hsd

e36n ble eu godkjent forrige måned uten en eneste feil, men ble deretter satt til vinterlagring og avskiltet. Blir nok veldig lavt prioritert framover. Skal få seg ei oppfriskning om noen år med ny farge, så kanskje blir den like fin i virkeligheten som på bilder tatt langt ifra

Måtte kappe bort nedre del av hjulbuen pga det har samla seg vann mellom indre hjulhuset og skjermen. Bygde det om til enkel plate, med drenering bak til batterikassa i tilfelle det skulle komme inn noe fra bakvinduet i fremtiden. Var ikke å få tak i sveisedel, så måtte lage nedre buen selv. Ikke helt fornøyd, men det blir ikke visende uansett. Håpte egentlig gamle delen kunne berges med blåsing og smårep, men var blitt for tynt. prøvemontert litt på 3 litern, begynt å småtenke på hvordan plenum og rørgater skal utformes. lagd nytt bensinpumpe feste pga rust. nye er i 1,5mm isteden for 1mm. 50% sterkere Viste lite på utsiden, men var forskjellig bake på andre siden også. men falsen såg slik ut Nytt hjørne' Måtte lage ny ca 4x8cm innenfor bakfangerfestet også, så det måtte midlertidig av. Ser så vidt i bakkant etter sliping. ellers har eg tatt ut reservehjulsbrønnen pga noen bulker jeg ikke var fornøyd med. Usikker på hva som har skjedd for bakplata ser ikke ut som har vert bulka eller bytta. Lurer nesten på om noen har jekka på den en gang og klart å trykke den opp for så å ha retta den med slegge. Blei uansett mykje likare å fjerne understellsmasse bak der, angrer egentlig på at den ikke ble tatt ut tidligere. Lagd nye 2 stk fester til bremserør/bensinrør.

kika på den toppen ja, men var ikke noe papirer på porting eller maskinarbeid så ble ikke mere med meg. eg og traktorn var som nevnt å henta s14, veldig slitt motor så må ta tiden til hjelp. Var derimot komplett motorpakke, så midt i blinken for meg. eneste svart skinn er brukandes til er å frakte skitne motordeler største problemet er at det er sprekk mellom noen ventilseter, så det må sveises og maskineres inn nye seter. merker i alle stempel etter ventiler, lurer på om det har vert rota med register slik det har blitt unaturlig mye press på seter av muligens skakke ventiler. Ikke fått tatt dem ut enda, tiden vil vise. Ender nok opp med å få den porta til evo2 spec og 6 nye ventilseter + fresing av resten. men alt blir egentlig bare lagt på lager no, heller kose meg med dette når karosseriet er ferdig. Veiva vert ute i hardt føre tidligere, så den har vert slipt 0,25 på stort sett alle lager. Så her må alt sjekkes. Demonterte alt, og rett i vaskeren på jobb. inkl alle bolter etc. sprekktesta og målt ut blokka

