sondre
-
Innholdsteller
1073 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Artikler
Forum
Galleri
Blogger
Kalender
Alt skrevet av sondre
-
Jeg har brukt de billigste fra Koed på både e87 og e39 - Har ikke opplevd problemer med kast eller annet, om de holder like lenge som originalskiver skal jeg ikke uttale meg om. De eneste skivene jeg har hatt som har fått kast i seg er originalskiver (skjedde ett år etter at verksted hadde byttet, så det gikk på garanti)
- 6 svar
-
- 1
-
-
Gikk som en drøm, sugde ut snaut 7,5L på et blunk selvsagt må oljen være varm, ellers så tat det tiiiiid...
-
Hei, som dere sikkert skjønner så håper å kunne bytte olje uten å måtte krype under bilen. Har en vakuun oljesuger som jeg bruker hver høst på båten på en eldre Yanmar diesel, er det greit å bruke den ned peilerøret på bilen og? Er en slik en: Oljseuger Vet at kapasiteten er litt liten, men det er bare å tømme underveis. Noen som husker hvor mye olje som går med ved olje og filterbytte på 525d motor fra 2002?
-
Hva risikerer man om man kobler/lodder feil - dvs. pluss på minus og omvendt, ødelegges pumpa eller bare fungerer den ikke?
-
Noen som har delenummer på de klipsene, sliter med å finne riktige jeg (E39 - 2002)???
-
Kast i skiver er vel garantisak og ikke normal slitasje
-
www.koed.no bruker jeg til alle deler jeg trenger, der kan du velge mellom original og alternativ vare som skal ha like "god" kvalitet, På en så gammel bil går jeg i 99 % av gangene for alternativ leverandør fremfor original. Prisen er da ca halvparten. Noen ganger er det også et tredje alternativ som er enda billigere, men med lavere kvalitet fra anerkjent leverandør som de skriver. Og i utgangspunnktet så er ikke originaldeler til BMW avskrekkende dyrt, min erfaring er at japanske og koreanske ligger godt over BMW i pris...
-
Hei Jeg tror tiden er inne for å bytte reim - 11287787369 til dynamo/vannpumpe og da samtidig bytte strammehjul - 11282354131 og medløber hjul - 11282247435 LInk til deler Koed Regner med å gå for alternativ vare. Er det mer som bør byttes samtidig, hva med reim til Klimakompressor og strammehjul? Er vel greit å bytte alle "hjulene" også da bilen har gått 230 K så lagrene på disse er nok litt slitne? Er dette noe som er "greit" å bytte selv, eller krever det fagbrev å få det til? Er det noe spesialverktøy som kreves? Finnes det en DIY noe sted på dette?
-
Få sjekket at SwirlFlaps er fjernet/blendet. en løsnet på min ved ca 220K som medførte motorras. Kjøpte en brukt motor fra Danmark. Girkasse blir ikke tatt som en del av storservice, må bestilles som tillegg, anbefaler å gjøre det om det ikke er speisifsert i noen kvitteringer/servicehefte. Dieselpumpe/matepumpe som er under bilen ved førersetet er vel en kjent sak om du ikke får startet, ganske enkel å bytte. Viktig å passe på at drenering under luftinntak er åpent, legger det seg vann der kan bremsekraftforsterkeren eller hva det heter ruste i stykker, skjedde meg... Bremserør bak har en tendens til å ruste etterhvert, mine måtte byttes i fjor høst (men da var bilen over 13 år). Jeg har også måttet bytte dieselrør under bilen da det gikk i oppløsning til slutt. Bortsett fra det så er det stort sett slitedeler som på alle andre biler. At viskerarm på førerside slipper er vel muligens en gjenganger, spesielt om man har startet viskere når de er frosset fast en del ganger. Har selv byttet den lille armen til litt over 100,- et par ganger, til slutt borret jeg en hull gjennom og stakk inn en skrue og mutter for å unngå at den hopper så lett av.
-
http://jensenauto.no/ Dem har jeg god erfaring med på en del fiks på min e39
-
Beklager feilpost
-
Er ikke fjær bak, er en støtemper og en luftbelg på hver side. Er vel en sensor som tar seg av jobben, mulig det må kobles til noe data ved bytte til annen fjærlengde for å kalibrere/justere.
-
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-5-Series-Lift-Facelift-00-03-Headlight-Adjuster-Life-Time-Warranty-/281334842156 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=179156
-
Youtube tutorial på det samme
-
For å gjøre teorien om at det er brekket/bremesbånd som er synderen enda mer relevant, er at jeg (etter å ha grublet litt ekstra) plutselig kom på at det i det siste har hendt at bremsene har hengt på ved start og kjent/hørt at de slipper ved igangkjøring når jeg har brukt håndbrekket. Nappet hardt i brekket i dag på vei til jobben, da det i starten var antydning til lav skvike lyd, og det forsvant helt etter ett skikkelig napp Så nå røres ikke håndbrekket inntil sommerdekk skal på
-
Takk for nyttig info E.C. Jeg vil la være å bruke brekk og kun bruke P på giret, står jo alltid parkert flatt. Så får jeg se på det når jeg skal bytte til sommerhjul til våren om lyden ikke blir mye værre. Denne fra Koed: Bremsebeleggkit Det var en god pris
-
Da er det vel bytte av bånd som gjelder, eller holder det å justere?
