quandt1960

Kjølevæsken i seg selv øker kokepunktet noe men det som øker kokepunktet aller mest er trykket i systemet. Dersom du ikke oppnår driftstrykk på et sted rundt 1.5 barg så vil væsken koke ved 100 grader. Ellers koker den først ved 120 grader med 50/50 blanding. Så anbefaler å lekkasjeteste systemet først ved 1.5barg. Selv med en ødelagt hovedpumpe så kommer en langt med den elektriske i vintermånedene, det har jeg testet. Av kjølevæske så kan jeg egentlig anbefale Valvoline sin Multivehicle ferdigblandet. Den kan blandes med alt så slipper du tømme blokken helt. Om en følger bruksanvisningen jeg skrev kommer du langt. Jeg snakker av erfaring med mange tårer banning og kroner bak meg. Kjølesystemet i min 528iA er komplett nytt fra A til Å bortsett fra manifoldgren i stål og det med at en impeller kan knekke etter en stund kan også fint skje med de som har aluminium. BMW har levert begge og de som BMW selger nå er en slags komposittmateriale. Om en ikke finner noe så kan en gjøre en CO test ved mistanke om toppakning men M52 tåler mer enn det som gis uttrykk for mange steder.

Ja det er for lavt, nominell state of charge er da 10-15% av max. Du skal ha 12.55, da har du ca 90-95%. Batteriet ditt bør nok byttes dersom det ikke går over 12.2 etter slik kjøring.

Det første du må gjøre er å kjøpe en radiatortester/pumpe. Pump den opp til 1.5 bar, den skal holde over 1.45bar i minst 10 minutt, om ikke så har du en lekkasje et sted. Da må du lete, enkleste er å tømme vannet fra radiatoren så pumpe opp med luft og bruke såpevann for å finne lekkasjen lettere men det vanlige er slange fra toppen til gasspjeld (to slanger), termostatshussprekk under som du ikke ser, tur og returslanger, kontroller varmeregister i samme slengen ved å ta opp plastdeksler og kjenn på teppe på sjåførside om det er vått. Demonter radiatorvifte, vannpumpe og inspiser denne, like greit å bytte den samt termostaten. Sjekk at elektrisk vannpumpe til varmeregister summer og går, den starter når du tar på tenningen Dersom du ikke finner noe så må du følge nøyaktig dette når du fyller kjølevæske: 1. Åpne lufteskrue på termostathuset og lufteskrue på radiatoren. 2. Start tenningen men ikke bilen, sett temp på varme til 32/maks og vifte til minimum 3. Begynn å fylle kjølevæske, fyll den helt til randen av lokket så vil du se at den lille elektriske pumpen får i gang sirkulasjonen og begynner suge kjølevæske fra tanken. 4. Du skal fortsette å fylle helt til du ser at termostathuset fylles og det kommer vann ut av lufteskruen på termostathus. Lukk skruen igjen. 4. Ikke skru igjen lokk til ekspansjonstanken, skru på lufteskrue på ekspansjonstanken men ikke helt igjen (Det er et lite hull mellom retur til eksp.tank og selve tanken så det er her resten av luftingen vil skje. 5. Start bilen nå og rus den til 3000 rpm, gjør dette 4-5 ganger for å presse ut de siste luftboblene som er bakerst i toppen. Om du ikke gjør dette kan du i verste fall skade motoren. 6. Følg med nivået i tanken og fyll så 2-3 streker over kald nivå og lukk så igjen både lufteskruen og hovedlokket til eksp.tanken. 7. Så må du vente til bilen når sin driftstemperatur, jeg liker å aktivere hemmelig meny 7 så jeg ser temperaturen digitalt. Den skal stabilisere seg rundt 95-96 grader med maks temp på varmen, dersom den øker over 99 på tomgang så har du en feil et sted i kjølesystemet. Det er ikke uvanlig at radiatorene blir dårlig dersom de er orginal eller eldre enn 15 år. De har en integrert eksptank som kan sprekke både nede og gummipakninger som lekker. Systemet må være helt tett da motorens kjøling er avhengig av at trykket kommer opp i ca 1.5 bar normaltrykk. Hvis ikke så vil kjølevæsken koke. Du må aldri åpne lufteskruene eller lokket før motoren er helt kald. Det kan indusere bobler i systemet, hvis du åpner lufteskruen på termostathuset vil du se at nivået i eksp.tank vil gå opp og renne nesten over. Det betyr at du har utlignet trykket i systemet og du må lufte på nytt igjen. Det er essensielt at den elektriske pumpen fungerer for å få dette til skikkelig.