Vert plaget med at bilen 2-3 ganger har nekta å starte etter stop. men aldri stoppet i drift. Lånte en sånn ebay leser av en kollega og fikk følgende: Derfor bestilte jeg inn original BMW veivsensor og kamsensor. Deretter forsvant speed sensor feilene for godt, og ikke sett mere av de. Derimot noen dager senere ville bile igjen ikke starte. Denne gangen kom det derimot opp feil på matetrykk, kika framme i de gjennomsiktige plastrøra og såg lite til diesel. Hadde tilfeldigvis også bestilt matepumpa under setet fra bosch ( samme produsent som org fant jeg ut, aeromotive ) Bytta matepumpa, som såg ut som den originale pumpa fra dag 1. Var ivertfall bmw merke på den. ( og aeromotive ) Bilen startet med en gang, men lykken varte ikke lengre enn til neste dag da det igjen ikke kom diesel helt frem. Hadde da derimot bare 15 liter på tanken, fylte på 40l og den startet. Har derfor konkludert med pumpe i tank også, så den er bestilt fra Koed. med ny hovudfødepumpe, så ligger matetrykket kun på 3,5 bar på tomgang og dropper til 2.9 på flat pedal. Så har derfor også bestilt ny 4 bars regulatoren/ventilen etter å ha lest andre har erfaringer med at den kan gjøre slikt. Mulig tankpumpa også påvirker litt mtp den sikkert er helt defekt. Når eg hadde bilen oppe for å bytte veivsensor nytta eg også muligheten til å undersøke hvorfor bilen bråker som en semitrailer. ( selv etter bytte til original eksos ) Forventet noe frieksos fremfor det jeg bytta tidligere, men fant sprekk i eksosmanifold så det ble bestilt fra GS. ( Org BMW ) Sprekken viste seg å være ganske omfattendes. Tidens tann og slitasje hadde også tatt seg av ene pinbolten fremst, så der hadde pakninga blåst. men når man først har handla manifold til 4k er jo det berre flott at det kanskje blir litt forskjell for pengene syns den har vert/er veldig slapp på lavt turtal, så håper dette hjelper litt på. Det blei derimot ett forferdelig styr med den knekte pinbolten, mest pga luftfilterboksa som er støpt i ett med toppdekselet. Hadde verken dyseverktøy eller tettninger så det må bli en annen gang. derfor måtte det improviseres borelære: borra foringa med gjengebor til m8 så jeg har den til å styre borren slik det ikke blir skeivt. bolten som er knekt 2mm inne i toppen er den nærmeste, øverst. Over ser man luftfilterboksa som gjorde at vanlige boremaskiner ikke var mulig å bruke pga chucken tok i boksa/skjoldet. Lånte meg en vinkelbormaskin fra jobb, og 25cm bor som jeg kappa til den var i høvelig lengde. Måtte ha lang bor for å gå klar boksa, samt vinkelbormaskin for å ikke komme i konflikt med støtdempertårnet. Dette fungerte heldigvis bra, og fikk gjenga opp til m8 igjen. ble litt slakt, men lagde nye studs fra M8 8.8 gjengestang ( ikke biltema ). Limte den jeg måtte gjenge opp igjen med grønn loctite for å forsterke litt. Tålte ivertfall 50nm når jeg stramma opp alt til slutt, blir det noe mere problemer blir det nok å borre og gjenge opp til m10. GS hadde ikke studs på lager, ville ha jobben gjort i helga så lagde bare selv. Keramisk 1200 graders smøreasta på alt, så det er råd å demontere igjen om det skulle være behov. Rengjort tetteflatene med citrusrens og 150 smergel. Sjekk/grovrengjøring av turbo. Bytta kobberringer på oljesmøringa og metallpakning på oljeretur til sump pga svetting. Filt plan pakningsflaten og rengjort. Bytta også det midlertidige patentbåndet mitt til nytt org oppheng på endepotta. Ble også ei bestilling til Koed på rundt 10k i KUN kjedelige E39 deler på fredag. Så nå blir det en siste storsjau etter jul der alt av reimhjul, strammere, reimer, vannpumpe, termostat etc forran byttes. ( org bmw alt sammen.) + mye ny plast under bilen, locariskjermer forran, fødepumpe i tank, dieseltrykks 4 bars regulator ++

bort med org bmw rasket nytter ikke med dyre høytalere om de ikke har rette arbeidsforhold Dempekit fra Ground zero, handlet fra Nautiluz. Komplett dørkit, veldig mye matter for veldig fin pris. Vaska bort støv og smuss med bremserens for å få litt heft. diskanthus til 700kr stk nye. det nytter derimot ikke når dem er stygge som juling ( kjøpte de brukt ) Vinklingen originalt er veldig dårlig originalt, for å rette litt opp i det måtte husa lages nye fra grunn. lodder alt + servicesløyfe. 2,5mm2 100% kobberkabel. ble 31 meter totalt. syns finishen ble grei, skiller seg ikke for mye ut. La opp 2 sett 2x2,5mm igjennom originale gjennomføringene utenom de orignale. originale forsterkeren måtte også vike til fordel for 2 stk Focal klasse AB forsterkere. De forsterkerene driver kun frontsettet. Kjører nå 4 egne kanaler, der hver kanal/høytaler justeres for seg selv uavhengig av resten med tanke på nivå, innfasing og tidskompansering/avstand til fører via en Mosconi 6to8 prosessor. Etterhvert skal det også inn 3" mellomtoner i dash.

