E.C.

Må vel snart montere GPS-sporing i felgene. Kan ikke ha noe i fred lengre.

Så var det disse vinterhjula da. Tenkte å kjøpe nye dekk i år, så fant frem hjula for å gi de en vask og ta av de gamle lodda (når jeg tar av selv så kan jeg få vekk alt det gamle limet skikkelig). Som sett fra fjorårets bilder er de ganske fine utvendig: Innvendig er det derimot ikke like fint: Og verstingen her: Da jeg vasket nå så begynte det å flake av for alvor et par steder: Kom på at jeg egentlig-egentlig hadde en plan om å omlakkert tønnene innvendig i år. Tanken kom i fjor så jeg var ikke så super gira akkurat nå, men sjekket om det var mulig å slipe vekk korrosjon og se noe fornuftig under. Så ut til å gå greit det: Føkk it, får da kjøre på. En tur til dekksjappa dagen etter for å ta av gamle dekk: Er ikke noe deilig med en felg som ser sånn ut: Vært ganske mye lodd på de felga, men utrolig nok har de vært 100 % ristefrie, faktisk bedre enn sommerhjula. Her er man i gang: Alle overganger som ser ut som Razer-logo må slipes ned til metallet: Altså alt som ser slikt ut langs kantene er korrosjon og må slipes videre til man får jevn overgang: Her er den verste felgen. Må vel ha vært noe brems som har hengt på og pepret alt med bremsestøv som brente seg inn og ødela felgen: Ble nå bedre den også: Det som er brunt er mest trolig innbrent bremsestøv, her trenger man ikke å dra det ned til metallet. Er en del som kommer av her: Testet ut en del ulike tilbehør på sliperen før jeg fikk mine favoritter til hver sin oppgave, men det får jeg ta med bilder etterpå. Måtte også en del til med sandpapir. Normalt kan man bare matte ned, men her bør man få vekk hele laget der bremsestøvet sitter fastbrent. Trenger dog ikke å dra det ned til metallet. Verst helt i hjørner mot eikene der man må til med korning 80 for å få vekk korrosjonen (kommer ikke til med sliper). Kommer fort borti framsiden med papiret og skraper litt der også, så da blir det fort litt polering i etterkant i tillegg. Ellers var det primært 180 det gikk i. Skal ta en runde ekstra med 180 og 400 i morgen. Sånn ser det ut nå: Her er det ikke rare kravet til finish, så det begynner å se rimelig bra ut for meg. Ble jo litt spontant dette her, så gikk for spraybokser som kunne kjøpes lokalt, går jeg tom er det fort gjort å kjøpe mer. Ble Hagmans på Jula, alt sammen 1K. Det eksisterer alu-primer, men det virker ikke å være så utbredt. Med grunning, lakk og klarlakk så er det vel godkjent for hobbybasis. Hadde jeg gjort det "enda mer skikkelig" på noe mer fancy felger hadde prosessen trolig vært en del annerledes, men får nå litt læringsutbytte her også. Litt spent på å se hvordan det vil holde på bart metall vs der det var litt korrosjon i porene vs. der det legges over original lakk. Fortsettelse følger.

Trenger vel ikke å tippe når det bokstavelig talt er to stk. hundebur i bagasjerommet Arbeidsbil trenger ikke å se ut som dritt, men det er fort forskjell på folk som bruker arbeidsverktøyet, samt om man eier det selv eller ikke. Alt selges til rett pris. Hadde den kostet 100k kunne jeg lett ha funnet på å kjøpe den som drittbil/vinterbil. Hadde vært digg å ha noe som kjlrer bra, men som man ikke bryr seg noe om kosmetisk. Kunne ha vaska dører med felgbørsta på selvvask. Etter å ha tatt felgene. 👹

Ser ut til å være borte nå. Kanskje fordi jeg har rapportert vedkommende for plagiat. Får være grenser på latskap.

Lurer på hvilken 5-minute crafts video han hadde sett på.

Du kan ikke basere feilsøk på symboler i instrumentpanelet. Feilkoder avlest med et godt diagnoseapparat eller programvare gir betydelig mer info. Sånn sett har du egentlig fått svaret på hva som mest sannsynligvis er feil, selv om det kanskje ikke var det du håpet på.

Ja og det er jo dritkjedelig for alle oss som har favorittlister. Da må man skrive kommentarer på absolutt alt for å kunne se hva som har blitt slettet. Så havner man i den loopen at man vet ikke om folk sletter for å unngå å bli kopiert eller om de har solgt noe ræl og ønsker å slette raskest mulig for å unngå en potensiell tvist i etterkant.

