E.C.

M50-innsug som nevnt, powerflex i bærearmsforing foran, forsterka topplager bak (før de løsner), E46 330 bremser foran (bolt on), termostathus i alu da de gamle i plast fort begynner å lekke.

Ruster overalt. Hjulbuer bak, framskjermer og gulv der framskjermen ender, dører, kanaler, jekkfester. På motor er det ikke uvanlig at følgende går i stykker: vannpumpe, veivhusventilasjon, toppdekselpakning, veiv- og kamsensor.

"2xM-Sport" Her er det noen som vanligvis selger Audi ser jeg.

Sjekk strømledningen til bakluka for kabelbrudd.

Ved driftstemperatur så er det siste tallet som gjelder, altså 40. Må du ha LL04 pga DPF? Hvilken motor er det?

Hvordan tørker du da, kun åpnet panseret? Hvis du har gått løs med HT-spyler så er det meget mulig at vannet har kommet seg inn diverse plasser som ikke kommer til å tørke med mindre du kobler ting fra hverandre.

Kommer du opp mot 280-300hk på M57D25 med større turbo og din IC? Eller er HT-pumpa party-pooper i dette oppsettet? *host hark, kanskje noe for framtiden*

Vi må nesten få vite regnummeret her, så vi kan advare potensielle kjøpere i finn.no-tråden om bilen skulle bli lagt ut for salg i framtiden 😂

Hvor lenge har du tenkt å kjøre uten da? Noen kilometer hjem eller resten av bilens levetid for å spare noen hundrelapper? Hva jeg ser i delekatalogen så er det enten filter i motorrom på M47 eller under bil på M47N. Du har neppe drivstoffilter begge steder. Jeg hadde ikke tatt sjansen på å rase innsprøytningssystemet ved å spare penger på å droppe et filter.

Tok demperen ut igjen i dag. Sentreringen var nok et par grader skeiv i forhold til tegningen over. Demonterte og byttet de smådelene som var utslitt og satt fjærbeinet sammen igjen. Denne gangen ble det helt rett linje (bilde under). Før jeg monterte på bilen så sjekket jeg at bolten faktisk gikk inn i spindelen uten for mye motstand. Valgte til slutt den gamle bolten fra motsatt side siden den ikke har vært utsatt for noe tvang. Gikk ikke inn med fingrene, men var helt greit. Satte inn fjærbeinet og startet så vidt mutterne på tårnlageret. Tråkket ned på bremseskiva og dro demperen inn i festet. La seg perfekt inn mot spindelen med en gang. Brukte litt Loctite på bolten og skrudde den inn, gikk helt fint. Så da har jeg lært å orientere ting riktig og la tårnlageret henge ganske løst, samt at det er greit å undersøke tilstanden på smådeler før man bestiller, så slipper man å gjøre det i flere runder. Takk for tips og teknisk tegning!

Demperen kan godt mulig ha vært mandagsdemper, var en liten bøy i skåla som GS mente "ikke var noe vesentlig" som jeg bøyde litt ut for at skåla skulle bli flatere. Kjøpte ikke ny gummiring nede mellom fjær og skål dessverre og på "problemsiden" så var den litt vel løs, så var vanskelig å få siktet inn fjæra til å ligge der den var ved demontering. Jeg fant ut at jeg hadde strammet tårnlageret litt for mye i begynnelsen, så det ble lettere å vri demperen riktig i forhold til spindelen etter at jeg løsnet der oppe, men den gikk ikke "flush" mot spindel. Bolten har nå blitt tvunget inn og demperskiven går "flush" mot spindel. Jeg må få vist og godkjent bilen senest fredag, så jeg tror at jeg får leve med det de få kilometerne. Så skal jeg få bestilt ny gummiring og låsemutter til toppen og demontere alt igjen for å sjekke geometrien. Skal ikke behøve å bruke alle kreftene på å tvinge inn en bolt som skal gå inn med fingrene. Hjulstilling skal det bli om ikke så lenge, skal bare få byttet et par foringer foran først.

Det står "STOPPED" i gult nede til venstre, da leser du ikke av live.

Jo, takk for tipset. Var innom tanken selv og prøvde litt med en saksejekk uten at jeg merket så mye forskjell. Har gitt opp for i dag, men begynner å tenke på at om jeg får presset demperen helt inn der den skal sitte så bør bolten gå inn "av seg selv". Så lurer på om jeg ikke skal få tvunget bolten ut igjen og prøve å putte noen skiver og en pipe mellom demper og bolt for å se om jeg får presset demperen helt inn til spindelen som på den andre siden. Prøvde å banke litt på den fra den andre siden, men det er litt begrenset på hvor mye "unødvendig" kraft jeg skal bruke på en ganske dyr demper, har ikke lyst til å ødelegge noe heller.

