E.C.

Hvis den venstre framskjermen din er original og sånn ca. rustfri så kan du sende meg en PM

40-45 muligens? Du kan kanskje foreslå at personen skal skaffe deg en tilsvarende bil istedet? Ber du om penger så får du ofte mindre enn du potensielt hadde solgt bilen for også.

Min største tabbe var nok da jeg bytta fjærer bak på E36'en som jeg har nå. Dette skulle være veldig rett frem utifra hva folk ute på det store internettet hadde erfart. "Bare tråkke ned på bærearmen/bremseskiva så hopper den ut selv". Blir nok ikke enklere enn det tenkte jeg. Hadde bakenden på bukker og skrudd ut bolten mellom bærearm og demperen for å få mer å gå på. Ikke søren om fjæren ville ut. Dra i den, prøve med brekkjern, prøve å stroppe den sammen og så prøve med brekkjern mens man småhopper på bærearmen - nada. Hold på sikkert i en time og begynte å bli litt forbanna over å sitte fast på noe som skulle være så enkelt. Begynte å lese på nett igjen, som vanlig masse oppløftende: "de som ikke greier det er retards", "dattera mi på 9 år kunne ha gjort det", etc etc. Så finner jeg en tråd der noen nevner at brekket må være tatt av. Og ikke faen om brekket mitt står på og er 100% fungerende! I det jeg tar av brekket hører jeg en klunk og ser bakstillingen senke seg rundt 10-15 cm. Litt manisk latter først, så var begge sider skiftet på under 10 minutter.

Har Tesla samme boltsirkel som BMW? ET er forøvrig ganske verdiløst med mindre du nevner felgbredden.

På mine spacere som har TuV spesifikt for E36 er det oppgitt hvilke spacer/felg/dekk/innpresskombinasjoner som er tillatt. Så om hjulet møter kravene ellers mtp sporvidde så ser jeg ikke hvorfor det ikke skulle bli godkjent.

Vil tro at du må ha felg-spacerkombo godkjent. En spacer på 10mm vil for eksempel gjøre dine originalfelger "ulovlige". Lengre bolter skal du ha også. Jeg ser heller ikke for meg at noen som blir stoppet med spacere og påpekt dette greier å forklare til politiet hvordan innpress og spacer funker og slippe unna med det. Enda man har TuV med seg.

Appen til SVV har den infoen om du trykker inn regnr

91T er da 615 kg og 190 km/t. Så lenge det er vinterdekk merket M+S så er det hastighetskravet på 160 km/t som teller og ikke kjøretøyets toppfart. Hvorvidt 91 i lasteinndeks (LI) holder for din bil kan du se i vognkortet.

Du kan endre sporvidden med opp til 15mm, altså 7,5mm per hjul. Om dine hjul i utgangspunktet har for høyt innpress og du bruker en TUV-godkjent spacer for å få lavere innpress og havner innenfor originalkravet så bør det gå an å få godkjent.

Full tank til full tank høres kanskje ikke så dumt ut i teorien, men når fyllepistolen "klikker ut" på forskjellige tidspunkt så er det ikke sikkert det blir så nøyaktig heller. Da bør man kjøre en god del slik at mengden man fyller på blir høy og usikkerheten om hvor full tanken egentlig er spiller mindre rolle.

Temperatursensor, veivsensor og kamsensor er de vanligste på M52-motoren. Når førstenevnte ikke fungerer skikkelig så kan det gi mer bensin enn bilen trenger og gjøre den tungstartet når varm, mens de to andre kan ofte fuske litt med signalene når de er varme.

Er vel fordi enkelte biler som er trimmet med f.eks powerbox manipulerer signalene til diverse sensorer og ender opp med å ha kunstig lavt forbruk på kjørecomputer kontra en skikkelig re-mapping. Det regner jeg med at TRF har en relativt god oversikt over, så han kan sikkert utdype mye mer enn jeg kan.

Det heter "rubber boot" enda det ikke er helt sånn jeg hadde sett den for meg utifra navnet. Delenummer 13717795284. Det er som nevnt over noe slags filteropplegg.

Det er bare å gå inn på delekatalogen og se. Der står lengden oppgitt. Trykker du på delenummeret så kan du se hvilke andre modeller den sitter på. Ikke en komplett oversikt, men du greier å skaffe deg en på 10 minutter. realoem.com

Høres ikke helt sannsynlig ut. Sjekket om det har kommet noen feilkoder?