Ok, tenkte bare å gi en heads-up. Ikke alle flensere som tar stålrør og det er kjedelig å stå der med et avkappa bremserør.

Har du et portabelt flenseverktøy som greier å ta stålrør? Jeg har gått for bytting fram til eksisterende skjøt med kobbernikkel for å slippe å flense i stålrør. På kobbernikkel har jeg laget skjøter ved behov.

Ja, det er jo fort fordelen med å gå for en av de mer populære motorene, slike deler blir relativt greie å få tak i.

Finnes en tråd, og enda en tråd inni der igjen. https://bimmers.no/forums/topic/812060-bmw-e87-med-feilkode-5e20-pressure-sensor-1-electrical-failure/

Har noen prøvd overhaling av dyser? Finnes et par Bosch-verksted som skal kunne ordne slikt, til muligens noe lavere sum enn nye fra Bosch? Kanskje ikke like bra holdbarhet? Det fremstår å være noe vanligere i utlandet virker det som, at folk som runder mot en halv million km på diesel sender inn dyser til overhaling hvert 100-150k km.

IceContact 3? @Otis: merket/så du om noen har falt ut etter første sesong da?

Tenker å kjøpe piggdekk før neste sesong, bor i Innlandet. 245/45R18, går da opp til samme profil som sommerdekka. Speedometeret blir 100% riktig og jeg får litt mer klaring under kontra originale 245/40R18. 100T og XL er vel typisk forsterka sidevegg og mindre ballongfølelse. Har samme specs på sommerdekk nå og det funker greit. Tenkte på Hakka 10. Er det egentlig noe annet å vurdere i denne klassen? E61 uten xdrive, men 4 like hjul. Kjører dog primært lengre turer til Oslo, som regel måkt veg.

Kjøpt som en "pakke" på finn i nærområdet. Var en som hadde gjort et bomkjøp til xdrive, det oppsettet passer ikke bak der. Var en blanding av brukt og nytt. Prisen var for så vidt ok, selv med brukte skiver. Ble dog som alltid dyrere enn først planlagt, så det er litt av det mentale når man først har rettferdiggjort et beløp og ender opp med å bruke mer enn det pga. uforutsette ting. Oppgraderte til bedre klosser og bytta glide-deler og stempel, samt kjøpte nye slanger og brekk. Vipps så var det 2x over budsjett. Er neppe varme som er/var problemet på min akkurat nå. Kjørte litt motorvei gjennom Sverige nylig. Lett bremsing fra 140 til 110 ristet veldig tydelig i rattet, da er bremsene kalde. Skal ta en titt på casterforingene også, har tross alt to originale armer liggende i skapet. Vel, de er også fra finn, men det var antydning til bmw/lemförder logo, så satser på det stemmer. De ser nå helt ubrukte ut med hette på kula.

Tenkte på deg når jeg holdt på med calipere ja. Her kan flere spare noen kroner om de gjør jobben selv. Tror at det stempelkittet kostet rundt 200 kr. Absolutt ingen upris om man velger å legge inn litt egeninnsats.