Fyf her er det bare å laserscanne festene, designe nytt og produsere nedtuning sett 😁

Fyyfaen, dette får en til å savne Chris Bangle. Fytti helvette hva skjer i designavdelingen om dagen? Er de på konstant studietur til Amsterdam eller??!!Fyf...

Om du har telematics enhet og navi pro så skal det være mulig men prosessen dit er lang. Husker jeg sjekket oppi det og det var mulig å gjøre det via Tyskland men da med en omstendig prosess med politi etc...Det var den gang ikke "forsikringsgodkjent" så jeg fikk ikke billigere forsikring. På de nyere BMWne så er dette idag fullt mulig via egen app.

Om du kikker på ETK så er det et delenummerbytte 11/2018 på tårnlager. Er egentlig ikke merkelig, det er logistikk og bruke opp lageret og evt ta det som kommer på garanti. Det går ikke an å se fysisk forskjell utenifra så forandringen er trolig og spekulativt fra min side en bedre innkapsling av lagrene.

Han her såg jeg på en del før. Alberto. Han er dyktig og kan mange detaljer om M52.

Kun amerikanske versjoner som har jernblokk, alle andre markeder er alu.

i3 sin acc er en enkel og kun kamerabasert. Den blir dermed veldig lett forstyrret. Andre har også laser slik at de er mer pålitelig.

Det kommer an på delen som er installert, de har en dato på seg.

Hei. Det som er en typisk feil med i3, de opp til 11/2018 er dempertårn. De tørker ut invendig eller fukt kommer inn og fungerer ikke som de skal. Da kan fjøren noen ganger også vri seg ift hvordan den skal ligge dersom det er virkelig ille og den har låst seg helt. Aksjonen tror jeg går ut på bytte av fjærgummi, gummidemper og dempertårnlager begge sider. Fikk gjort det på min denne uken, i3 94Ah 2018 mod med 15000km på tellern. Klunkelyd som ble verre og verre og knirk ved svinging. Dersom bilen er gått over 40000 tror jeg så byttes fjører også. Mine fjører ble ikke byttet. Jeg forklarte problemet og sa at jeg tror dempertårn lagrene var gåen og verksmesteren stilte ikke spørsmål og bare bestilte deler. Kjent feil..

Du må skrive motor, etter bilde å dømme er det en N46 motor, dobbel vanos. Du skal kunne kjøre uten sensor så lenge ikke den kortslutter kontuerlig og aktuerer vanos vilkårlig. Ved total bortfall går vanos i normalposisjon og du mister effekt og får feilkode. Det er hvertfall min erfaring med M52 og M54. Men dersom veivakselsensoren streiker får du ikke start, eller du kan få start men motoren går av igjen med engang. Muligens gjør bortfall av veivakselsensor på nyere at motoren får feilkode og start inhibit. Diagnose må til.

Du må feilsøke med diagnose, dersom det ikke er sensoren så må du trolig må bytte oljevakuumpumpen da den kan streike. Opplevde det på min E91 med samme motor når den var innenfor garanti. Viktig at du tar av motoren med en gang dersom den røde oljelampen kommer opp. Ikke start den igjen.

Er egentlig ikke spesielt for dette utstyret må jevnlig kalibreres. Om verkstedet ikke gidder bekoste det så blir det også dritt. Skal du måle i sekunder også så må du ta deg tid og være nøye. 1 sekund er 1/60*60 av en grad.

Alltid kjørt 2.3 og 2.5 med min E46. Det dekker da 4 personer uten ekstra last i dim 225/45R17.