Hvis du sier hvilken motor bilen har så blir det sikkert lettere å slå opp i delekatalogen for å sjekke. Eventuelt kan du prøve å slå det opp selv først som sist, da det vil hjelpe deg mye framover når du skal handle deler. Delekatalog (ETK) finner du både hos gsbildeler.no, realoem.com og bmwfans.info

Det skal den gjøre ja. Utifra delenummeret så ser det ut som at alle tannstang på venstrestyrte E36'er med bensinmotor er like, altså fra 316i til M3.

Bakpotta har rustet og takket for seg og i den anledning så er en ny på vei. Flensen mellom bakpotta og mellomeksos er ganske rusten, så tror ikke at jeg får brukt den videre etter demontering, så den må nok kuttes noe av. Da har jeg egentlig to alternativer: 1) kappe av flensen på den nye bakpotta, samt flensen på mellompotta og skjøte med et rør. Da skjøtes det to steder: mellompotte - rør og rør - bakpotte. 2) få tak i flensbiten som vist på bildet under, sette den på bakpotta og skjøte én gang og ikke to som i alternativet over, slipper også å kutte i den nye potta i dette tilfellet. Er det noe sted jeg kan få tak i en sånn flens uten å kjøpe hele eksosen fra grenrør? Om noen sitter på en eksos som de kunne tenke seg å kappe en bit av så er det bare å skrike ut! Trenger selvfølgelig ikke å være strøkent, men må være i brukandes stand.

Tror ikke det var så rett frem å bare hente ut mer effekt fra M52B25. Var vel en kar som bytta noe innsug og greier som endte opp med at bilen gikk dårligere. Husker ikke om det var M50-innsug eller hva, skulle i teorien fungere bedre, men gikk ikke helt sånn. Det var testet i benk før/etter. Ellers er ikke 520i det verste å starte med, finnes mange slappere biler for å si det sånn.

Ellers har jeg sikkert mulighet. Har utstyr til biler med ADS (pinne 15 i kontakten).

Han prater nok om OBD-2 kontakten der du enkelte steder må brue pinne 7 og 8 for å få tilgang til begge modulene fra innsiden av bilen. Eller brue 17 og 20 under lokket på obd-1 kontakten, noe som gjør samme nytten. Ettersom du har fått kontakt tidligere fra under panseret, men ikke nå så ligger ikke problemet ditt der.

Sjekket opp det jeg skrev tidligere og pin 17 er motorstyringen og eventuelt automatkassa. Denne skal ha minst 2V for å kommunisere og det ser ut som at det stemmer siden du får tak i data fra motoren. E39 er del mer avansert når det gjelder internkommunikasjon enn de eldre bilene med obd1 og det er mulig at det ikke skal være 12V på pinne 20 på akkurat den bilen, men 0,15V høres uansett feil ut. Det kan som du selv mistenker være jordfeil noe sted eller en modul som drar ned forbindelsen. Jeg har hørt at det kan være ABS-modulen på E39 som skaper krøll, så du kan jo koble den fra og se om du måler forskjell i spenning da. Ellers er det den kjedelige jobben med å dra ut moduler en etter en for å sjekke om det er feil på en av de.

Jeg har ikke fått gjort det selv (enda?), men har en venn som bytta dobbelvanos på sin, da bytta han til en ferdigoverhalt fra Dr.Vanos, dette var ganske overkommelig, men han merket ikke noe forskjell etter dette. Utifra det jeg har sett av videoer så er det ikke så mye jobb å bytte o-ringene når vanos først er demontert, bare litt tidskrevende. Forskjellen på dobbel og enkel er at på dobbel så får du fjernet hele enheten etter å ha tatt av toppdekselpakningen. Popper rett av når alle skruene er løsnet og sekundærkjeden røres ikke. På enkel så må du løsne tannhjulet som sitter på eksoskammen og vri for å få vanosen ut. Når du skal montere tilbake så må du også vri på bestemt måte ellers så vil vanosstempelet være i feil posisjon i forhold til kammene, så når vanos er fullt aktivert den ene eller den andre veien vil kammen stå feil i forhold til hva den skal være.

Dobbelvanos er ikke så mye styr som enkelvanos, men du må/bør bytte toppdekselpakning i samme slengen. Det er vel en slags dobbel o-ring for hver kam det er vanos på. Er ikke o-ringene som lager kakling, men lageret som er der. Du finner all info du trenger ang dette på beisansystems.com

Målt spenningen i obd1-kontakten? Du har vel både pinne 17 og 20 på plass, men ingen pinne 15. Om jeg ikke husker feil så vil 17 være til motorstyringen og 20 til resten av bilen (mulig omvendt). Med tenningen på skal du kunne måle et sted rundt 11V om du måler mot jord på både pin 17 og pin 20. Ellers er et relevant spørsmål om hvorvidt du bruker samme utstyr som du greide å lese ting av med forrige gang?