Grenrørspakken fra GS kom før helga isteden for etter slik som bergenet. nyskjerrigheten tok derfor overhånd når slike smådyre deler først skal byttes er jo det gøy om man merker forskjell, og det tror jeg det blir Har vert i 2 deler lenge, og fremste cyl hadde 1 løs bolt og 1 knekt + blåst pakning.

motor svetter både her og der, så blir nok både bunn og etterhvert toppdekselspakning også. Kan ikke fordra svetting/lekkasje av motorolje siden alt blir svart og sleipt. Fant frem side 256, der det står veldig godt forklart av deg hva ett slikt kit inneholder/hva det gjør. ( tenkte bare det var greit å se hva det var/gjorde før jeg sendte pm om bestilling) men stussa litt i de bildene du hadde lagt ut av en m57, deretter begynte jammen meg de små grå å surre så vidt rundt. Ut i mørket, på med hodelykt og bort med 5 cm snø på panseret pluss motordeksler. Joda, her er det verken EGR termostat eller eksos trodde det var kun bytta til EGR delete, men resten er vist tatt bort, slått flatt røret fra grenrøret og sveist tett. Ser ut som det er bytta til ett vannrør uten den ekstra tuten til agr systemet. så den jobben er allereie utført ser det ut som, riktignok noe mere primitivt enn ditt oppsett. så uansett kan jeg vell stryke agr termostat fra lista, hadde lett kjøpt kit fra deg for å blende men tror heller det går videre til TRF tuning. må bare få bort etterslepet på tekniske ting.

Tenkt å bytte litt deler igjen på min e39 530d facelift i romjula, ting fungerer greit men er litt ulyder her og der jeg har lyst å bli kvitt Dreier seg mest om ting forran motor, så lista mi når det først skal gjøres noe der er følgende: ( alt org bmw deler ) - Vannpumpe ( følger det med pakning her, eller må det kjøpes utenom? koster bare 70kr men sikkert brukt flere tusen oppigjennom tidene på å kjøpe pakninger separat når det som regel har følgt med pumpa. bilder på Google viser begge deler ) - bmw value line reimkit for hovudreim + klima. er vell alt jeg trenger slik jeg tolker koed. - hovedtermostat og agr termostat - pumpe i tank. - brukt travers fra koed pga sprekt sveis på min - bunnpannepakning. ( kun pga travers uansett skal ned egentlig) - ny original bmw eksosmanifold pga sprekk + muttere + pakninger mot topp og turbo ( bruker det å være problem med å bruke oppigjen org studsa i topp? ) - tilbakestrømmingsventilen til diesel fremme i motorrom. ( supplytrykket er 3,5 bar på tomgang, 2,9 på flat pedal - ny pumpe fra samme leverandør som org) riktignok er jeg usikker på tilstand på pumpe i tank og denne ventilen. Så bytter bare begge ettersom jeg ser en del har problemer med de. noen som kommer på noe annet kjekt å bytte når man først har nede alt der framme? Hatt en periode der den ikke har vert noe glad i å starte på varm motor, lå inne feilkoder på pre supply fuel pressure og speed sensor. Bytta til ny matepumpe og bytta både kamføler og veivføler og ikke hatt noe mere problemer eller feilkoder. Hva er folkets erfaringer med støy og effekttap ved sprekke i eksosmanifold før/etter bytte? ( Ser ikke noe mørkt på jobben, men ikke tid til å bytte den før etter jul pga jobb. men samtidig veldig spent på om det blir noe forandring ) Ikke studert det veldig nøye omfanget, men den sprekken som er synlig uten større bryderiet er identisk med den på bildet ( stjelt fra HPI ) under. Blir det egentlig noe vesentlig støy av slikt? Får akkurat spissen på ett lite rekkeklemme skrujern inni. Syns min støyer veldig, selv om jeg har bytta til bra original eksos. Kan ei slik sprekk tillate eksoslekkasje så betydelig det påvirker driften av turbo?

Dette bør vurderes fra bil til bil. Dersom bilen er bra holdt så bør man heller vurdere mercasolbehandling og sandblåsing av eventuelle overflate rustpunkt og derettes epoxygrunnes. Så sprøyter dem først med ett tyntflytendes middel som stopper/bremser kraftig rusten i falser, o.l deretter ett tykkere slitelag mot salt og steinsprut. Er mye feilinfo rundt understellsbehandling, bl.a bruker mange ordet "tectyl" om "alt" svart man har under bilen selv om "tectyl" er ett eget produkt/varemerke av understellsmasse. Mange gjør feil ved å legge over rust i den tro at det bremser, det er feil. Dersom det er komt "langt" er oljebehandling bedre. Oljebehanding bremser rusten, mercasol forhindrer den ved å beskytte den originale grunninga/lakken på bærearmer o.l fra tæringa fra saltet. Legger også ekstra beskyttelse på originale understellsmassen, som bl.a er en vits på nyere biler kontra eldre. Skikkelig Mercasol understellsbehandling er fort 10 000. Så det spørs også hvor lenge du ser for deg eierforholdet, er det veldig kort kan heller neste eier ta støten med dette og da er oljebehandling mere prisgunstig. Oljebehandling kan derimot ikke måle seg med mercasol dersom forholdene er rett og man snakker om å forhindre rust, og ikke bremse den. Min E39 fra 2001 er 16 år, 310k km, men generelt sett veldig bra under. Skal selv demontere alt av plastikk under, vaske vekk det værste og levere til Sandblåsing/Mercasol. Sparer en del på det, siden mye av arbeidet faktisk er å demontere, innerskjermer, skjold under o.l. Har selv brukt mye Fluid Film selv, dette er en veldig enkel jobb man kan gjøre selv. men Fluid Film forhandlere er mye flinkere å markedsføre produktene sine enn mere seriøse Mercasol o.l Fluid film er bra til sitt bruk, men det er "bare" saueolje. ikke noe mere spessielt enn det Oppskrytt etter min mening, ref egne erfaring over siste 5 år. ( men verdt kronene om man gjør det selv) Skal ha bilen en del år, og gidder ikke holde på å rote med oljen hver høst. Derfor blir det Mercasol som er ett mye mere kostbart, men også bedre alternativ langsiktig på min bil mtp rust.

Utifra prisene er det garantert piratdeler fra laveste hylla. Uoriginale kanaler og hjulbuer går ok med "bra" piratdeler. Mye av koed sitt er bra, noe er dårlig. men nevnte må tilpasses uansett. Framskjermer, panser, bakskjermer o.l så lurer man bare seg selv om man kjøper noe annet enn originale deler. for det man sparer får man igjen ved ekstraarbeid i lakk uansett. Lite poeng å spare 2000kr mot en org skjerm når lakkereren må fakturere 3 timer tilpassning 1300kr/t. Mye piratdeler er faktisk så dårlig at man må kappe av festene og sveise dem på igjen, er ikke nok bare å bøye de. Igjen er stålkvaliteten mye dårligere. I en perfekt verden skal jo ikke fukt nå stålet uansett, men tenk dyre vs billige bremseskiver. Det er ivertfall en faktor jeg tar med. Dersom det er en E46 320d man har som billig bruksbil er piratdeler helt ok, men om det er en entusiastbil som e30 som du har lyst å bli bra er vegen å gå originaldeler. ( det leverer koed somregel rimeligest)

satt akkurat og leta etter noe tilsvarende som det over fordi jeg tenkte på det er links på m54. og det ser det ut som det er Løsna du rette vegen Isak? for om du løsna dem mot klokka slik som std gjenger vrei du nok dem av pga det. mn det betyr nok også at boltene ikke er rusta eller limt med loctite. Kanskje du klarer å lure dem ut ved å bare bruke ett skarpt lite flattjern og litt tid siden du har tatt spennet av dem nå.

masker godt alt, slå sentermerke med kjørner og borr litt innover. Kjøp deg en skikkelig grisepikk, glem at som heter biltema o.l. Da kan du like gjerne kjøpe deg nye kammer med en gang for biltema grisepikker knekker og da er kammene kast. Kjøp på Tess, wurth o.l Eg hadde også varma ytterste delen, men med særs måte så ikke kammene slår og blir skeive. Prøv å vri på tappen, sitter det veldig fast så stop og prøv å varme en gang til. Ikke vær en av 99% som klarer å først knekke bolten, og deretter gjøre alt tusen ganger værre med å knekke en herda tapp inni der som er umulig å borre i... Ha litt tolmodighet så tenker jeg det ordner seg.

blir mykje likare uten folie Aldri tenkt på at denne ikke har luke heller. Tøft uten

