr jeg betalte for en ny hylse, en økonomisk bagatell i bil-mekanisk sammenheng, var vel anvendte kroner