Slitasjedeler dekkes ikke på garanti, dekk er vel slitedel numero uno. Dette er typisk BMW, litt agressiv camber bak pluss bakhjulsdrift. Ville ikke rørt dekktrykk men heller sjekket camber og satt den på nærmest mulig 0 innenfor +/- toleransen.

Hadde S62 forskjellige sylinder opp gjennom tiden? Trodde den bare kom i en versjon gjennom hele livsløpet.

Da må de ha røntgensyn for å være så sikker. Eneste måten å være helt sikker på er å analysere bruddet med mikroskop hos feks DNV og da fastslå bruddstruktur. Da kan en skille mellom stressbrudd eller utmattingsbrudd, evt korrosjonsbrudd. Om det er sistnevnte så burde BMW tatt det. Personlig tipper jeg det er som følge av stresskorrosjonsbrudd da du ser litt bobler rundt bruddet. Alu er veldig duktilt og dersom det hadde vært at du smalt den på en fortauskant så ville du faktisk sett en bøy og ikke en slik sprekk. Dette burde de tatt på seg

En må være litt forsiktig med de engelske oversettelsene. Nei du kan ikke hive på nye klosser dersom bremseskivene har nådd sin minimumtykkelse/er mindre. Dersom de er lik kan du men du bør ikke fordi en ikke bør spare penger på bremser og dekk. Den noten der finnes ikke på den tyske versjonen og den tyske er rett. Faktisk er jeg veldig overrasket over den noten. Nedenfor er det som står på den tyske. Nye bremsebelegg kan kun monteres dersom bremseskivetykkelsen er større enn min th. Den måles på tre punkter, innerst, midten og nesten helt ytterst på skiven. En skal da velge minste verdi som min th.

Gratulerer med flott ny i3. Jeg kan ikke anbefale Apple Car play. Syns det er kronglete og dårlig at det blir en egen meny i idrive systemet. Syns bluetooth holder mer enn godt nok i kombinasjon med BMW apps. Ikke verdt pengene. Gadd ikke fornye mitt abonnement på det. Ja BMW Connected er slått sammen med den gamle Remote appen. En funksjon jeg syns er konge er å forhåndsprogrammere enn del funksjoner i 1-9 tastene. Jeg har programmert Traction Mode på 1, forhåndsvarming på 2, dekktrykk 3 osv...Måten du gjør det på er å finne den funksjonen du ønsker i idrive så holde inne et av numrene til de blir programmert. Ellers er det vel ikke stort å sette seg inni egentlig. Venter på ny bluetooth adapter til Carly App så kan jeg omprogrammere et par ting og skal legge ut en liten snutt om det her når jeg får den. Med den kan du tilpasse en del funksjoner slik du ønsker

Ja jeg har den og den kommer godt med. Bruker den ene til mobil og andre til kopp så trenger egentlig ikke den dedikerte mobilholderen. Har også snap-in adapter men feil tel. Trafikkvarslingen ja. morsomt du sier det. Holdt på kjøre av veien første gangen det skjedde 🤣Sinnsykt høyt de har satt det på. Du trykker på knappen rett til høyre for volumknapp i dashbord, 2 biler med antenne symbol så går den av.

Om du går inn på konfiguratoren og speccer en helt ny en med alt utstyr så er utsalgspris 438000,-. Bare selve Fully charged pakken koster 99000. Så jeg fikk en nesten 100k rabatt med alt ekstrautstyr som en mulig å velge. Så om du fikk lavere enn det jeg fikk så har du gjort en god deal men da ville jeg gått over utstyrslisten nøye.

Det gjør du sikkert men da er de ribbet for utstyr, selv idag kan du få en 94ah ned mot 150

Hehe, i3s mafiaen slo til ja. 😂 Du har et godt poeng Trond og jeg er ikke kommet så langt ennå men tenkte skulle ha et lite kapitel om den men her har du tatt med det vesentligste. Blir nok kanskje en i3s neste gang men den "vanlige" er jo morro også Har faktisk ikke hatt anledning til å snurre med en i3s ennå men skal teste en.