Jeg har hatt deler for en bremseoppgradering til E61 liggende en stund. Frambremsene er allerede byttet til 348x30 (det nest største på non-M E6x. De som er større har tykkelse på 36 mm). Bakbremsene skulle nå byttes til 345x24. Dette er større enn de originale og søte frambremsene som leveres på bilen (310x24). Sluttproduktet er da tilsvarende en 545i. Alle skivene er da "semi-flytende", altså med alu-senter. Delene har vært samlet inn over en lengre periode og det er en del som skulle tas samtidig. Brekket var ikke spesielt bra, gamle bakbremser hadde en solid rustkant på skiva og var på vei ut, bilen startet å mase om bremsevæskeskift og så hadde jeg fått noe risting i frambremsene i tillegg. Så her var det bare å peise på. Calipere jeg kjøpte hadde glidebolter smurt inn i noe gugge. Gjengene på klaven var lakkert og jeg var litt usikker på hvordan det egentlig stod til med stempelet. De som ønsker resten av innkjøpshistorien kan bla et par sider tilbake i tråden: Her ble det med andre ord overhaling av overhalingen. Stempel ut med trykkluft: Jeg vet nå i alle fall om en her på forumet som liker å holde på med sånt Byttet stempel, stempelring, støvhette, glidebolter og gummiforinger. To sistnevnte "originale" fra ATE. Resten fra "ert". Var ikke supermange som solgte stempler for å si det sånn, så ble det jeg fant. Tetningsring i gummi monteres med bremsepasta fra ATE. Denne leveres originalt fra BMW og blander seg lett med bremsevæske. Når dette er smurt inn og alt rengjort skal stempel gå lett inn med håndkraft. Brukte også litt av den for å få på støvhetta. Bremseklossene var nye fra BMW, snubla over de på finn en gang i tiden, så da droppet jeg Febi som jeg fikk med på kjøpet av bremsesettet: Skiva så litt suspekt ut: Original ATE, men virker å være brukt og lakkert opp med sink-spray. Bekreftet av slitekant og faktisk tykkelse: Jaja, greit over minstetykkelsen og siden disse koster en del nye så får det nå gå. Bedre enn de gamle: Brekket var sikkert originalt. Datt nå fra hverandre uten mye hjelp: Lurt å ta bilder for å huske hvilken vei ting står. Spesielt justeringsskruen, så man ikke skrur feil vei ved senere anledning. Og ut med det gamle: Innfestningen til brekk er ikke lengre en del av bremseskjoldet på E6x kontra eldre modeller. Den lille metallringen koster dog over 500 spenn og du må enten kutte i det eller bytte hjullager (og evt. hub) samtidig for å få det på plass. Ettersom innfestningen fungerer ble det med en grundig rens. Tiden flyr når man pusser rust: Ettermarkedsbrekk funker ofte så som så og skal du ha justeringsskruer og låsen så må du kjøpe disse fra BMW. Da kommer komplett servicekit ikke så ille ut: Alle skoene er like, bare så det er nevnt: Produsert av Jurid, så det er evt. merket å se etter om man kjøper "uoriginalt". I tilfelle noen skal bruke dette som et oppslagsverk senere: Siden med stor åpning er der man har justeringsskruen. Den lange fjæra er på samme side som skruen. Justeringsskruen skal ha tennene nærmest bunnen. Låsen som kobles til vaieren skal ha hengslet øverst. Brekk i "service-mode" inne i bilen for å ikke ha vaier i spenn. Anbefaler fjærtang for trommelbrems. Knota med vanlig tang og skrutrekker lenge nok til at det ble bestillt en fjærtang som kan ligge i skuffen fram til neste gang jeg skal gjøre samme jobb. Montert alt opp: Skiva på og justere skrua til den ikke går noe lengre. Så 6-9 klikk tilbake (etter boka). Her ble det nok nærmere 3-4 klikk og heller føle etter når brekket slipper skiva. Jeg endte opp relativt riktig etter boka med følgende: Ingen virkning på 1. klikk. Kjenner at det tar borti litt på 2. klikk (da kommer brekklampa opp). Kjenner definitivt motstand på 3 klikk. Kan ikke vri skiva etter ca. 4-5 klikk. Sa meg fornøyd der, selv om det er mulig å dra brekket opp til rundt 10-12 klikk. Feelingen når man drar opp er bra og motstanden er progressiv, den holdt i bakkene der jeg testet og det greide å låse hjul på grus: Skulle gjerne hatt full effekt med færre klikk, men spørs om det går uten å bytte den selvstrammende mekanismen og vaiere. Det får duge for nå, kan vurdere en justering senere. Her gjør sikkert folk forskjellig, men jeg setter opp nye calipere komplett med slanger og alt mens de gamle fortsatt er tilkoblet. Så swapper jeg over tilkoblinga og lufter. Ferdig arbeid: Og med hjul på: Slitasjevarsleren hadde fin passform: Trodde først at det var Bosch som hadde en dårlig dag på jobb, men innser at jeg bestilte sensor til E60 og den er visst forskjellig fra E61. Feil mellom stolen og tastaturet med andre ord, som vanlig. Fikk nå klippet litt så det passet inn der. Foran har det ristet en del i det siste. Der hadde jeg Hella Pagid klosser og det er vel et par andre her som ikke var så superfornøyd med disse. Så ble handlet inn Textar. Når det gjelder selve ristingen så mistenkte jeg primært korrosjon på klavene som jeg ikke fikk tatt vekk godt nok sist, samt at glidekomponenter må byttes ut (glidebolter og foringer). Hvis stempel henger på (som kan resultere i kast) så vil skiva gjerne være varm etter kjøring, men det har ikke vært tilfellet her. Ble dermed nye klosser og glidebolter og gummiforinger fra ATE. Problemet man får med storegutt-bremser er at ting koster mer. "Små bremser" har to korte glidebolter som ikke koster all verden og selges overalt, mens "mellomstore" som mine har én lang glidebolt. Enda større bremser har to slike lange. Disse glideboltene koster typ over 400 kr/stk og er "litt" verre å oppdrive utenom BMW enn de korte. Fant de dog fra ATE hos Autodoc og da ble det litt hyggeligere pris, men fortsatt rundt 5 ganger prisen til de korte: Tror egentlig ikke at det er behov for Loctite når naturen bidrar med økologisk Loctite i form av rust, men tok på et par dråper blå, ettersom det er den eneste som jeg har i skuffen min. Ellers ble det en god del pussing med fil og børste og alt som er: Bosch Superfit TO 102 på kontaktflater. Bruker den også mellom hjul og nav, funker bra. Fikk tatt en prøvetur og det er absolutt bedre, men trenger nok litt mer tid til å konkludere og la de nye klossene gå seg til før jeg tester mer aktivt. Ble faktisk bråbrems på testturen for å unngå elg, så det er nå litt trøkk i disse. Sikkert flere enn meg som får ulike placebo-symptomer etter å ha gjort en større bremsejobb. Rister det mer? Mindre? Trekker venstre, høyre? Er pedalen mykere? Etc. Best å ikke overtenke på første turen, så får man oppsummere etterpå. Skal prøve å få til et bilde av bilen fra siden der alle skivene synes. Litt stas med store bremser. Nå som dette er unnagjort så tenker jeg å ta det litt rolig resten av uka og bare demontere noen lister fra delebilen som en annen kar med en E61 her på forumet sitter og venter på 😊

Var imponerende bra hva de fikk til på den testen, men her må man nok være obs på at det sikkert kan være en del forskjell mellom produsenter. EDIT: På stedet hvor man lett kommer til så er en slik digital sak helt sikkert kurant og vel verdt prisen, men skal man ta en bolt i motorrommet eller et trangt sted på understellet så kan jo det bli spennende, om ikke umulig. Er trolig noe av grunnen til at disse ikke er mer populære.

Jeg er godt dekka opp til 320 Nm, så det må bli noe som går opp til 500-600+ Nm. Wurth har noe som går opp til 400 Nm, det blir litt lite. Blir å følge på finn for min del. Ligger en fra Polar til 3000kr, blir fort å se etter best deal i denne prisklassen +/-. Biltema ligger for øvrig ca der. Dukker opp Teng og andre "halvpremium"-brands i det prisområdet på finn. Det får være godt nok til formålet her. Får sjekke hva annet som finnes på nett. Blir for dyrt med Hazet her mtp. hvor lite det skal brukes, fort oppe i 5-sifret prisklasse.

Jeg får opp M24x1,5 på de mindre motorene på RealOEM, så det er nok lurt å måle hva man har. Ser også ut som at jeg må planlegge innkjøp av enda en momentnøkkel i fremtiden. Var bombesikker på at det var 300 Nm på mine biler og at jeg dermed aldri ville trenge mer enn 320 Nm 🙃

Husk at 12-kant pipe er på 36 mm på de fleste bilene, men 318d har tynnere stikkakslinger og den store mutteren der mener jeg skal ha en pipe på 30 mm. Du kan alltid måle før du starter. Jeg har en muttertrekker og en kraftpipe klar for tilsvarende jobb. Stramming er vel med ca 300 Nm på de "store" mutterne.

Du har bruksmønsteret (avstandsmessig) til en elbil eller hybrid. Blir litt bakvendt å kjøpe diesel for å enten måtte kjøre ukentlig vedlikeholdstur og/eller fjerne dpf/egr for at bilen ikke skal kokse seg tett i løpet av ett år.

Du må vel bruke kasko på dette og egenandel, dessuten får du det registrert som en kasko-skade som kan gi høyere premie i fremtiden. Sånn sett kan du melde det inn, men ordne opp selv, uten at forsikringa dekker noe.

Hva er tankegangen her da? Er det kun de dyreste og mest fancy dempere som alltid må kjøpes ved reparasjon, men det kan hende at du ikke får benyttet dem til det fulle om du ikke har kjøpt subscription? What a time to be alive.

Over til en teknologisk gladsak. Roboter endelig like gode som taxisjåfører i Oslo: