E.C.

Ikke så gale E46 med litt motor: https://www.finn.no/mobility/item/397198678?ci=1

Scandic Spectrum, med garasje under hotellet. God plass og så rent som det får blitt.

Noen som kjenner til noen sentrale hoteller i Stockholm med bra parkeringshus? Fikk tips om tidenes parkeringshus i København sist jeg spurte i tråden her, så prøver lykken igjen 😄

Hva er budsjettet ditt? Er alt som går på bensin eller diesel en ordentlig motor for deg? I det jeg leste "ordentlig motor" tenkte jeg med en gang 6 sylindre, men i det du begynte å nevne innstegsmodellen til 3-serie med 2L diesel og 116 gamp ble jeg litt mer usikker. Hvis det er snakk om bil nr. 2 eller sommerbil så hadde jeg sett på 2000-2010-årsmodeller også. Kan kommer over fine utgaver av både E46, E90 og E39 med manuell og 6 sylindre, men da snakker man gjerne km-stand nærme eller over 200 000 km. Etter 2010 er vel fort kombinasjon sedan, M-sport, manuell og "ordentlig motor" med 6 sylindre ekstremt sjeldent og kommer til å koste relativt mye.

"DeT eR hVa NoEn viL bEtAlE fOr bILeN dEr og dA!" Neida, 900k hadde kanskje vært mer passe etter min mening. 7-er er flaggskip også når det gjelder verditap, så å forvente at den står stille i pris i 3 år bare fordi man ikke kjører bilen virker litt fjernt.

Poste restante Strömstad hos PostNord, brukte nylig selv da noen svensker ikke ville sende til Norge. Gratis og funker fint, bare husk pass og se opp for åpningstid med lang lunsj.

Ser den, men hvis noen på forumet skal bytte så anbefaler jeg å bytte til 3.7 med en gang. Lar det stå som en kommentar her om noen skulle snuble innom tråden i fremtiden.

Haha, nå synes jeg at du grovt undervurderer gammel BMW her

Hvorfor gidde 3.0? Det er fortsatt MRSZ3 og var nøyaktig samme modul som feilet i min bil da jeg byttet til 3.7. Man må bytte sammen med tilhørende sensorer under framseter når man går over til en 3.7, men da har man MRSZ4 som skal være mindre utsatt for typen feil beskrevet i hovedinnlegget her.

Rart med det der. Denne frasen kommer nesten utelukkende fra de som verken sveiser eller lakkerer.

Stemmer det, går knapt strøm gjennom når man måler med multimeter. Derav bedre med å teste spenningsfall slik som foreslått i siste innlegg av han TurboJens her. Du kan for øvrig teste spenningsfall hele veien fram til motorrom om du bruker lange nok ledninger. F.eks: minus på multimeteret på ladepolen i motorrom og pluss på plusspolen bak på batteriet, så måle hva som blir max spenning (eller rettere sagt spenningsforskjell) under oppstart. Når det er likt foran og bak så vil multimeteret vise ca. 0 V (f.eks. når tenningen er av).

Gjør det. Bare pass på at du har god kontakt når du måler motstand. Skal ikke mye til før målinga blir kunstig høy.

Lykke til!

Hvor lang er den jordkabelen i motorrom der? 2,8 ohm høres mye ut for en så tjukk kabel. Hvis du tenker intern motstand i dine måleledninger da har du 0,1-0,3 ohm. Gjennom over totalt en meter med ledning.

Hvis dette er bilen som primært forhandlere ønsker å kjøpe/annonsere videre, så er det fort et tegn på at bilen er bra, mens presentasjonen er under par. Hadde nok hjulpet på med en god runde innvedig vask og bilder på en mer nøytrall bakgrunn og ikke midt i gata. Det er vel det forhandlere tenker å gjøre her, komplett vask + nye bilder, opp i pris og satse på noen titusener inn i kassa.

