E.C.

Verksted verksted vil trolig ikke kode en brukt modul, så det blir å gjøre det selv eller kontakte Bimmerfiks AS, de tar vel rundt 1000-lappen for sånt.

Du må kode ja. Jeg har tilsvarende modul i E39 produser i 00'. Når det er 5-10 grader ute eller lavere får den intern feil. Kjører du litt og får varme i bilen og tar omstart så er den tilbake. Jeg har konkludert med dårlig lodding som slår ut ved bestemt temperatur. Det er ikke uvanlig på den årgangen, hadde også en ABS-modul som var motsatt vei. Funka ved -15, men ble det varmere eller varmt nok under panseret så meldte den seg ut.

Du kan jo prøve, da må du ha med både høyttalerhull og håndtak med. Jeg tror at veldig få har prøvd å mikse slikt i praksis da "rikitg" interiør uten blåste airbagger ikke pleier å være så dyrt.

Dårlig årgang for disse modulene, hadde prøvd med en ny/annen modul.

Høyttalerhull er annerledes, firkanta på preface og runde på facelift. Airbagene går om hverandre.

Er det mulig for dere å åpne en donasjonskonto? Jeg tror at det er mulig å avse en hundrelapp eller to her og der. Forhåpentligvis aktuelt for flere enn meg.

Hvis du ikke ønsker å punge ut med hele kjøpesummen så kan du søke om lån med 50-70 % egenkapital. Da får du den mest gunstige renta og du har fortsatt en grei mengde oppsparte midler. Du kan tenke at din "faktiske" rente blir da differansen mellom renta på billånet og renten på sparekontoen din (vs. å kjøpe kontant).

En rådgiver i banken bør vel bli glad når noen spør om råd? Tenker at det er jobben deres og du forplikter deg ikke til noe som helst ved å ha en samtale eller stille et par spørsmål. Jeg tenker at medianlønn 2022 er ingen hindring for å kjøpe seg en bil til 300k+ (selv på 1 inntekt), men det er noen faktorer som spiller inn her. Den første og største er selvfølgelig ens faste utgifter og hva man kan forvente av plutselige større utgifter. Deretter ens nåværende bilsituasjonen og om bil er noe man er avhengig av i hverdagen eller ikke. Hvis man har en bil som holder på å ta kvelden og som resulterer i mange reparasjonsutgifter så kan det være mer fordelaktig å kvitte seg med den og kjøpe noe nyere raskest mulig, selv om man må ta opp lån, enten på hele eller deler av kjøpesummen. Samtidig spiller det inn hva slags bil man planlegger å kjøpe og hvor "trygt kjøp" det er, samt hvor i garantiforløpet og verdifallet den nye bilen befinner seg. Det er forskjell på å kjøpe en fabrikkny E-Golf og en E60 M5 (den ene vil falle mye i verdi, mens den andre vil være en potensielt stor utgiftspost). Endring i forsikringspris kan også være vesentlig når man går fra å kjøre en billig bil med ansvar til full kasko på noe "dyrt". Det beste er nok å spare opp hele kjøpesummen, men det avhenger av hvor mye annet du planlegger å bruke penger på. Kjøper man en potensiell utgiftsbombe utenfor garanti så bør man ikke blakke seg helt på bilkjøpet. Det andre alternativet er lån, for deg er det vel ikke aktuelt å bake inn i boliglån (best rente sånn sett). Banker gir ofte bedre rente på billån om man har minst 35 % egenkapital, den andre grensen er 20 %. 0 % (eller fullfinans som det heter) gir dårligst rente og renten er nå vesentlig verre enn for et par år siden. Det går an å nedbetale raskere enn avtalt, men renta på eksisterende billån får du neppe forhandlet ned. Du kan jo gjerne bruke lånkalkulatorer på nettet og se hvordan ulike scenarioer med ulik egenkapital og nedbetalingstid påvirker avdraget. Så kan du se hvordan det passer inn i budsjettet ditt?

Klassisk lyktestolpe å hoppe ut fra intet og bryte vikeplikten!

Koster jo ikke så mye i forsikring når bilen parkeres i stolpen innen en uke, så blir ikke så avskrekkende med 100k/år heller.

Får legge til i skadetråden.

I beste fall er du 0,65 % og i verste fall 1,10 %. For å oppnå worst-case tall så bør man konsekvent legge hjulet med minst rulleomkrets til 100 % og ut ifra dette regne ut differansen til det andre hjulet, men her tror jeg at det regnes mye ulikt.

Hva mener du, det dekket på X3'en er jo ferdig plugget og klart til bruk?

Helt enig om Biltema, jeg hadde jo den greia i fjor der jeg kjøpte bremserørnipler med samme delenr. og fikk noe helt annet enn for 3 år siden. Nummeret var likt, men både delen og trolig produsenten annerledes.

Sjekk plusskabel og jordingskabel.

Hvilken bil? Manglende koding forhindrer uansett ikke start, men det høres ikke nødvendigvis ut som at hovedproblemet ditt lå i batteriet til å begynne med.

Mulig med feilproduksjon selvfølgelig og falske varer, avhengig av hvor man kjøper.

Hva legger du i å sjekke? Målte du at det var 12V på starteren i det bilen gir startsignal?

Du bygger bokstavelig talt ut med den tykkelsen som er på spaceren. 18x8 hjula er vel på allerede?

Jeg fikk også en del der på mobilen i dag.

Går fint med "vanlig" sølv kalsium på en e39. Disse bilene har ikke så mye elektronikk og ladespenning kontrolleres ikke på samme måte som på nyere biler. Jeg hadde ikke betalt mellomlegget for agm i alle fall, med mindre jeg fikk det veldig billig.

Skal gå fint med den, men du trenger ikke start-stopp, så du kan sikkert finne noe litt billigere, særlig om du har anledning til å vente ut tilbud/rabatt.

@RF91: Vel, jeg tror at du greier det om du virkelig virkelig vil og leverer inn en gjennomført søknad der du sier at du skal ta en avgasstest iht. TUV, etc., men de fleste gjør jo ikke det, så jeg skjønner godt at dette er standardsvaret, selv om det kanskje ikke 100% korrekt. Du har dog i praksis rett, ettersom det ikke er aktuelt for de aller fleste.

Hvis du skal godkjenne det hos SVV så blir det ofte mer krevende med en eldre motor i nyere bil (sånn tommelfingerregel).

Alt er mulig, men en trimma N47 fra 320d får du jo opp i 230-240 hk med remap og downpipe og det vil jo være mer enn M50/M52/M54 leveres med. N54 må da være det eneste som gir mening å sette inn, men det blir fortsatt en god del jobb. Personlig hadde jeg enten satt inn en 6'er diesel eller byttet bil.