Har selv testet vekkglemt stahlwille fjærbelasta nøkkel som var satt på 700nm/1000nm siden plattformen ble bygd 7 år tidligere. Skrallehodet var så rusta innvendig at det ikke fungerte, måtte demonteres og renskes men momentet var langt innafor spec. (egen tester) Trodde selv dette ikke var bra, men det er nok mere for jallaverktøy. ( bla teng tools som nevnt) stahlwille sine industrinøkler ( typen man bare trykker inn, og drar knappen, ikke vri) er også lagd for å ikke ta skade av dette. Typen jeg testa var fjørbelasta pga var halvstor nøkkel (1,5 meter eller noe slikt) Selv liker jeg best Hazet. Vrir dem derimot tilbake til 0 siden det klart er beste praksis. Du bruker smøremidlet som står i trekketabellen. Er stor ( enorm) forskjell på motorolje og molykote. Molykote er derimot veldig dyrt, ingen grunn å bruke der det ikke er nødvendig. Grunnen til at bl.a Statoil bruker det mye er pga det gir veldig jevne resultater på en trekt flens samt veldig høy smøreevne og god korrosjonsmotstand. Derimot viktig å bruke hodet med momentnøkkel. Tenk vridning og kraft. Sett mange med skylapper som har vridd av bolter pga defekte nøkler. Bør gå opp ett lys om man må bruke kropsvekta for å dra 80nm med 1m nøkkel

Med trekkepasta som molykote g rapid øker man fort effektivt strekk med 50% med samme tilført moment som tørre bolter. Det som skjer er at man minsker friksjonen mellom gjenger og under bolthode/kon og felgen. Derfor drar man mere med samme kraft. Bruker å dra hjulbolter med wd40 selv, men drar alltids på kordemål og ikke moment. Men ja, bruker man kobberpasta o.l er ikke det noe poeng i å trekke med oppgitt moment for det blir helt feil uansett. Hjulbolter er normalt beregnet å dra tørre. Men wd40 utgjør nok lite. Loctite minsker derinot en del. Ser mange med delte hjul er veldig obs på at man må trekke med x nm nye og y nm brukt. Men loctite utgjør fort 25% endring i friksjon så reduserer ikke man ute å kjøre mtp flytgrense på bolter

denne skal aldri trekkes med fast moment. man må alltids merke dette før man demonterer med mindre man skal bytte lager eller flens. den skal gradvis tiltrekkes frem til lagerklaringa på pinjongen er rett. Deretter merker man mutteren kontra pinjongen, tar av. på med loctite og trekker til samme sted. Så har man på låseblekket. Dette måler man ved hjelp av hvor mye nm som kreves for å rotere den. Har ikke talla fremfor meg nå, men mener det er rundt 1,4nm friksjon med nye lager. måles ikke med momentnøkkel, men med skive for slepmoment. Reint praktisk skal man kunne rotere for hånd, men den skal være seig men ikke tung. Føler man har mest kontroll med muttertrekker da man kan "slå" en og en gang og måle. men er du usikker og ikke har bytta lager kan du nok trygt bare skru mutteren lett til med lita skralle. men drar du for mye kommer hele pinjongen til å låse seg pga for mye press. ( da må du demontere hele diffen å presse ut pinjong og bytte presshylse) Du merker det når du nærmer deg, for da blir den seigere. ( det området mellom lett - lett seig - seig og totalt låst er veldig veldig lite )

Første eg hadde gjort ville vert å demontere den gamle pumpen. Sett om det faktisk var noe galt med den i det store og det hele.

er egentlig umulig å si utifra bildet, må bare ta det med til ett dekkverksted så de får borra igjennom og sett på det. Den gjengestanga er nok større diameter enn borren de bruker, men dekket strekker seg jo litt rundt stanga også så mulig det går. Det jeg ville vert mest bekymra for er om du har kjørt med dette, så har det jo lagd en del mere skade enn bare å kjøre på en 20mm lang skru som bare blir med rundt. Dette har vell vridd og styra seg en god del. Jeg mistenker at seriøse dekkverksted ikke vil ta i dette, men prøv for all del.

ta ned stabstag og eventuelt eksos, stikk den inn igjen, lirk den ned fra diff først og deretter ut av navet.