Clean: https://www.finn.no/mobility/item/404103534?ci=1

IBS kan tulle på alle, både LCI og pre LCI, men da er det ofte flere symptomer som strømtrekk og meldinger om for høy discharge eller dårlig batteri i dashbordet. Det står i feilkoden din at spenningen er for høy "spannung zu hoch" så spørsmålet er om det ikke skyter for høyt og deretter kutter ut en kort periode, derav avlesningen. 0V skal det jo egentlig aldri være, da batteriet aldri frakobles. Oscilloskop er selvfølgelig tingen her, men du kan prøvde deg med et multimeter som kan måle og lagre min/max og sjekke hva som faktisk skjer. Her er høstens kombinerte "test" av pluss og minus forsyning fram til motorrom fra min E91 under oppstart. Jeg mener å måle på den dedikerte plusspolen (og minuspolen) i motorrom ja. Sett vekk fra en stor dip ved innslag på starter er det ca. 0,44V i forskjell mellom foran og bak når bilen drar på starter, som jeg vil si er ok: Batteriet fungerer også som en svingningsdemper for spenning, fordi det har høy kapasitet. Dårlig forbindelse i kombinasjon med en dynamo som lader med en spenning som svinger for mye kan nå gjøre at det blir såpass at elektronikken begynner å kutte ut. Det er vel 9-16V som er toleransen og ikke forbi dette i lengre enn 50-100 millisekunder.

Vet at E61 har hatt recall på plusskabel, kan være tilsvarende på både E60, og E63/E64. Du burde indirekte måle tilstand på kabel (pluss og minus) ved å måle spenning rett på batteri og i motorrom ved oppstart. Begge vil dippe noe når motoren går rundt på starter, men forskjellen mellom foran og bak bør ikke være mer enn ca. 1 V. Dette bør helst måles i samme måling.

Har vel ikke gjort annet enn å spinne etter kjøp han der:

Du fikk vel tre svar om det samme i den forrige tråden din, om at du må montere airbagen og dørtrekket på plass og slette feilkoden når alt er montert. Du får aldri vekk en airbaglampe ved å nappe sikringer eller ved å koble fra batteri etc. Det er langt billigere, enklere og raskere for deg å montere inn et nytt dørtrekk og airbag og slette feilkoden med et nesten hvilket som helst diagnoseverktøy enn å gjøre en mikk-makk-jobb med å finne personer/verktøy som lar deg programmere ut sideairbag bak.

Wiper delete er fint og flott for de som ikke vil ha en bakvisker. Samtidig koster det normalt ikke all verden å få fikset bakvisker (når man skrur selv). Når det gjelder diskusjonen om hvorvidt man skal ha bakvisker: Enkelte av oss har en merkelig fetish med et ønske om å kunne se ut bakruta og ikke kjøre varebilsimulator? 🤷‍♂️

Tror jeg har bakvisker på delebilen, mulig både gjennomføring og knapp der er ok. Hvis det er av interesse.

Jeg har byttet gjennomføring bak på E61, kostet vel rundt 1000-lappen for uoriginal. Viskermotor er lik som E91, finnes mange brukte der ute så skal være overkommelig å finne brukt til 500 kr ish. Forbeholdet om mikrobryter er fair, da ting der kan knekke. Det virker dog litt rart at både motor og gjennomføring må byttes, det vil jeg si er dårlig feilsøkt. Jeg har for øvrig ryddet opp etter dårlig feilsøk på min E91. Der byttet tidl. eier til ny motor, som heller ikke funka. Måtte da fikse både ny motor (den han bytta til var ødelagt) og ordne det opprinnelige problemet med ledningsbrudd til bakluka.

Vakuum er ingen trykk, eller 0 bar i absoluttrykk. Når du måler vakuum så er det differansen mot atmosfæretrykket. Sistnevnte er høyest ved havnivå og avtar med høyden. Så du kan sånn sett dippe så vidt over 1 bar i forskjell mellom atmosfære og vakuum når du er nærme havnivå og det er høyt lufttrykk i været, men generelt vil jeg anta at en slik måling vil skyldes unøyaktighet i måleinstrumentet. Ellers fin beskrivelse her (kilden til bildet): https://compositeenvisions.com/document/what-is-max-vacuum-you-can-achieve-and-does-cfm-matter/?srsltid=AfmBOoo32zYA-HleNLYWr71LE-vhdyZ5HG5HRi5jI4-xzFC6jNOXAf0g

Høres riktig ut, sett vekk fra at det er vanskelig å få over 1 bar vakuum