Gå til innhold

hsd

Medlem
 Vis profil  Se deres aktivitet

  • Innholdsteller

    2654

  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    12

 Innholdstype 

Alt skrevet av hsd

  1. hsd
    Turbo og kompressor gjør jo det samme sånn sett, du stapper inn mer luft enn den klarer å suge til seg og må dermed dokumentere det som kommer ut i andre enden. Problemet kommer jo nesten uansett bare man øker effekt og dermed er på egne veger kontra papirene til produsent.
  2. hsd
    Er det noe mål å bruke noe annet enn m3 understell uansett godkjenning med opp mot m3 effekt da? det er jo oppgradert på alle mulige måter for å takle effekten tilsvarende m3. Tykkere gods i traverser, bedre hjullager bak, langt grovere drivakslinger, rett innfestning for gromme bremser osv. Er du om deg så er jo det fremdeles å finne til ok pris også, det er det garantert ikke om 5 år. Kjøpte komp 3.0 understell til min for litt siden, kom på 12k uten traversen forran som jeg kjøpte fra uk til en tusenlapp. ( grovere stål kontra vanlig) Kompressor så må du en tur til tüv på syklustest osv, det er jo ingen problem, mange som har gjort det på forumet også som du kan lete opp, men jeg ville da langt heller godkjent med f.eks en s50b32 eller s54 med presse enn på en m52 om du først skal legge så mye penger i det som den prosessen koster. Det er jo greit nok i en e30 før 89 der en bare kan montere, benke og kjøre på visning. En vanlig s50 eller kanskje også s54 med litt godvilje fra svv egentlig blir billigere totalt sett og ivertfall kontra uåpnet m52 kompressor være mer holdbart. s motor er jo klart dyrere i innkjøp, men du slipper også masse oppgraderinger på smøresystem, du slipper datasprut ( om du kjører org ), mekanisk topp originalt osv i tillegg til alt annet.
  3. hsd
    Du bare skyver på stahlwille ja, sett at du kjøper rett såklart. Den er "låst" med en tapp i enden av håndtaket som du kniper litt på så er det bare å fri fritt. Om du liker å bruke mye momentnøkkel anbefaler jeg det spesielt da det klart blir mye mer bydende å bruke. Veldig greit at du kan bytte ut hodene også, men igjen er ringhoder/opne hoder så pass dyre at jeg har ikke gått til innkjøp av det enda, men det er enkelte ganger man igjen må ha det så tenkte å kjøpe utifra behov. Har brukt en del hazet 6000 serie, det er kjempenøkler med good feeling men justeringa er nesten irriterende da det er dobbel sikring med at man både må løsne vrisikring i bunn og samtidig skubbe hele håndtaket opp mot skrallehodet.
  4. hsd
    om du er intr i Hazet så bør du sjekke opp computersalg.no, det høres litt suspekt ut for high end verktøy men det er overaskendes bra priser og varene kommer. Kjøpte i tyskland før, men førstnevnte er langt rimeligere. Er egentlig Hazet mann selv, men på momentnøkler ble det Stahlwille 730/5 og 730/20 da jeg rett og slett det ikke finnes noe alternativ der (slipper å skru for å justere moment) men er du sikker på at det rattet ikke er org? det ble levert noen merkelige kombinasjoner akkurat i skillet mellom preface og faceliften.
  5. hsd
    Gikk for dette selv da jeg ikke har overskap og ikke ville ha vegghengt ventilator. Vurderte integrert i tak, men slo det fra meg ettersom takstolene gikk feil veg og det egentlig bare ble unødvendig dyrt for min del. Endte opp med ett godt tilbud på topp fra Siemens Induction Air serien. Syns det ble veldig greit, skal man ha ei litt skikkelig kokeplate og avtrekk så blir det fort en del kroner det også. Tror til de aller fleste så fungerer det godt nok, men skal man virkelig storkoke bør man kanskje se over til f.eks Bora. Jeg har ikke erfaring med Ikea sine hvitevarer selv, men kjenner mange som ikke er fornøyde. Igjen så er det vell gjerne ett av de mer kjente hvitevarene som lager produktene til Ikea. Bør derimot kjøpe en topp som klarer å flytte 5-600m3 i timen på max, gjerne mer, men det er etter mitt syn ofte like mye pga det er bedre demping av lyd i dem slik du da knapt hører det når du kjører på ett lavere stille. Det du derimot må tenke på om du kjøper kjøkken og platetopp med integrert vifte separat er at du finner ei løsning der du ikke mister mer enn øverste skuffa i seksjonen der ventilatoren er. Anbefaler heller ikke at du lager hullet ut før du har montert kjøkkenet, og prøvemontert platetoppen for det blir fort mye styr - snakker av erfaring. Jeg lagde hullet alt for langt nede, men løste det med å bare lage en egen kanal. Siemens kanalen var vell ca 7cm tykk, mens jeg hadde 6cm fra veggen til de 2 nederste skuffene når de var helt inne. Kjører også avsuget rett ut, og har trykkvakt på ut røret slik ventilasjonsanlegget gir ekstra tilluft slik vifta ikke kveles men også får i praksis ekstra drahjelp.
