E.C.

Mål spenninga over polene på batteriet når bilen står stille og når motoren er i gang (til å begynne med). Sjekk evt at det ikke er noe synlig korrosjon på kablene fra dynamo som fører til dårlig kontakt.

^ N52B25 tipper jeg

September sier Wikipedia. Om det gjelder en spesiell bil så er det sikkert mulig å slå opp på regnr. og sjekke om det er TU eller ikke.

Mulig at en coil har tatt kvelden. Det du bør gjøre er å ta en diagnose, ergo ta en tur til diagnosetråden øverst på siden.

Diesel eller? Kanskje noe her? Evt gå opp et steg og se de andre stedene under "heater & AC".

Er ikke det typisk diesel da? De få gangene jeg har lånt dieselbilen fra jobb og kjørt den på jobb påfølgende morgen så har ikke den rukket å bli varm (nåla "midt på") etter en tur på 15km. Da har det nødvendigvis ikke vært minusgrader heller. Hvis termostatet ikke fungerer så vil nok bilen neppe bli helt varm uansett hvor lenge du kjører.

Jeg kjøpte begge bærearmene, lenkestagene, ytre/indre endeledd, samt låsblik, belger, spennbånd og noen skruer fra Koed for såvidt under 2000kr inkl frakt. For bakre bærearmsforinger valgte jeg Powerflex da de er mindre pes å montere enn de originale. Disse ble kjøpt fra Qwt. Ergo totalt mindre enn 1700 spenn + 900 i frakt som det er på Ebay. Kan ikke si så mye om kvaliteten enda da bilen er kjørt toppen 20-25 mil etter byttet. Delene virket for øvrig solide, flere var av merket Flennor. Sliter for øvrig med litt klunker fra forstillingen etter monteringen av de nye delene, men mistenker hardt de nye stabstagforingene som virker å ikke passe helt, enda størrelsen er korrekt og disse er fra Febi - mer eller mindre godt annerkjent produsent. Disse skal jeg nok få byttet ut med noen annet om et par uker, så får se hvordan det blir da.

Tror at jeg vurderte samme settet selv, men endte opp med å kjøpe alt fra Koed. Ble faktisk billigere når alt kom til alt og man tok med frakt og evt. moms med i betraktningen.

Det ble jo litt krøll, fikk for seg at du hadde en automatkasse etter at jeg prøvde å slå opp nummeret du kom med. Da er nok saken noe annet. Utifra denne her fra ZF kan du slenge på f.eks Castrol Syntrans B 75W på det meste av manuelle girkasser.

lierbimmer: hjelper jo ikke helt den der, ettersom det er bare modeller fra Nord Amerika som er oppgitt der. Den 320i'en som er nevnt der er antaglivis utgaven for Canada (med M50), ettersom USA ikke hadde en 320i E36, samt at amerikanerne brukte hovedsakelig andre kasser enn ZF i 3-serien. Det stemmer også med at tabellen oppgir sort plate som standard for 320, mens min 320 har grønn. Siden kassen ble kjøpt løst så må man nesten vite fra hvilken bil om man skal prøve å gjette noe mer. Ellers så er vel prisen på olje, filter og ny pakning skummelt nære prisen på en tilsvarende brukt kasse. Så om man har muligheten/gidder å bytte kassa om den skulle rase pga feil olje har man jo 50% sjanse. Fyll i så fall en av de godkjente oljene og ikke olje for manuellkasse.

Prøv evt med skiltnummeret på GS (om du har bilens originalkasse), kanskje du får henta ut noe der.

Det er vel en 5HP18, men de kan ha både svart og grønt skilt. Er du helt sikker på at det er borte? Hos meg er skiltet litt bortgjemt på høyre side, samt at jeg mener å huske at pluggen nederst har en gummihette i samme farge som skiltet.

Om du mener at du mister 13 liter over natta (hvordan enn du måler/antar) så bør vel lekkasjen være mulig å få øye på uten å prøve så hardt? Da må det nærmest dryppe konstant noe sted? Prøvd å se under panseret/bilen?