-
Her er lyden, dog veldig svak i bakgrunnen. Tale 008.m4a
-
Litt mer info nå, dro litt i håndbrekket slik at jeg kjørte med litt belastning på det. Da forsvant lyden, kan kanskje være så heldig at det "bare" er bremseskoene som er utslitt? Dro hardt i brekket mens jeg kjørte og slapp, var ingen til mindre lyd da. Prøver igjen i morgen så får vi skynde oss sakte...
-
Litt usikker på turbo altså, lyden følger hastigheten og ikke turtall. Og heller ingen ulyd ved å ruse motor stillestående. Bilen går like bra som den alltid har gått, så ingen merkbar effektreduksjon å spore enda.
-
Skal prøve det på vei hjem i dag, men lyden er såpass lav at jeg er redd den blir vanskelig å fange opp uten selv å sitte i bilen. Skjønner at det er vanskelig å beskrive en lyd her. Men kan kanskje legge til at skvikene følger hastigheten og med økt fart så øker frekvensen av skvikene, over 80 er vindstøy såpass høy at de ikke lenger kan høres. Høres best fra 10 til 70 km/t
-
Har en ulyd i bilen som er noe lignende det som står i overskriften her… · Lyden høres kun innvendig, har prøvd å kjøre med vinduer åpne uten å høre lyden. Med vinduene igjen høres lyden ut som om den kommer fra motorrommet, men har blitt lurt av det før – på en 116 jeg hadde var det noe lignende, men var da bremser bak som var problemet… · Lyden er kun hørbar når bilen er i bevegelse, hører ingenting med hodet ned i motorrommet når bilen står stille på tomgang (så begynner å slå fra meg reimer), ingen forskjell om jeg kjører med AC på eller av heller. Men kan legge til at skvikene følger hastigheten og med økt fart så øker frekvensen av skvikene, over 80 er vindstøy såpass høy at de ikke lenger kan høres. Høres best fra 10 til 70 km/t · Det er heller ikke stein (ganske sikker) som har kommet inn i bremsene, da hadde jeg hørt en kraftigere lyd og spesielt med vinduer nede. Jeg har ganske nye bremser foran så er 90% sikker på at det ikke er dem, da havner jeg på bakbremser… MEN det er ingen endring i lyd om jeg bremser, da burde den vel blitt borte om bremsene hang på??? Heller ingen vibrasjoner eller bevegelse i bremsepedal som indikerer at noe er skjevt. Men kan ikke helt slå bort at det kan være bremser bak som er utslitt, men skivene ser ok ut ved å kikke gjennom felgen bak. Hjullager, har enda til gode å oppleve slitt hjullager, kan det være det som er årsak til lyden? Hvordan høres det ut og hvordan kan jeg enkelt «teste» hjullager? Har ikke veldig lyst å demontere for mye i kald garasje uten å ha en mer kvalifisert gjetning på hva det kan være…
-
Da har jeg byttet slepering 61318379091 (kjøpt brukt fra Koed til laveste bud) Anbefaler og også kjøpe en slik "Spacer" selvklebende 51318172242 til kr. 7,50 ev. lime fast den som sitter på den som skal byttes ut. Slepering (3), Spacer (5) - Koed Jeg tok og skrudde av - pol på batteriet før jeg startet, 10mm pipe. Torx 30 passet som D. Toft skriver over, pass på å ha lang nok da den skal litt dypere enn standard bits rekker til å skru av airbag, jeg vred rattet slik at jeg kom til på undersiden av rattstammen på begge to. Var bare å klipse av kontaktene som var festet til rattet. 16mm pipe passer for å løsne senterskrue i rattet, så bare å dra det rett ut. Er greit å ha rattet og hjulene da stilt helt rett. Det er et spor i rattstammen og på rattet som viser nøyaktig posisjon ved montering igjen. Løsne skruer på plastdeksel på undersiden av rattstamme (3. stk) og 1 stk. på oversiden og ta dekslene forsiktig av. Stjernetrekker og bitteliten torx. Torx 25 passer på de fire skruene som holder sleperingen på plass, løsne kabler før du tar den av. Så var det bare å klipse av bryterne og sette de over på den "nye" sleperingen og montere. alt sammen på plass igjen. Kostnad drøyt 300,- inkl frakt. Tid: 30 min hvis du har demontert ratt før og kjenner prosedyren. Jeg brukte vel en time før jeg ble ferdig inkl. Googling og YouTube søk - men så liker jeg å ta meg god tid og være helt sikker så resultatet det blir bra, uten at jeg ødelegger noe Resultat: Knirkelyd borte
- 14 svar
-
- 1
-
-
Når du demonterte rattet D. Toft, så er det to skruer? på baksiden av rattet som må løsnes, hva slags verktøy passer på de?
-
Satser på at det er sleperingen i rattet på min, knirker derfra ved bevegelse på rattet, ikke hele tiden, men ofte. Har bestilt en brukt slepering fra Koed som skal være i meget god stand (i følge påstand). Vet ikke når jeg begynner på selve jobben, men gir tilbakemelding om det gjorde susen. Hvis jeg skal koble fra batteriet når jeg gjør dette (for å unngå et det skjer noe med airbag) er det + eller minus jeg skal koble fra batt?