  6. hsd
    Eg var faktisk å gjekk det røret ditt litt i korta for 2 uker siden 😁Leverte en kollega på Vigra, og kom over ss7 skipet på veg tilbake. Følgte det mot basen og bakvegen rundt der. Kjørt forbi der mange ganger, men aldri vert klar over det er slik industri her i området.
  7. hsd
    Anbefaler deg å høre godt rundt på pipe ivertfall, for der var det veldig store prisforskjeller når jeg kjøpte i fjor. Det var da stålpipe rett opp fra ovn fra 2etg og ut igjennom kaldloftet. Endte selv opp med Contura 35T og nordpeis isolert pipe. Må tenke litt på dette med tilluft/ventilasjon, det tror jeg du egentlig må ha uansett om du har nytt hus med balansert ventilasjon. Såg det var flere løsninger som ivertfall jeg ikke syns var så elegante med f.eks ventilasjon igjennom pipe med ekstra kanal som går ut fra pipe rett over tilslutning og så på baksiden av ovn og inn nede. Løste selv dette med å lage en egen kanal inne i skilleveggen mellom stue og kjøkken, slik jeg får tilluft fra kaldloftet. Kan også hente enda enklere rett fra yttervegg om du skal ha ovnen der. Gikk selv for klebersteinsovn med ekstra varmemagasin da jeg har vokst opp med en gammel Jøtul som var veldig travel, håper kleberstein skal balansere bra i begge ender, verken bli for varm og samtidig holde på varmen. https://www.varmefag.no/contura-35t-hoy-klebersteinsovn#dortype=glassdør
  8. hsd
    står litt stille grunna venting på maskinering av blokk/nye stempler, men det kommer vell har derimot valgt og bestilt "endelig" understell som endte på eibach fjører bestilt på mål av Muzzimotorsport sammens med Bilstein dempere med Hartge dysing. Bestilte også flatreimshjul til vannpumpe og dynamo i samme slengen ettersom jeg har kjøpt Ross performance 12% underdrive oppgradert svingningsdemper med flatreim. Mange dropper svingdemper når dem går over til flatreim, men det virker også å ha en litt lei paralell med bl.a knekte veiver. Kjøpte også til s50n som skal i den andre e30n. Ross anbefales ivertfall så langt, både pga det er minimalt utvalg av slikt til s14, og at det eneste alternativet til s50 er enten ATI, men der har VAC noe mafiagreier så den er 3 ganger så dyr som til andre motorer. Sendte rista til delevaskern til syring og varmgalvanisering. Rensk og oppsmøring av lagre. Innsatt med skf fett spesielt motstandsdyktig mot vann. med andre ord ett lite prosjekt unnagjort, kjøpt inn pulverbasert varmtvannsåpe og kjørt opp temp en gang for å få blandet sammen skikkelig ellers når vi først er litt innom avsporingsprosjekter/hjemmeindustri/ greier, men som skal pleie/lage bmw deler så tar jeg en liten update på Bridgeport variospeed type 1 fresen fra 71 som kom fra Miami i April. Blitt prioritert en del kroner og tid der, så ikke folk tror det kun går rusing av mopeden hele dagene. 3-4 forskjellige farger maling. ikke engang aluminiumen som skal være halvglanspolert har sluppet unna var litt slitasje på x aksen, men minimalt iforhold til alle andre jeg har sett på. Grunnet innimellom for å slipe ut. 2 strøk International 2k epoxy > 3 strøk 2k international interthane 990 ( blank) RAL 9035 light gray. Rens/smøring av alle lager til sveiver etc, dem var både dyre og utrolig lite slitt så det slik. Blåneringskit fra Gasolin Testing av funksjoner før demontering av fresehodet, det var ikke råd å teste ting tidligere da alle hendler var malt fast. litt deler å holde styr på, godt det finst diy på youtube Deler fra USA Lagerskift på elmotor. Fikk med ett rundmatingsbord, dette skiller ser fra delehodet med at man deler på grader isteden for brøk. I praksis det samme, men i daglig bruk til enklere ting er det litt lettere å ha med å gjør Utborringshode, dette gjør det til en lek å f.eks borre større hullsenter i felger. Skal også bruke dette på s14 prosjektet når org ø48 spjeldrekka skal bygges om til ø48.
  9. hsd
    likerhest92
  10. hsd
    blir bra, kjekt med motor som er frisk blir det nye ventiler eller sliping av de originale?
  11. hsd
    Dette er vell utifra komp en sugemotor? det du kan tenke på er jo hvilket behov du egentlig har, og velge pakning utifra det. Selv holder jeg på å øke effekten i en s14 med ca 40% fra org, der skal det på original bmw pakning eller oe ( elring). Enkelt og greit pga det ikke er behov for noe mer, og ser da kun fordeler med å kjøre original pakning kontra mls og cooper. Skal man opp i så pass effektnivå at man vurderer cooperpakning så tror jeg nok de fleste også gjør en større sjekk på topp og blokk i samme slengen uansett.
  12. hsd
    liten mod på delevaskeren så den blir litt enklere å plassere når den ikke er i bruk. Liker å sette hjul på det meste av tyngre ting både grunna plass og renhold. Liten runde til på M3n, begynt å fått rydda opp i en del smått no. Bremserør er vell egentlig å få stell på neste, og så tror jeg det blir å ta ut hele elnettet for å gå igjennom alt og tape på nytt. div nye eksosfester, klips og krimskrams. Du verden det blir mange kroner i "tull" på ett slikt prosjekt. Letet fram Kohler Motorsport eksosen, DTM tuppene skal byttes ut med rette rør og må da vite litt hvor den havner. vanlig e30 varmeskjold er likt M3, men må justeres litt for da M3 har andre oppheng for eksos. Montert div plugger, bensinrør og tank. Stort sett ferdig med bensinpåfyllinga, montert med nye bmw klemmer og slanger. Har igjen noe smått på luftinga over tank som må knytes sammen. Meste av plast montert bak. Det må deriomot ei runde til med plastfornyer, men det begynner å nærme seg bil Syns jammen meg det ser ut som det er blitt noe brunt her og på buen 🤯😂 håper det er bildet men mulig jeg har vert borti med mbxn og glemt å grunne over.
  13. hsd
    Før du kjøper stempel er det nok lurt å demontere og måle ut gamle sylinderene om du tenker bruke opp blokka og ta det derfra. Dersom det er ok så får du nye mahle ringer for ca 400/stempel som er meget rimelig for oe deler. Dersom du derimot må opp 0,25mm til første overdim pga generell slitasje eller striper (spesielt på den cyl som lekker) så er jo det snakk om flere tusen per stempel pluss borring etc. Jeg ville gått for borring for å få det friskus uansett mtp du kjører vell omtrent dobbelt opp med effekt av hva bmw leverte så må jo ting være bedre enn nytt egentlig
  14. hsd
    Den er nok koblet direkte mot batteri uten styrestrøm via tenninglås. Den bør egentlig ikke gå uten motor går da ei stor vifte suger en del strøm. Dersom motor er veldig varm så er det uansett best å la den roe seg litt før du slukker av. Det er også litt meningsløst da vannpumpa uansett ikke går rundt når motor ikke går. Du bør sjekke ut strømopplegget asap om sikringa blir så varm for det tyder på enten underdimensjonering av anlegg eller dårlig kontakt. Dersom det er for lite tverrsnitt i kablinga kan du ha gjort vondt værre ved å montere større sikring, kanskje det egentlig burde vert en mindre slik den slår ut.
  15. hsd
    Du kan sende en pm til limitedslip.de på instagram også å høre hva han har for pris, har brukt han en del i det siste på de diffene jeg har overhalt. Tror jeg betalte rundt der for alt til en 215k inkl tetninger. Det var derimot en langt større diff, igjen så er somregel de kulelagerne i moderne differ ofte litt dyrere enn koniske rullelager. Hadde kanskje vert enklest å bare bygd om til sistnevnte om det passer det som er litt trasig er at tannbilde justerer du på shimsen innfor indre pinjonglageret, så om tannbildet er feil når du har tannklaring som er innafor så må du egentlig demontere alt igjen. utgående aksling justerer du tannklaringa på ene shimsen og lagerklaring på shims på andre siden. er jo bare en halvtimes kjøring inn her så skal vi nok få det til om du står fast og bestiller shims.
  16. hsd
    Montering av abs ringer, dette ble org ringene da Made in Norway ringene må galvaniseres. Verktøy for å montere støvringer. Pussa også over spindelen med 400 papir til lageret akkurat glir på uten bankebank, da slipper en å risikere å rykke ut indre lagerbanen og tetninga dersom det må justeres litt. Dette går fint da rotasjonen uansett blir låst av mutteren, men det må være mål i mål slik indre og ytre innerbane forblir paralelle. Lufteslanger. Org dekselet som ble glassblåst og pulverlakkert. Montering av ekstra bensintanken i bagasjerommet som ble levert org på M3. Her med ny gjennomføringsmuffe. Litt oppfriskning. Tank på plass med ny slange på luftinga. Mener denne var ny fra før, men har nok enten rota den bort eller brukt til noe annet. Denne går igjennom høgre indre hjulhus inn på bensinrøret ( som også er spes til M3) men muffa som skal på igjennom hjulhuset var utgått. Har kika ei stund etter noe som kunne brukes uten hell, så endte opp med å bare gi den noen runder med elektrotape til det var rett diameter, og så la på krympestrømpe slik den må rigles fint inn i hullet. Tror dette ble tett nok og god beskyttelse mot gnag. Både vanlig og M3 E30 har ett spesielt bremseclips midt på torpedoen øverst, men dette har vert utgått siden rundt 2015. Dermed måtte det lages ett. Brukte her loctite sin o-ring lim. Monterte nytt varmedeksel på torpedoen før pausen, men etter å ha holdt på noen timer med div under såg jeg det så jo ut som ett helvete fra BMW. Er nok desverre enda ett eksempel på at selv om man kjøper originale BMW deler så er det kun klistermerket som egentlig er det grunna nye leverandører. Dette kom også sånn, i ei stor fin kasse uten noe bretting. Klart dem fleste bryr seg nok fint lite. Før Etter Før Etter Ikke fornøgd men det for våge seg, det kom til ett punkt der det var så mye spenninger etter retting at forsvant bulken så dukka den opp en annen plass. M3 har en god del ekstra plast bak, tror kanskje noen mtech modeller også har denne. Uansett er org plasten begynt å bli bra slitt, men etter vask ble den slipt med 150 > 320 > scotch bright til ok resultat etter polytrol. Tror nok derimot denne blir flyttet over på 320 når den tid kjem ettersom jeg uansett må handle ett sett til. ellers ble det litt mer maskinhandel, kom over en varmtvanns delevasker som jeg har vert på utkikk etter i mange år. Denne har overspyling, sidespyling, underspyling og roterende bord. Kjøres opp i 60gr. Første bud var å hente litt s50 deler så se om teorien stemte i praksis, det var som tenkt perfekt størrelse for bmw 6 cyl. Den var derimot godt grodd. Egentlig alt utenom rista er i rustfritt, men virker som de har vasket en del svartstål med slipestøv. Det fikk derimot iron X jobbe godt med. Har kjørt både comissioning og test og ting ser ut til å fungere bra. Neste steg er å få syret og galvanisert rista som merkelig nok er i vanlig svartstål. Dette blir ivertfall ett en meget kjekk hjelp til egentlig alt av skitne deler.
  17. hsd
    Bruker helst ikke mål på lager utenom i nød da det ikke sier noe om lagerets egenskaper, men lagernr, du finner dem f.eks her: https://www.bearings-online.co.uk/item/2424/FAG/462014710-INA---BMW-Gearbox-168L-Bearing-Diff-Kit.html Tviler på du klarer å skaffe de rimeligere enn fra utlandet da det er ett enormt påslag på slike varer i Norge uansett om du får 80% rabatt. Kjøp SKF, Kojo, Timken, INA,NTN eller FAG. Hold deg langt unna piratlager som f.eks forhandlere sine egne merker. Vær også veldig obs om du kjøper på nett selv om det er rimeligere da lager er noe av verdens mest piratkopierte varer. Anbefaler at du demonterer diff å kjøper samme merke lager som er montert originalt, da det kan variere litt selv blant anerkjente produsenter. Er nok en av de leverandørene over. I en diff er 0,01mm samme som en centimeter for en tømrer på en stender. Må du til å shimse opp både tannbilde og klaring blir det fort en del jobb kontra kun lagerskift. Shims er også en betydelig ekstrakostnad kun for 1 diff.
  18. hsd
    Inside come outside situasjoner er ofte grunn til å sjekke litt nøyere enn minst mulig. Anbefaler at du innhenter noen priser på byttemotor.
  19. hsd
    Wurth har nippler like org, og dem var billige også. Har kjøpt inn pakker med 20 eller noe sånt til m3n med nippler og skjøter. Syns biltema har blitt dyre på mye og 😅 Om du sliper flat over/under på den nøkkelen din så biter dem en del bedre siden alle slike er så avrunda i kantene.
  20. hsd
    Tror nok også du kommer best ut av det med en ny motor. Det baller fort på seg når du trolig bør både borre, nye stempel osv om du skal ha det 100%, så sliper man gjerne ventiler når man først er nedi der osv... Det hadde nok blitt bedre total sett, men du kan nok bytte motor flere ganger for kostnaden. Er jo litt det som er fordelen med en motor som m54 at man kan bytte relativt rimelig. Ser 3l også har noe lavere kompresjon med 10.2 kontra 10.8, det å nærme seg mot 10 hadde ivertfall jeg satt pris på selv om det ikke er allverdens med ladetrykk. Selv valgte jeg 9.1 med ett ganske moderat ladetrykk på s50.
  21. hsd
    Ja svart er eg ikkje så fan av, da måtte det evt vert en originalt sport evo interiør i m3n. Hadde nok bestilt recaro srd stolene mine i full stoff i dag isteden for delskinn, men hadde jeg komt over ett org interiør hadde det vert svært med svart skinn. Det spørs jo også litt på resten av stilen på bilen. Rød bil kler også veldig bra beige syns jeg. Grått er veldig kurrant å farge ivertfall, svart er veldig tungt å få knekt til brunt.
  22. hsd
    må tenke framover og alt som er dårlig/småslitt på m3n blir resirkulert over på 320n mdg er bare prat og gokarer, dem har ikke noe på meg Kika litt på noen youtube filmer fra colourlock og fant ut at dem holdt godstoffa for seg selv. Spesielt bet jeg meg merke i at det var noe som heter "Top coat" som er en 2 komponents klarlakk man får både i matt og blank, og kan evt blande til ønsket finish alt etter alder på bil. Fikk ivertfall tak i ei flaske med colourlock top coat og colourlock crosslinker ( herder) som jeg valgte å blande 3% som varierer etter om det er mykt skinn, hardt skinn, dashboard, plastikk osv. Kan også blandes i fargen. Egentlig skal det gjøres v proff fargeskift men det var jo ikke jeg klar over når jeg begynte så det lyt stå til. Bemerka meg bl.a slipesvamper og påføringssvamper var identiske med swissvax, søkte litt rundt og ifølge det jeg fant så lager vist colourlock veldig mye av skinnproduktene til swissvax. Det har jeg også god erfaring med fra før uten noe bruk av 2k klarlakk, men kun rens > farge > impregnering, men her blir det nå rens>farge>2k klarlakk>impregnering. Rens av nye dørhåndtakene, ikke så godt å se men det er faktisk stor forskjell. Colourlock strong leather cleaner er overaskende sterk, f.eks aldri vert borti kraftvask selv i industriell standard som har vert i nærheten av dette. Føler egentlig på ett normalt interiør så er vanlig rens mer en godt nok, kjøper nok den neste gang. Denne var også så sterk at den brøt ned gammel "top coat" slik papiret ble farget, det skal man være litt obs på om man kun har tenkt å rense og ikke farge. Valgte å vaske 3 runder med rent vann for å få helt vekk såpen også. Det skal vist være godt nok å kun gå over med rensen til colourlock, men vaska med våt klut og lot det tørke. Deretter ble det slipt og vasket med colourlock sin rens. ( er sikkert noe al.a ren sprit eller en mild tynner) Plastgrunning over dekslene før farge. Tror egentlig ikke dette er nødvendig, men det er fort gjort og tørker fort. obs denne er TYNN. Og oppfører seg ikke som lakk, klarer ikke å bygge opp på samme måte som en klarlakk. Selv med 1.3 dyse og helt nedstrupt både på nåla og luftflow ( 2 bar supply fra kompressor) så var det veldig fort gjort å legge på for mye. Endte opp med å ta en og en del, og så tørke "problemområder" raskest mulig. Det er derimot veldig tilgivendes kontra lakk om det samler seg en dråpe, er bare å ha en fargesvamp tilgjengelig for så å fordele det utover og tørke. 2 strøk matt topcoat Nå skal det stå 24t før det blir satt inn med Colourlock Shield som sikkert er impregnering/lærmelk. Alt i alt meget happy, veldig greie produkt men syns det er litt synd ikke man har tilgang på gromsakene uten videre, det kan enkelt kjøpes bl.a fra utland.
  23. hsd

    E30 Bremser

    emne svarte i hsd sin Buffa i Teknisk

    Budsjett er det du har da? Har du vanlig fjørbein eller M3 fjørbein? Skal du kjøre kantfelger med flatt senter mtp klaring bakside felgsenter/caliper? Er det viktig at det ser tøft ut eller skal det tåles å brukes uten å ødelegge skiver? Skal du gjøre det enkelt og bra for deg selv så er det E30 M3 fjørbein fra KW med 5 bolt e28 hjulnav og E36 M3 calipere og skiver. Du kjøper også en spacer på ca 12.8mm som er lagd for oppsettet som monteres mellom hjulnav og skive. e36 m3 3.0 og 3.2 er forøvrig i praksis de samme da forskjellen var at 3.2 hadde flytende skiver, men dem er somregel oppbrukt og folk har nedgradert til f.eks ebc. - er forskjell på bremseinnfesting forran på m3 og vanlig til info. - Diverse kit med porsche finnes og mange har godkjent med dette. Dem er derimot vanskelig å kombinere med mye kant da de caliperne er veldig tykke kombinert med skiver med lite offset slik du må space på utside av skive for å få på hjul. - Wilwood fra Ireland engineering. - Alpina 4x100 296mm, men dette er du egentlig 10 år for sent ute til. Det er vanskelig å finne i dag. Det finnes derimot noen calipere som skal være like uten at jeg husker hvilke.
  24. hsd
    Vurderte selv Bahco når jeg bytta jekk for noen år siden mtp det er dem "alle" kjøper, men så kom jeg over AC Hydraulic av noen kamerater som er bilmekanikere. Betalte 4700 inkl moms hos Hellanor ( i dag NDS Group) uten firmarabatter eller bekjentskap, kun sunnmørsk godprat. Ikke kjøp jekk før du har vert å sett på en slik, ja den er ørlite dyrere enn bacho men her får du en dansk produsert kvalitetsjekk som du nesten garantert kan bestille deg repkit til for noen hundrelapper om 30 år. Du får den både som 2t og 1.3t, men forskjellen er kun lengda på arma. Jeg anbefaler naturligvis 1.3t varianten da dette tror jeg er den jekken du når best til med uten at prisen tar helt av. Wurth selger dem også, bare at dem har høyere pris etter rabatter ( + røde med wurth logo) Hjula har en artig patent med at dem er i stål, men spor i midten der det er en tykk o-ring. Så når du triller rundt på gulvet så triller den svært lett uten å lage merker, men ved jekking legger den seg nedpå svært stabilt. Jeg kjøpte min første rundt 2017 for 4700,- inkl moms, og var så happy jeg kjøpte en til for å ha 2 i juni. Endte vell opp på 4900,- inkl moms denne gangen. Denne gangen så dro jeg derimot med meg en kamerat som tenkte å kjøpe bahco jekk. Han kjøpte også 40t AC presse så vi hadde jo litt kroner å presse med. AC Hydraulic DK13HLQ - https://www.ac-hydraulic.dk/en/products/hydraulic-jacks/dk13hlq/ 1,3t skal du ikke tenke på, du løfter maks 50% av bilen samtidig. e39 530d touring er f.eks svært lett å flytte på. Annet pluss er at den har ca 75cm løftehøgde, det er veldig greit. Kan også tippe rundt bilen til naboen om det skulle være behov.
  25. hsd
    inntrykk av at karbonius sin er en av de beste på markedet, den ser ivertfall veldig bra ut på bilder. Ville kjøpt i "twill" weave selv, driver å ser meg rundt etter boks til e30 m3 no, og alt for mange leverer i sånn kryss weave og det blir feil. anbefaler at du gjør det skikkelig slik du tenker på å montere alt, alt for mange kaster det bare sammen for å få noen fine bilder. er vell bl.a csl map sensor ettersom du mister maf sensoren pga innsuget og ikke minst nye kammer. Sjekk pris fra bmw på dem, er vist ikke så gal pris. Har skikkelig trua på dette selv, og du får jo "ferdig" original bmw map som dem har lagt langt mer arbeid i enn en dag på benking med datasprut.
×
×
  • Opprett ny...