Låseblik får du bl.a hos koed og sikkert GS også, hos koed koster det hele 11kr pr stykk, delenummer 32111136526. Bremserør har jeg ikke fått lagt før, men må kanskje det til sommeren, så bør vel legge en plan snart

Burde og burde, vet aldri. Termostathuset er bare 4 skruer, tar ikke lange tiden det, men tror at man kanskje greier å lirke vannpumpa ut iten å ta av termostathuset, evt bare koble fra slangene. Jeg tipper fortsatt på vannpumpa.

En litt større rørtang fungerte supert på endeleddet hos meg.

Er ikke noe forvarsel egentlig. Lageret på selve pumpa kan være i orden, ergo ingen tydelige ulyder i forkant. Hos meg så fløy temperaturen opp på rød ca 15 sek etter en forbikjøring der motoren ble presset litt. Før dette var det ingen problemer overhodet.

Antaglivis vannpumpa. M52 har slitt med vannpumper som har hatt skovlehjul av plast. Denne går uten forvarsel og da starter det å koke. Har vært så "heldig" og opplevd det selv. Jeg fikk heller ikke klima til å blåse varmt da pumpa tok kvelden og motoren kokte.

Lampen for slitte bremseklosser er annerledes. Den er relativt lik for flere bilmerker. Den pleier å se slik ut: Og i en BMW kan du finne den bl.a her: Lampen skal lyse opp under oppstart sammen med alle andre lys i dashen, for å slukke kort tid etterpå. Denne under her, har i bilsammengen stort sett to betydninger: brekk på og feil på bremsesystemet. Ettersom BMW har egen lampe for når brekket er på, altså (P), så brukes symbolet under for å indikere feil på bremsesystemet. Ettersom både ABS-feil og slitesevarsler for bremseklosser har egne lys, så skal ikke denne lampen komme opp når det er feil på disse. Generelt er alle røde lys i dashbordet = stopp bilen med en gang og ikke kjør til du finner ut av det. Hvorvidt feilen er forårsaket av noe alvorlig vet jeg ikke, det kan hende at flotøren i bremsevæskebeholderen har satt seg fast eller at nivået har sunket litt, så jeg hadde startet med å sjekke der.

Er det en stor dunk eller flere små? Kunne kanskje være aktuelt med ca. 7L. Send evt. PM.

Ut fra det du postet fra GS og sammenlignet med ZF. Her har du en liste over hvilke biler som kommer med 5HP19. GS ga deg "A5S 325Z" = Automatic 5 speed, 325 = Nm inn den tåler, Z = ZF. Googler du det nummeret vil du også få opp ZF 5HP19. Det står også i den linken fra ZF.

Det høres ut som ZF 5HP19 det.

Ser etter selv, bare til 5hp18. De med grønn merke skal ha LT 71141. Vurderer å handle fra Ebay. Prisene per liter begynner å legge seg i 100-150kr klassen da, avhengig av hvor mye man kjøper.

På biler som er mappet for 98 er jeg enig i at man bør kjøre med 98. På biler med turbo vil man antaglivis merke at man begynner å få motorbank når man starter å lade utover det som er normalt, så her er det igjen fordel med 98 og evt. høyere. Ellers så spørs det nok på kompresjonen man har i motoren som standard. De fleste som kjører uten turbo og har en "ordinær bil for folkemassene" som kjører 10-11 i kompresjon så er det neppe noe betydning om det er 95 eller 98 som er på tanken. Kan ikke se for meg at produsentene skal ta bryet for å fintune bilen til 98 oktan når 99,99% av brukerne vil kjøre den på 95.

Så lenge du ikke har motorbank på 95 RON så er det bortkastede penger å fylle på 98 RON. Hva tror dere skjer når dere fyller på 98? ECU-en flytter på timingen og gir dere 20hk ekstra?