E.C.

Du må sjekke motorkodene, begge bør være enten M52 eller M52TU, bytte mellom TU og ikke TU er mye mer stress. Om du skulle godkjenne så får du heller ikke godkjent en M52 i en bil som hadde M52TU. Eksosen må/bør vel byttes, samt ordne det med hjerne/ews.

Når vi er inne på demontering, jeg har pratet litt med TRF direkte, men kan ta det opp her også ettersom jeg ikke har kommet meg noe særlig lenger, kanskje noen andre har noen tips: Holder på å bytte dyser og har to kobberskiver (de som er mellom dyse og topp, M57) som sitter som sveiset fast til toppen. Prøvd litt forskjellig: -verktøy som utvider seg, det får ikke tak når skivene sitter såpass fast. Settes det for langt ned drar det i toppen, setter jeg det høyere så glipper det. Om jeg plasserer en løs skive i bunnen av et dysehull fungerer verktøyet helt OK. -banke litt på skiven med skrutrekker/diverse for å få den løs -dæsj med WD40 langs kantene, prøvd å skrape litt rundt kantene på skiven med et spisst verktøy. Rengjort der nede. -prøvd å trykke et "for stort" flatjern ned i hullet (slik at det setter seg fast) og vri litt, men flatjernet holder på å glippe på kobberet før skiva vris. -prøvd å dra fra innsiden av skiva/ringen med spissen på det verktøyet jeg renset med Har ikke hatt akutt behov for å få fikset bilen, men begynner å bli lei at den står. Hva er valgene mine egentlig? Skivene er ikke helt ødelagt, bare litt mot midten der jeg har prøvd å få dem løs, men det er jo i anleggsflata de tetter. Er det et alternativ å frese såvidt på dem og gjenbruke? Frese dem helt ut mens man prøver å støvsuge ut så mye man klarer samtidig? Kløyve i to med noe spisst? Risikerer da å lage spor i toppen og at det kommer aldri til å bli tett. Dysene som satt i de to hullene satt forresten godt, hadde litt korrosjon på sidene, måtte banke ut med dysehammer.

Har du VIN så har du regnr. Bare å slå opp det. Derfor jeg kommenterte

Skjønner godt at flere kjøper automat. Kjørte gjennom Oslo i rushtiden en dag, brukte sikkert 90 min på en strekning som går på 25-30 min uten kø. Var ganske lei av å ha en ekstra pedal i bilen da. Etter min oppfatning så går det dessuten treigere med kø når alle skal lage en relativt stor luke foran seg for å kunne trille på gir, med automat følger de fleste tettere på. Da slipper man at køen vokser massevis bakover.

Man bør virkelig kontrollere hjulstilling etter å ha byttet, enda man ikke skal godkjenne, samt at det ofte er veldig lurt å bytte litt småting samtidig. Bytter man selv så kan man sikkert lande på 5-6k, setter man det bort til andre så blir det 7-10k. Dette med relativt billige sett. Mange som ser senkesett til 2-3k og tror at det er det av kostnader, som regel er det litt mer.

Det hadde tatt seg ut. Tenk deg et skateboard på brostein.

Ta seg tiden til å sladde regnummeret på 6 bilder (kunne ha gjort det pent i det minste) for så å legge ut VIN i teksten http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=79753299

Jeg tror at man gikk fra seriell til USB. Seriell RS232 var nok for diagnose i starten, de eldre ADS/OBD1-bilene har diagnosekontakter beregnet på RS232, men nå som større mengder software skal overføres så duger det ikke lenger pga ekstremt lav hastighet. Seriell kan oppnå en del mer hastighet enn parallell, men det er fortsatt langt unna USB.

Du kan jo slette alle og se hva som kommer opp igjen. "Intern feil på motorstyreenhet" høres da ikke så bra ut. Du kan eventuelt se om det har lekket noe vann inn til motorstyringa.

Jeg sier heller ikke at det er noe feil med bilen, men det er umulig å være enig eller uenig med deg når du ikke sier hva du mener er et høyt turtall for en gitt hastighet.

Ser ikke noe med den størrelsen på bildet.

Du sier hverken noe hastighet eller turtall da.

Det er vel ganske åpenbart hva som er problemet her.

Har du M62 eller N62? Bank 1 er syl 1-4 og bank 2 er syl 5-8. Sensor 1 er lengst frem og sensor 2 er lengst bak. Da ser du fort hva du skal ha i delekatalogen.

Mye shady på Ebay, hadde bestilt originale fra GS/Koed. På både eksos og innsug.

"Motoren er 320IM spesial ! Denne prisen er KJEMPE lav !!" Bare løpe og kjøpe gutta: http://www.finn.no/79539903

Hvis personen som godkjenner har noe peiling så blir det neppe godkjent. Da må du antaglivis kutte av på den andre siden også, så spørs det hvordan kjøreegenskapene blir.

Har du delenummeret da? Kjenner til en E39 som skal selges i deler, så kan sjekke hva som sitter der.

Ser meget fin ut, synd at den mangler klima. Ellers hadde jeg vurdert å kjøpe og hive over interiøret og andre godsakene fra min E36.

Hadde lik motor i en sen A6C4 (den aller første A6-en som ligner mer på Audi 100). Brukte en del olje, men utrolig nok så går den fortsatt. Jeg hadde den fra rundt 220-245k, den skal være på 255-260k nå. Den hadde også Quattro og manuell og fungerte ganske bra på vinteren.

Airbag har egen modul/hjerne. ECU eller DDE/DME som det heter hos BMW er bare for motoren. Enkelte biler har langt forbi 15 moduler som styrer hvert sitt i en bil, avhengig av hvor ny bilen er.

Mistenker det samme på min M57D25, dysene skal nå byttes, men det ser ut som at svettingen kommer fra rørene som går fra CR. Jeg har faktisk skrudd mye på sånne koblinger på jobb og disse tetter med en ferrul. Ferrulen er den trekantede kjeglen som går rundt røret. Disse tåler å bli skrudd av og på en del ganger, men med en gang du trekker til for mye (som veldig mange gjør) så blir disse rimelig flatklemt. Da tetter de ikke lenger og enda du skulle stramme godt til så er det stor sannsynlighet for at det lekker. Prisen fra GS og andre butikker er på 300 kr per rør, noe som er litt drøyt etter min mening. Vurderer å kjøpe løsrør som tåler trykket og ferruler og bøye til selv. Muttere kan gjenbrukes så lenge gjengene er hele. Så hvis ferrulen ser fortsatt ut som en kjegle bør den være grei, ser den mer ut som et telt er den nok ferdig.

Finnes jo mange på finn her i Norge. Kan du ikke bare kjøpe samme som du har nå?

Hvor bor du a?

Kondens i bensinen? Får dere lest ut feilkoder?