Otis

http://www.crcindustries.com.au/catalog ... enDocument Jeg brukte den, men den så annerledes ut. Kjøpt på Wurth.

Da er det bare å sjekke ledningsnettet og måle volt ut på det punktet som skal fore ett eller annet med strøm/volt. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/

Rens kan fungere i kort tid. Men ny er såklart best.

Hvilken årsmodell var det du hadde trådstarter?

Uten sammenligning forøvrig, så hadde jeg samme problemet på 4 stk felger fra TSW. Der var det produksjonsfeil på en serie med felger som gjorde at klarlakken flasset av. Så det er ikke umulig at det er akkurat det som har skjedd her.

Nå må vi ikke miste sans og samling her! Husk på hvor mange motorer som blir produsert og hvor mange som faktisk får feil! Det tror jeg ikke er mange... Såklart blir de få med feil slått stort opp her inne av de som har feilen, men tenk på alle sammen som IKKE har feil her i Norge, ja for ikke å si i verden! Dessuten så kan spon i oljen tyde på at man har kjørt med for lite olje, så det trenger ikke bety at det er BMW sin feil.

Nå er ikke jeg noen ekspert på motorlyder, men det der høres veldig ut som rådebank eller en ventil som klarer å bli løftet skikkelig. Såvidt jeg vet, så er det veldig vanskelig å høre forskjell på de 2 lydene.

Det er jo dumt å kjøpe kun fjærer og ingen dempere. Fordi da må du ta kostnaden på 2 stk. 4-hjulskontroller etterhvert. I tillegg til å gjøre dobbelt arbeid. Men du bestemmer jo selv såklart.

Etter at jeg skiftet over til sommerdekk såer understellet mye bedre. Det er nesten ikke noe gynging nå lengere, så det er tydeligvis dekkene som gjør til at gynging oppstår. Så da vet vi det. Jeg kjørte da på 205-65-15 på vinterdekkene og nå med sommerdekk på 235-40-18. Det virker som understellet får gjort mer av jobben sin, i stedenfor at dekken prøver å gjøre det.

Det er ikke swirlflaps på 136hk diesel! Dette kom på 150hk

Det er forsåvidt rele styrt, men releet sitter inni grunnmodulen. Så da kan det være feil med grunnmodulen. Evt kan det være viskermotoren i seg selv.

Ja, mener det ikke er noen forskjell på akkurat det. Tror de har samme diameter på fjærene både opp og nede. Men jeg er faktisk ikke sikker.

Har du nivåregulering så trenger du egentlig bare nye fjærer foran. Det er også forskjellige dempere for M understell, men kanskje man kan bruke de vanlige demperene. Spørs om du kanskje vil få uønsket gynging med svakere demper effekt. For å senke din bil bak trengs det kun en laptop med korrekt software og kabel. Så skal den være biff. Evt kan du bruke stag i stedenfor. Du kan jo likesågreit sjekke pris hos koed.no kanskje?

Jeg har Eibach pro kit med Bilstein B8. Er ikke fornøyd med det, ble veldig mye lavere enn 30mm foran og 15mm bak. Ser ut som det senket bortimot 50mm foran og 30mm bak. Hardt å kjøre på. Mulig at demperene har blitt defekte, da jeg ikke synes det var slik ved montering for 8 mnd siden. Men hadde jeg vært deg, så tror jeg nok jeg hadde valgt M fjærer og evt senkeskåler foran samt bilstein b8 dempere.

Er ikke swirlflaps der nei God gammeldags teknologi der i gården!

Nja, det er ikke sentrallås enheten det der. Dette min venn er grunnmodulen, som styrer veldig mye i bilen din.

Men JEG FANT JEG FANT skrek han! http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=226467 som leder til http://www.bmwgm5.com/

Okei, men da er det vel feil med kanskje grunnmodulen eller noe styring til sentrallåsen i førerdøra, om 3 serien har det. Men jeg vet ikke.

Ikke direkte, men det er trolig noe feil med enten antenneforsterker eller grunn modul. For du hadde problemer med å låse opp både bagasjerom og andre dører ved bruk av fjernkontrollen?

Aha, jeg skal ikke innhalere den i stor grad. Satser på å holde magen slik den er i dag, dvs frisk.

Kostet 514,- hos koed.no

Det er vel kanskje det, må nesten sjekke koblingsskjema nøye, samt koblingsoversikt inni viskermotoren om du finner det på WDS.

Okei, dette begynner å høres ganske så greit ut Men for å slippe ut trykket, skal jeg bare løsne på noen slanger og vips, eller det ikke stort trykk i disse AC greiene da?

Jeg antar at jeg trygt kan montere reima på kompressoren uten at det har noe å si, sålenge jeg ikke aktiverer AC?

Hallo Jeg har planer om å skifte (lager) klima kompressor. Det beste hadde jo vært om kun lageret kan skiftes, men finner ikke så veldig mye info om dette på nettet. Noe som har peiling på dimensjon evt om det er lett å ta av lageret? Om jeg ikke kan skifte lager så lurer jeg på hvordan man skal håndtere gassen som er i systemet før demontering. Jeg tror jeg har forstått det riktig så er det bare å få et firma til å tømme systemet for gass også skifte den hjemme, forså å dra tilbake for å få fyllt opp gassen igjen. Og det er viktig at systemet er uten gass i mindre enn 24 timer i følge TIS, ellers så må kondenseren skiftes? Og ved skifte av kompressor så skal man fylle på olje, men da samme mengden som var på den opprinnelige kompressoren pluss 10 gram ekstra. Hvilken type olje er dette da? Endel spørsmål, men det må til for å spare litt penger. Da en ny kompressor hos GS koster 8600,- og jeg kan kjøpe den uoriginal fra tyskland for under 2000,- ink frakt. Så her er det mange penger å spare! Selve jobben med å skifte kompressoren ser jo kurant ut, ikke mye demontering heller. Men det er gassen som er min bekymring. Som sagt så hadde det aller beste vær å kun skifte lager, da det er noe dårlig. Kompressoren virker helt fint.