Skulle ikke tro at jeg ville spørre om hjelp på demperbytte, men ser man det. Høyre side greit. Ved demontering så løsnet jeg tårnlagerskruene og skruen nederst, etter noen runder kunne den bli skrudd ut for hånd. Et kakk med gummihammer og demperen datt ut fra festet. Ved tilbakemontering så festet jeg demperen i tårnlageret (ikke helt strammet der oppe) og fikk hjelp av en til å tråkke på bremseskive/caliper så bærebroen gikk nok ned til å poppe inn hylsa på demperen inn i spindelen og starte skruen. Skruen gikk litt treigt (definitivt langt forbi fingerskruing) da bærebruen er i spenn kontra demperen, men det var ikke helt jævlig. Helt mot slutten spratt alt på plass og skruen gikk lett helt til den var fremme, bare å stramme siste bit når hjula står på bakken. Demontering på venstre gikk likt som på høyre. Monteringen er en annen sak. Tråkker ned bærebru og trykker inn demperhylsa som stikker ut. Skiven på hylsa går ikke helt flush med bærebruen, skruen starter ikke så ille, men det blir mer og mer motstand jo lenger inn den kommer. Det hjelper å ha en person stående på skiva/caliperen for å få bærebroen ned (monteringshylsen på demperen er som nevnt lenger ned enn monteringsgropen på spindelen når de er frakoblet), men jo lenger inn skruen kommer jo mindre effekt gir det å tråkke bærebroen med spindelen ned. Er det et eller annet åpenbart jeg overser? Monteringsgropen på spindel ser og føles rent ut. Skruene er nye, men har nå prøvd med den gamle også. Håndbrekket er av. Prøvde til og med å smøre den delen av bolten som potensielt "gnisser" mot demperen med olje uten at det hjalp, blir ca. 1 cm igjen før det blir nesten helt umulig å vri lenger inn. Bilder høyre: Bilder venstre:

Sjekk for åpenbare mekaniske feil, som at noe i overføringen har hoppet av. Det er ellers vanlig at de elektriske aktuatorene til dørlåsen på E36 tar kvelden, har hatt samme problem på venstre bakdør. Der var det dog låst når pinnen var nede. Tipset er å kjøpe en pose med dørclips fra Ebay om du skal av og på med dørtrekket når du feilsøker, flere av disse knekker nesten garantert av, om ikke helt så delvis.

Er ikke ekstremt nøye, du har valget mellom å la de større ikke M-sport kanalene dingle løst der inne, eller kaste dem ut samtidig som du plugger ut temperatursensoren(e) fra kjølekanalene og stripser dem fast et eller annet sted der.

Mtp kvaliteten på arbeidet ditt så tror jeg nesten at du burde ha startet opp et verksted for restaurering av gamle BMW-er

Tror ikke at det er direkte "bolt-on", men er mulig å gjøre om på noen braketter/løpehjul/reimer. Så har du vel MS 41 ECU på M52 og ikke MS 42 som på TU. Hvis du får kompressoren billig kan det være verdt det, ellers er det nok billigere og lettere å se etter en kompressor(kit) som har sittet på M52 tidligere.

Lyktene er like ja. Det som er forskjellig mellom M-tech of vanlig fanger på "bilsiden" er kjølekanaler til bremsene ellers er vel alt likt.

Pumpa i tanken går, hører det med øret på setet. Startet nå vanlig etter at jeg var ferdig med å høre, men nå har jeg 35L i tanken. Skal sjekke rør under bilen, mener det var en del påbegynnende da jeg byttet pumpa under setet for litt over ett år siden.

Har E39 med M57 som sliter litt med å starte når det er 15-20L diesel igjen. Går rundt på starteren, men kan ta opp mot 5-6 sek for å få start, måtte ta to forsøk den ene gangen, i dag kom den akkurat i det jeg slutta å kinne. Venter 1-2 sec fra tenningen er på til jeg drar på starter. Ingen hosting når den går på starter, når den først er i gang så går den helt fint. Pumpe under sete og i tank er byttet for under 10k km (VDO og Bosch) Dieselfilter bytter for to-ish år siden tror jeg, < 20k km. Fyrte rett opp etter vinterlagring, da med full tank. Kan høres ut som at pumpen under setet gurgler litt luft når den sliter å starte. Kan det være "jet pump" som utjevner hvor dieselen ligger i tanken som tuller her?

Stygge US-blinkere i frontfangeren, stygg speedometer som har både MPH oh KPH, latterlige hjul som har subbet seg til rust i samtlige (?) hjulbuer + andre fantastiske anmerkninger fra NAF: *Utslitte bremser foran, nesten utslitte bak *For høyt oljenivå *Oljesvetting motor. *Problem med avgass For 350k finner man bedre.

For mer detaljer se annonsen på finn: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=122225487&fks=122225487

Det er bl.a forskjell på "high cluster" og "low cluster". Har to E39-er, begge facelift. Den ene er med low cluster. Den har motorlampe som lyser opp i starten og slukker. Ved motorfeil kommer lampen opp. Bilen med high cluster har ikke motorlampe som lyser opp ved oppstart. Har du motorrelatert feil kommer det opp som tekst i clusteret. Motorlampen i bilen med high cluster kommer heller ikke opp ved vanlig selvtest, men kan skrus på ved tvang vha INPA.

Folk hos K-sport har lyst til å selge bremsene sine. De skjønner at TUV-papirer kan gjøre det enklere å selge bremsene. Hvis flere av folka hos K-sport sier at de ikke har TUV-papirer så er det ganske rimelig å anta at de ikke finnes.