Mulig de mener slik at de ikke tar av knuten. Bare kutter belgen, og bruker slik som strekker ut den nye belgen over knuten. Kjøpte slik verktøy på biltema selv. Går på trykkluft. Enkleste er å spør om du får låne verktøy dersom du kjøper belg på bmw

ikke erfaring selv med merkene selv, men dette er vell begge deler lagd i Kina/Taiwan o.l, side om side med annen farge tipper jeg. Se på bilde nr 2 fra Scanlift og bilde 1 fra Nordic. Hver minste skru stemmer så kvaliteten er nok ganske lik. Tror også den er veldig bra kontra pris, helt ideel til privatbruk. Driver litt med maskiner, og generelt sett vil jeg ha eldre brukte enn nye fra Kina men ikke kjøp en løftebukk som har kjørt opp og ned 5-6 ganger om dagen i 30 år på ett verksted. Får du tak i en stenhøj som er BRA ok for all del. Det er mange eiere som ikke sjekker noe og har bukker med defekte sikkerhetsmuttere. Måtte dreie nye muttere begge sider til vår da dem var defekte. Forrige eier hadde ingen aning. Livsfarlig. Faren til en kamerat som driver verksted skulle også spare på bukk, kjempegreier til mutteren på ene siden raknet uten sikkerhetsmutter Ville også kjøpt bukk uten noe overføring nede eller slik den er mulig å bygge ned slik man slipper å kjøre over en kant. Sakseløfter er sikkert ok for dem som diller med polering og hjulskift, skal man skru bil er det 2 søyler. Klarer jo å bytte eksos o.l såklart, men herregud så kukete å holde på imellom der. Tror kanskje techlift sin er en litt grommere modell til samme pris. Litt breiere, 1t mere løft ( sikkert helt unødig, men det tilsier trolig at den er grovere bygd) så er det første du gjør å ha på godt med gummi og polstring alle plasser der dørene kan komme borti. må ofte ha samme teknikken som på ferger.

Er ingen m20 mann, men tenkte på 2 ting nr 1. er tråden til Pitstop: nr 2 er at jeg tror kanskje jeg heller ville "ofret" en org 325 motor dersom dere skal gjøre "alt" alikevell og utgangspunktet er en org Hartge. Dersom dere bytter ventiler, veiv, råder, kammer etc er det vell ikke så mye igjen Begynner å bli langt mellom org hartge motorer.

Hei Holdt på i dag og hjelpt en kar med passasjerdør i vranglås. Demontert dørtrekket innvendig og fikk opp døra. Fikk smørt opp låsekassa slik den fungerte igjen. Merket derimot at utvendige dørhåndtaket på passasjersiden kun hang i 2mm gods. Knakk det av og ordna til midlertidig patent med ei stripsløkke. Det eg derimot stussa i, var at hans dørhåndtak var i aluminium ( 1997 mod ) mens min 2001 har plastikk. Delenummeret på realoem ( 51218245464 ) viser plastikk på google. men syns det ser litt annerleies ut øverst, med bl.a 2 plast tupper/styringer. Ganske sikker på at det er ok, men tenkte bare jeg ville ha det bekreftet om noen har byttet fra alu til nytypen i plast

slik fungerer helt ok. Må kjøre litt lavt trykk ellers blir det bare rot. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Smore--og-rustbeskyttelsesverktoy/Rustbeskyttelsessproyte-2000019522/ gulegrunninga herder somregel på ett par timer, bruker å la den stå over natta etter siste strøk

Er egentlig ikke så opptatt av dette med rett og feil motor. Motor er jo bytta på en kveld, værre med "point of no return" modifikasjoner jeg har lyst å gjøre. Har det egentlig veldig klart for meg, bastard e30 m3 uten luke, med smidde s50n, presse lakka i diebels alt grønnfargen men uten diebels dekoren. Har ikke lyst at denne skal fungere noe dårligere enn slik den stod med std s50b30. men siden det har jeg letta rundt 50-60kg (trolig mere) regna utifra s50 med delene jeg har i dag + asfaltmatter o.l. med mindre radiator ( fikk med ny i alu ), lettere motor ( skal veie forskjellene før innmontering) og lettere gear så blir sikkert bilen opp mot 100kg lettere kontra slik den stod med s50. så vil jo ha behov for mindre effekt. greit å få power i s14, problemet er at det koster månedslønn for hver 10 hk opp til 230 ish hk går det ganske greit. men jeg har veldig lyst å knekke 300 grensa selv om det blir med 0,5hk. Har derimot blitt kjent med ett par karer som har lagt lista med 2.7 i Norge som svarer på alle mine dumme spørsmål om denne snodige motoren så det går seg vell til. Mange planer, men akkurat no er den å få ihop dette greiene her med nye org lager, honing, nye ringer etc og få den kjørbar til godkjenning av KW etc. Så bygge 2,7 paralellt på evo blokka slik som økonomien tillater.