Mons1

På F11 er det sigarett-kontakt i bagasjerommet. Jeg skulle ønske denne var merket med effekt eller strøm. Har en elektrisk luftkompressor. Den er på 350Watt. Dvs den vil trekke ca. 30Amp. Det er batteriklemmer på strømledningen. Jeg tenke å sette på sånn plugg for sigarett-kontakt for enklere tilkobling, men så ser jeg på effekten på kompressoren og tenker at denne vil ta sikringen. Så er det noen som vet hva slags maks effekt som disse kontaktene tåler?

Jeg har lagt merke til at dyser på M57 og dermed også M47 kan være ekstremt vanskelig å få ut. Kommer vel litt an hvor lenge de har stått i. Men av alle jeg har sett ta dysene ut på N47/N57, så har de overhode ikke sittet så fast, men man vet jo aldri. Av de som har tatt ut dysene sier at man bør gjøre dyserøret ren og spesielt kanten kobberringen ligger mot. Dette for at det skal bli helt tett og at ikke sot blåses opp forbi kobberingen. For dette bruker vel autoriserte verksted noe spesialverktøy. Så bruken noen sånn sete-slipe-hylse som gjør kanten der kobberringen ligger mot helt jevn og slett. Dette må gjøres veldig forsiktig, for toppen er aluminium og man kan lett ta mor mye. Tipset er å smøre hylsen med greas for at ikke metallsponet ramler ned hullet og inn i sylinderen. Men det er litt forskjellig om man må slipe kanten, men man må iallefall bytte kobberringene. Det er uansett superbillig.

Sjekket Newtis.info og du har jo helt rett. Ser at det kreves noe spesial-verktøy. Tror dette har med "shimming" og montering av nye kobber-ringer. På biltema har det sett for shimming, men da kjøper man jo for flere forskjellige størrelser. Er det noen shim-verktøy for N47 som ikke koster flere tusen?

ER DET MULIG Å BLI MER SVIMMEL???? Så noe i en annen tråd som fikk meg til å tenke. Kroken går ikke an å kjøre inn hvis det er satt i en adapter i kontakten. Tok løs adapteren og da funket kroken som normalt 😂

Kjørte ut kroken i fjor for å dra flyttelass. Kroken ble stående ute siden den gangen. Nå prøvde jeg å kjøre kroken inn igjen, men nå skjer det ingenting når jeg trykker på knappen. Det lyser grønt på knappen og det virker som om den ikke registrerer at jeg trykker på knappen. Er det noen modul et sted som ledningene fra knappen går til?

Jeg planlegger å ta av innsuget for å rense EGR og innsuget, swirl-flaps osv. Samtidig vurderer jeg å ta av topp-dekslet for å inspisere reg-kjeden. Har et par spørsmål: - Må man ta bort inspr.dysene for å ta bort toppdekselet? - Hvilken pakninger må kan bytte ved å løsne toppdekselet og innsuget?

Du får prøve å lade batteriet over natten. Med så mange feilmeldinger, så er dette typisk hvis batterispenningen blir for lav. Hvis batteriet er har lite lading, så vil spenningen falle ned mot 10volt vet at du prøver å starte.

Helt ok spenning. Skal starte med dette. Men kom på en ting: Er du sikker at du har fått skrudd skikkelig til kontaktene? Det var ikke noe "ire" på polene?

Jeg har hørt at på E39, så er det flere som opplever at bilen ikke starter etter batteribytte. Dette kommer av "intelligent" lading og man er nødt til å kode bilen for hvilken batteri som settes inn. Hvis bilen senser at batteriet plutselig har endret karakteristikk, så nekter bilen å starte.

Er du helt sikker på at feilkoden gjelder sete-sensoren? Jeg fikk en gang brudd på kabel til beltestrammeren som også gå runder setet. Kun INSTA eller Bosch ESI-tronic gav riktig feilbeskrivelse.

Du har helt rett. Er en fordel å se på riktig bilde

Adblue-tanken og pumpen sitter helt bak på passasjersiden. Det går da en tilførselsslange framover og det er tilførelsdyse like framfor midtre eksospotte. Adblue fryser til is i kuldegrader. Derfor er det en varmekabel som er montert langs tilførselsslangen. Det sies at det er en svakhet med denne varmekabelen slik at de kan oppstå brudd i den. Hele slangen koster litt over 2000kr men man må ned men eksosanlegg, mellomaksling og dieseltanken for å skifte dette. Derav kostnad på nærmere 20000kr og det er kun arbeidspenger. Diagnose vil fortelle om det er brudd på kabelen.

Det er en sensormatte i sitteputen på setet som skal registrere som det sitter en person der eller ikke. Hvis man kjører kneet ned i sitteputen, så kan det oppstå brudd i sensormatten og man får opp rød-lyset. Sensormatten koster ikke mye, men det er en møkkajobb å skifte dette. Bør helst gjøres av en ekspert på å trekke opp bilseter.

På F11 så ser det ut som doseringsdysen for Adblue er i forkanten av midtre potte. Det er ingen sensorer etter dette, slik at bil og motor vil ikke ha snøring om eksosen renses eller ikke. Dette vil ikke være noe påvirkning av motor om Adblue-tilsetningen fungerer eller ikke. Men Euro6-biler har eksepsjonelle krav til avgass, så hvis det måles avgass over terskelverdier, så godkjennes ikke bilen. Jeg har selv feilmelding og jeg fikk høre at det kunne være varme-kabelen som går langs tilførelslangen som får brudd i seg. Det er et h*****es arbeid å bytte slangen. Både eksosanlegget, mellomakslingen og drivstofftanken må ned. Selve slangen kostar litt over 2000kr, men arbeidet må koste 10-20tusen kroner

Glemte M57 og R6-motorene. Er vel samme teknologi der også

Er det noen som har lagt merke til årets test på sommerdekk? Bladet Motor har hvert år hatt slike tester, men i år er vist testen avlyst av Corona? Det har iallefall ikke vært noen test i vår på sommerdekk. Er det noen andre som har kjørt dekktest i Norge?

Dette gjelder spesielt E46 og X3 med 150hk Turbo Diesel (2001-2004). Jeg har en 2002mod 320dA Touring. De siste årene har den begynt å sote mye og spesielt ved full gasspådrag. For 2 år siden vare det bare så vidt jeg fikk EU-godkjent vedrørende Røykgasstesten. Holdt på å ta livet av kontrolløren med eksos. Fikk den godkjent da jeg tok av innsuget og renset den og EGR for sot. Var jo nesten tett. Og så kjørte jeg motoren hardt i noen dager, men det var helt i grenseland. Nå er det modent for ny runde i EU-kontroll. Bilen har igjen begynt å sote kraftig, men det var ikke så mye sot i innsuget nå. Det jeg stusset på er at motoren virker sterk far 1000rpm opp til 2500-3000 rpm, men over der kommer svart-eksosen og får liksom ikke noe effekt på motoren over 3000rpm. Jeg kom til å tenke på variabel Turbo-geometri som skal øke turbotrykket ved 3500rpm. Dette styres av vakuum. Så hva hvis det er lekkasje på vakuum-linjen? Da vil jo ikke dette fungere og motoren får ikke nok luft ved full gaasspådrag og dermed soter. Så jeg tok en sjanse og bestilte nye vakuumslanger. De gamle virket å være lurvete og myk, men kunne ikke se noen lekkasje. Byttet slangene og tok en test-tur. Ved første gasspådrag som kom det et poff med svartrøyk, men så forsvant plutselig all eksosen. Nå på flere kjøre turer så klarer jeg ikke lenger å framprovosere noe eksos. Selv ved full gasspådrag. Motoren virker også mye sprekere. Jeg kan vedde på at hadde et verksted sett på bilen, så ville de ha konkludert med gåen turbo. Så hvis noen plages med mye svart eksos på Turbodiesel, så kan det være så enkelt som vakuumslangene ikke lenger er tett. Så hvis noen har en slik motor og opplever å ha mye svart eksos ved full gasspådrag, så kan det være så enkelt å bare bytte vakuumslangene. Bare et tips jeg ønsker å dele. PS! Gen.1 M47D20 har vel ikke slik variabel turbogeometri, så dette vil ikke relateres til disse motorer.

Hvis vi snakker om bytte av register og rådelager, så snakker vi om å ta jobben selv. Skal du bruke verksted, så blir det billigere å få en byttemotor. Men dette blir bare spekulering. Olje-test er tingen. Da får man vite hvilken metall som er i oljen. kobber er rådelagrene. Aluminium kan være så mangt, men stål kan være registerkjede.

Lufteprosedyren gjør ikke noe annet enn å kjøre matepumpen i noen sekunder for å mate diesel inn mot HP-pumpen. Det samme skjer når du setter på tenningen (Ikke starte). Luften ligger jo i diesel-filteret og denne luften må presses igjennom HP-pumpen og tilbake via retur. Men jeg er litt i tvil om hvor lenge matepumpen kjører på en N-motor bare med å sette på tenningen. På M-motor går den ganske lenge. Det er ganske mye diesel som må kjøres igjennom. Nærmere en liter.

Hei, er dette en M57D30? Jeg ser at HP-pumpen koster ca. 13000kr. Men jeg mener å ha hørt noe svakhet med Trykk-regulatoren som kan gi akkurat samme symptomer, men jeg kan jo ta feil. Er det gjort funn av metall-spon i diesel-rørene? Da kan det medføre bytte av dyser og disse koster 5000kr stk Vel lykke til!

ISTA-D er tingen. Håper noen i nærheten har tilgjengelig ISTA og kan hjelpe. Men uansett så selv om det kommer feil med DPF, så er det ikke sikkert at det er det. Den store gjengangeren er EGR og igjensoting av innsuget. Har du N- eller M-motor? 2008 er vel tiden kommet for N-motorene? Disse er ikke like enkelt å blokke EGR, men har du M-motor så anbefaler jeg blokking av EGR for å hindre igjenkoksing av innsuget. Dessuten så sotes også trykk-sensoren(MAP) på innsuget også igjen og bilen for feile verdier på lufttrykk og dermed kan trigge DPF-feilkode. Så har du ikke oppgitt km-stand. Jeg mener å ha hørt at på BMW så vil man automatisk får feilkode på DPF hvis bilen passerer 200000km. BMW mener at DPF har kun levetid i 200k km.

Nei, bilen skal ikke spore med original-dimensjonen som er 245/45-18 Jeg fikk med Nokian zLine RFT på min og ja de sporet unormalt mye. Ikke plagsomt, men merkbart. Det som sjokkerte meg er hvor bly-tunge RFT-dekk er. Virker som de veier 10kg mer pr hjul og da sammenlignet med vinterdekkene. Jeg har nå gått over til GY F1 Asym 5. For en forskjell!!!! Ikke kjør med RFT!!!! All sporing er borte, all dekk-støy er borte og alle dunk-lyder i hull i veien er borte. RFT er så steinhard at det er som å kjøre hjul av betong. Jeg tror GY F1 Asym 5 gir mest dekk for pengene, men alle har sine egne synspunkter om dekk.

Litt viktig å være presis i beskrivelsen av problemet. Her var det mye misforståelser. Så for å få avklart misforståelsene: - Er det vann i bagasjerommet eller er det vann inni selve cupeen? - Er det rent vann eller kan det være vinduspylerveske? Lukt og tør du smake? - Er dette en Sedan eller Touring?

Disse S63 sliter vel både med registerkjede og rådelagrene. I tillegg er det vel også en svakhet med ventiltetningene pga "Hot-vee"-design der eksosmanifoilen er i midten av V-blokka og ventiltetningene utsettes for unormal mye varme slik at plast-gummien tørkes og slipper tettingen. Disse motoren krever ekstremt nøye olje-service på maks 10000km i året og med nøyaktig riktig kvalitetsolje.

Sommerdekkene var slitt ned, så de var moden for utskifting. Har standard-dim 245/45-18 La merke til at helt i kanten på innersiden så var dekkene slitt ned til corden, men ellers er dekket lik slitt. Gjelder bekkene bak. Verkstedet som la om dekkene anbefalte meg hjulkontroll for det var vanlig på BMW at hjulene bikker utover nede så mye at dekkene slites helt i kanten. Jeg tenker at hvis 98% av dekket er slitt likt, så hva er årsaken til den ekstra slitasjen her i kanten de resterende 2%? Er dette vanlig og hva er årsaken?