E.C.

Finn.no, der jeg solgte min i vinter. En komplett fanger i grei stand ligger på ca. 4000 kr +/- en tusenlapp.

Ikke alltid man ser tags på mobil, hjelper å skrive i tittel eller første post. Jeg fikk nå med at det var E60. Kjøp heller originalt brukt. Stålbjelka di skal være lik som M-sport sin, da du har pre-lci. Så det er bare å få med M-sport isopor fra delebilen du kjøper fra.

Ganske mye også. Typ 3 år siden ish var alt ganske kurant, så har det bare gått downhill.

Hvilken ape hos finn har flytta lukkeknappen for bildevisningen til midten? Tror de at folk har en tommel som er like lang som en banan? Makan for ræl de presterer å komme med i hver oppdatering.

Nå som finn.no har valgt å dra inn penger fra salg av bildeler er det på tide å blåse litt liv i forumsalget igjen! Legger ut litt diverse etter hvert som delebilen demonteres. Deler befinner seg i Gjøvik, det meste kan sendes ved forhåndsbetaling av vare + frakt. Dørtrekk bak fra LCI som passer E60/E61, SOLGT: Dørtrekk bak fra E60/E61 pre LCI. 1 stk. venstre side. Var litt for fint for å gå på dynga 500 kr: CID HIGH, største CCC-skjermen. 200 kr. LVDS-kabel fra CCC kan medfølge (annen notch enn på M-ASK sin kabel, ellers lik): LCI CCC i reboot loop, mulig brukandes som dele-enhet for noen, er f.eks. DVD-drev som også kan feile på disse. 200 kr: Vifte bak på CCC (testes før evt. salg) 200 kr. Disse har fått latterlig kunstig nypris på 1500 kr: Controller CCC med tilhørende meny-knapp, 500 kr: LCI-listesett børstet alu. Litt røft, ser ut som at en eller annen tidligere eier likte å pirke i det. 500 kr: Midtkonsoll i sort skinn. Grei stand, uten deksel/uttak til USB/AUX inne i rommet. 500 kr: Hanskerom, 200 kr: Airbag passasjer/dashbord, 200 kr (sendes ikke):

Ja, det er forskjellig isopor avhengig av om det er standard eller M-sport fanger. Den isoporen som ikke er M-sport er også ulik fra før/etter facelift. Originale M5-biler har enda en egen isopor. Hvordan isoporen man har på egen bil da passer mot en uoriginal M5-look fanger blir litt bingo. Du kan jo prøve å få på isoporen igjen og frese/kutte den litt ned, ikke uvanlig å gjøre ved slike fangerbytter.

Døra er fortsatt til lakkering, så gjør klart litt andre ting i mellomtiden. Tenkte å ta bakre del av gulvteppet fra delebilen. Min har kakaosøl i seg og det er nå greiere å få renset ting på forhånd og ha alt klart til når det skal inn i bil igjen. Lett støvsugd utgangspunkt: Den hellige treenighet av støvsuger, damprenser og tepperenser. Da har selv tyggigummi ingen sjanse: Klart: Deksler til sub får også en runde rens: Har også kjøpt en ny avisoleringstang. Hadde en fra Knipex, som burde da holde, men den var ikke helt god på små tverrsnitt. Begynte å se litt mot Weidmuller Stripax, men den er litt dyr, så sjekket alternativer og havnet på BMW sin, som er noe rimeligere: Her er den satt opp til en liten duell mot Knipexen: 0,25 kvmm med silikon-isolasjon fra AliExpress er ikke noe jeg bruker spesielt mye eller noe jeg anbefaler andre å bruke, men det illustrerer problemet jeg hadde ganske godt. Knipex er ratet ned til 0,2, så den bør da greie 0,25. Resultatet blir ikke helt det store, selv med justeringen hele veien til max: Og BMW sin: Much better. Ellers er det jo litt som skal ettermonteres, så det må demonteres "litt" ledningsnett fra delebilen kan en si. Dette tror jeg faktisk tar mer tid enn montering, da absolutt alt må sprettes opp for å få ut ledninger. Ved montering kan man legge det meste parallellt med ledningsnettet som er der fra før. Litt stemningsbilder underveis:

Det beste understellet du får på en ikke M5, relativt nærme M5-dempere/oppsett. På E39 hadde du vanlig, M-sport og M-sport II. På neste generasjon 5-serie E60/E61 fikk man i stedet vanlig, sport og M-sport-understell, så navngivingen har variert litt gjennom tidene.

Skjønner at finn må ta mer betalt for annonsene sine om dagen. Er vel ikke billig å få tak i utviklere som greier å sette opp kalenderen riktig:

https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1210175

Gasspjeld kjører en sjekk ved oppstart, du skal kunne se det beveger på seg, så brukes det ved regen ja og når motor skrus av. Hvis du ser at det flytter på seg ved oppstart og ved motorstopp så vil jeg putte min bet på dårlig del, tross ny.

Gasspjeld. Kjøpte du OE BMW/Pierburg eller noe annet mumbojumbo?

E60 har hatt vrinøkkel fram til 09/2005, startknapp blir ofte referert til som enten startknapp, push to start eller start/stop. Helt nøkkelfritt (keyless go), der man kan med nøkkel i lomma både åpne og starte bilen er litt vanskelig å få til på e60. Åpne dører med nøkkel i lomma kan man med CA, men det er litt jobb å ettermontere.

Tetter ikke rør, jeg setter tang på slanga og skrur av caliper, så gjør jeg den ferdig og setter på ny slange. Deretter setter jeg caliper på plass, så er det å koble fra den gamle (klemte) slangen og koble på ny som allerede sitter på ferdig montert caliper. Det blir en kjapp swap og minimalt med søl.

Stemmer, bl.a. E36 hadde dette, da heter det "securing plate" og er tegnet inn i ETK: Da har den plate en "notch" så den ikke kan spinne rundt når du bøyere det rundt endeledd i tillegg: På nyere bil er det bare å ta den med vannpumpetang rett på innfestninga til det indre endeleddet, eneste fordelen med gigantisk fastnøkkel er at du kan bruke adapter for å stramme med riktig moment. @Skulebollen Bare husk å ha vridd rattet og flyttet tannstanga mest mulig inn, så du ikke legger for mye stress på stanga når den er ute. Altså at du legger om helt til høyre når du bytter venstre side og omvendt.

Hva er semi-keyless? Tenker du på comfort-access (CA) der du berører håndtaket på bilen for å åpne og låse? Full keyless tror jeg du skal slite med, har du funnet noen andre på nett som har gjort det på E6x? Når det gjelder keyfob så er muligens den beste muligheten å kjøpe et tomt skall (evt. uoriginal) fra nyere modell og se om du greier å putte over innmaten fra din nøkkel på noe måte. Rekkefølgen på knappene er nå lik, så den delen bør funke, men da passer jo ikke den i tenningslåsen hos deg. Da må du lage noe opplegg der. Ingenting er umulig, men det vil kreve en del kompetanse å dra av noe sånt. Jeg hadde trolig ikke lagt ut på et slikt prosjekt selv, men det er jo spennende når andre prøver å få til noe slikt

Jeg har stort sett brukt ATE, der man får tak i det. Det koster ikke all verden om man venter ut tilbud hos Autodoc. For stempel har jeg brukt ERT (når jeg ikke fant noe annet), Frenkit bør være greit det også. Ja, det er forskjellig innfestning på bremseslanga på enden mot caliper og enden mot rør. Feilmonterte slanger er nesten utelukkende fra tilfeller der man har montert slangen på rør først og caliper etterpå. Når du skrur slanga i caliper så må du vri hele slanga til det sitter "godt nok". På rør-siden derimot strammes alt med en løs mutter, som kan gå rundt aksen på bremserøret. Så hvis du tar det i feil rekkefølge mister du muligheten til å stramme uten å vri hele slangen og caliperen rundt sin egen akse. Det kan fort bli uheldig når caliper passer bare én vei på bilen. Jeg har brukt sånn type tang til å klemme slanger: https://www.sm-produkter.no/produkter/spesialverktoy/spesialverktoy-diverse/slangeklemmetenger/klemtang-/-strupetang-for-slanger Et annet billig triks kan jo være å ta noen gamle slanger, kutte av så det er bare 1-2 cm igjen av selve slange og fylle den delen med lim. Da har man stoppere som passer perfekt. Ta av én og én funker fint det. Greiest å lufte alle, men det spørs hvor lenge du har hatt det frakoblet og hvor mye som potensielt kunne ha lekket ut. Tar ofte ikke så mye tid å lufte en runde foran også. Jeg har dog selv luftet bare den aksen der jeg har byttet på, men da var det veldig kjapp swap.

Har ikke noe med trykk å gjøre sånn sett, all trykket forsvinnet uansett i det du har løftet caliper fra over skiven og stempelet har fått flyttet seg litt ut, men pedalen er jo enveis. Den pumper bremsevæske mot calipere og ikke mot bremsevæskebeholderen. Sistnevnte er ikke lufttett. Hvis pedalen ikke er tråkka inn er det "åpen krets" i begge ender, så i det du kobler av noe vil væska begynne å renne ut. Med inntråkka pedal blir kretsen mot væskebeholderen stengt. Da blir det som å putte fingeren over et sugerør med væske, det vil ikke renne ut. Vær dog obs på at om du kobler av rør nr. 2 så får det samme effekt som å ha pedalen ute, da er det plutselig åpent i den andre enden igjen. Så du må klemme slange/plugge rør. Beholder man slangene på og satser på å få vridd caliper på plass, uten å lage grisehale, så er det mindre kritisk, men kobler man av ved rør så føler jeg at det blir kjekkere og mindre søl.

Trenger ikke å være så gale det. Kjøpe ferdig overhalt gir deg primært besparelse i tid, ikke nødvendigvis kvalitet. Skal noen på et verksted stå og holde på med et overhalingssett i 1-2 timer koster den ekstra tiden fort mer enn å kjøpe byttekalipere vs. overhalingssett. Bytter man selv er ekstra egeninnsats på et par timer lettere å svelge. Jeg pleier å kjøpe nye bremseslanger i samme slengen, da kan man låse inne bremsepedalen og klemme igjen slangene så man ikke lekker ut all bremsevæska på bakken etter å ha demontert, spesielt om man må holde på litt lengre enn først antatt. Med det settet jeg lenket til (for støvhettemontering), + gjerne monteringspasta for stempelpakning så er det ikke de rare greiene som skal til. En plankebit til å fange stempel når man blåser ut med trykkluft bare og enmanns bremselufter til å skifte bremsevæska.

HT-pumpe sitter på motoren, de fleste matepumpene, selv fra en bensintank, funker sikkert greit. Hva skal du putte det i? Jeg hadde muligens gått for noe litt eldre der du kan fjerne startsperra helt, type noe M52, om målet er å ha ting billigst mulig. M52B20 får man nesten gratis, men da er det 150hk og ikke så mye mer å gå på.

Nice, hva er navnet på firmaet?

Bare bruk motoråk, bare finn en som er brei nok først ved å måle der du skal støtte den opp: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/lofteak/motorak-500-kg-2000021465

Jeg har opplevd å få varsel litt før en pære har gått. Kan være greit å bytte begge, men i utgangspunktet er pæresjekk basert på motstand, så varsel om gåen pære er trolig basert på at motstanden er litt for høy. Det kan skyldes korrosjon i kontakt eller kabel, med mulig kabelskade og nærliggende kabelbrudd. Hvis det ble bedre en liten stund rett etter at du byttet pære så bør du undersøke kontaktene. En annen mulighet er å få kodet vekk pæresjekk på tåkelys, spesielt hvis du uansett "aldri" bruker tåkelys.

Bingo. Ingen ekstreme forskjeller mellom 10-20 år gammel bil da fradraget går fra 90% til 100%, momsen som oftest utgjør mest på disse.

Bra du fikk det til. Vær litt forsiktig med AI til sånt, AI skrur ikke bil. Deletegninger fra RealOEM + googling av delenummer for å finne bilder, samt reparasjonsveiledning i ISTA er ofte mye mer til å stole på. Typisk AI-nonsense: