E.C.

Renner kanskje langs et lite område nedover før det sprer seg på gulvet, så ikke sikkert du merker det ved å kjenne på den vertilkale delen av teppet nei.

Ikke det beste patentet på kupeviften på disse, noe som faktisk kan resultere i at vifta tar kvelden litt tidlig pga. fukt, men det kommer ikke så mye vann gjennom der at det blir vått på gulvet. Jeg hadde tatt av dørtrekket og undersøkt fuktsperra. Jeg gjorde det på alle dørene på min 2006 E91 i fjor sommer og flere av fuktsperrene hadde områder der de så vidt hang på plass.

Det er nok fordi akkurat denne har både dobbel vanos og valvetronic, så det er en ganske spesiell og unik N47! Også har den en meget sjelden versjon av Tiptronic, som må tippes ganske mye for å få byttet gir: Fra spøk til revolver så begynner dette med AI-genererte annonser å dra i retning av å være en real nedtur, heller enn en teknologisk berikelse. Hvis Finn som plattform tenker at forhandlere skal kunne legge ut AI-generert makkverk på denne måten så kommer nedturen fort, særlig når det allerede er snakk om at andre aktører vil prøve seg i markedet. Problemet er ikke bare det at AI enkelte ganger liker å fremheve ting som om året var 1924 og at vindusheis av typen "sveiv" er en banebrytende teknologisk nyvinning som lar deg åpne sidevinduet i en bil, men heller det at opplistet informasjon om bilens utstyrspakke overhode ikke stemmer overens med det som faktisk sitter på salgsobjektet. Kombinert med absurde mengder av irrelevante bilder og tekst blir det helt umulig å navigere fram til info som kunne være av verdi, samtidig som man blir usikker på om det overhodet er noe i teksten som man faktisk kan stole på. Jeg får umiddelbare vibes til da jeg kjøpte en telefon på "klikk og hent" hos Power for 2 år siden der jeg ved henting av forhåndsbetalt vare måtte takke nei til trygghetsavtale, support, abonnement, tilbehør, strømavtale og Santander-kreditt. Jeg skulle bar hente en liten eske, ikke oppleve at Slim Shady light i kassa kjører en rap-maraton med å påprakke meg en hel haug av elendige varer og tjenester som jeg ikke er interessert i. Der kjøper ikke jeg min neste mobil for å si det sånn. Akkurat sånn føles det å åpne disse annonsene her. Kanskje har forhandleren noe du kunne ha tenkt deg, men når det som faktisk er verdt å vite om bilen drukner hardere i dritt enn Island gjør i lava så velger man pent å stå over.

Haha, det måtte jo bare gå sånn etter at du delte det trikset ditt her på bimmers om å kjøpe nyere M-biler og alltid legge de ut til salgs for mer enn du selv ga ett år tidligere 🤪

Det er jo naturlig å øke litt i pris når km-standen har gått ned

Tror jeg vet hvorfor BruktbilXpress selger, de holder på å bli utkonkurrert: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=343861238 Det er den her de har fått rygget litt: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=334713916

Hvorfor skal nøkkel langt unna om du ikke har comfort access? Det kan virke som at DDE blir vekket her, men vanskelig å si av hva. Mulig CAS eller dørstatus registrert i CAS som du har feilkode på. Du bør starte litt mer systematisk og først finne ut hva som faktisk trekker strøm og deretter hvorfor, men da må du også måle strømtrekket for å se når det endrer seg. Enten med tangampermeter rundt kabler eller ved spenningsfall over sikringer eller med amperemeter i serie med batteriet (her er det en del å være obs på for å ikke blåse den interne sikringen). Du kan jo se noen videoer om emnet:

Hvordan er det med det røret her da?

Hvis motorhjernen ikke sover og du kobler inn en komponent så kan det sikkert klikke i det. Med at du ikke er noe lengre, mener du at det fortsatt pågår strømtrekk med releet koblet ut?

Rett på fraktekrigen og kjøre oppdrag for å teste bil nå 😆 Satser på at det blir i orden denne gangen

Har ikke noe konkret forslag til hvor eksoslekkasjen kan være, men kan tipse om noe halvveis relevant. Sjekk at din AUC-sensor ikke har en feilkode (sensoren ligger under klima). Den styrer resirkulering av luft basert på luftkvaliteten og disse er ofte kaputt etter 10-15 år. Da vil bilen ikke sette over til resirkulering ved dårlig luft, ettersom den ikke merker det. Veivhusventilasjon er kanskje noe å sjekke.

Du har ikke en webasto som puffer i vei da? Fort gjort å lukte litt fra den.

Tror ikke at det der er en reell feil, dukker opp på min bil av og til også. Jeg tenker at det skjer når CCC bruker litt tid på å starte opp og skjermen ikke får noe signal. LVDS er videokabel mellom skjerm i dashbord og CCC/M-ASK (kjørecomputer/stereo). Ellers har du jo gassventilen der, fort gjort å nappe for test, uten at jeg tror at det er problemet: Varmekamera er kjekt, men du kan også gå over sikringsboksen og måle spenningsfall over sikringer for å se hva som trekker. Har du kjent på dynamo at ikke den er varm?

Hva tar du diagnose med? Hvis du kjører en testplan i ISTA kan den konkludere om IBS må byttes, det er egentlig vanskelig/umulig å kjøre diagnose på IBS som en løs komponent. Det du potensielt kan gjøre er å sjekke at IBS er tilkoblet til begge polene (sitter enten på pluss eller på minus og har en liten tynn ledning til motsatt pol) samt at den har en ekstra ledning til databussen som går til DDE. Den ledningen kan du måle kontinuitet på, men da må du inn i koblingsskjema og finne ut hvor motsatt ende er (mulig den deler samme BSD-signal som dynamo, husker ikke på sparket). Hvis DDE ikke får signal fra IBS kan feilen ligge i tilkoblingen, men om tilkoblingslinjen i mellom disse er ok så er det mest sannsynlig med defekt IBS. Ellers kan du alltid utføre en diagnose av strømtrekk ved å måle f.eks. spenningsfall over sikringer (uten å dra de ut) osv. Her er det ganske mange generelle framgangsmåter som kan benyttes som gjerne er godt forklarte på nett/youtube.

Kan tyde litt på gåen IBS, men du har noe på dørstatus der også, har du comfort access?

Du sjekker uansett både hvilespenning på batteri og ladespenning. Hvilespenningen vil indikere om batteriet i det siste faktisk har blitt ladet i bilen eller ikke, uavhengig av hva ladelampa skulle mene. Hvilespenning måler du først når bilen har sovet i noen timer og når det ikke er strømtrekk fra komponenter.

Du bør kanskje få med geografisk lokasjon

Ser at det ikke er bare meg som har en liten bunke med emblemer liggende, skal love deg at de fleste av mine er styggere, men jaggu greier ikke jeg å kaste de heller. Hva tenker du å tette med rundt skjerm? Hvis du mekker til flere sjablonger i papp er det kanskje mulig å få målt og 3d-printet noe?

Går jo i retning sånn her: "Dette er en outlet-bil som vi ikke har undersøkt, annonsen og all infoen om bilen er generert av chatgpt og kan inneholde feil som vi fraskriver oss alt ansvaret for. Kjøp bilen via finn's smidig bilhandel med BankID og betal til oppgitt kontonummer. Du får tilsendt en kode for å kunne hente bilnøkkelen i Instabox ved Rema1000 over veien. Hilsen oss i Superbilcentralen. Vi står alltid klare til å hjelpe deg med ditt nye bilkjøp! Ingen kan bil like bra som oss!"

Bytt de gummiforingene på calipere og rens glideboltene når du først er i gang. Samt god rens av caliper og klave mtp. anleggsflate for klosser.

Det her må jo være finn på sitt "beste": https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=336193514

80k og BMW gir deg 12+ år gamle biler. Når du utvider horisonten til å inkludere inntil 18 år gamle biler så er det god sannsynlighet for at noe ryker pga. alder, selv på en velholdt bil. Videre kombinert med å være et premiummerke er det fort gjort å ende opp med å bruke like mye på deler og verkstedarbeid i løpet av første året med eierskap som man brukte på innkjøp, spesielt om man ikke skrur selv. Skal du ha billigst mulig og tryggest mulig BMW-kjøp så bør du se på 1-serie fra 2016- og nyere med B-motorer. Disse ligger dog på ca. det dobbelte av ditt budsjett.

Trenger jo ikke å kjøpe en Audi og trimme på den 400hk ekstra for å oppleve motorhavari, bare å kjøpe en original BMW med V8er og kjøre som normalt det 🥲

Hvilken del av eksosen bytter du? Ikke hele antar jeg.

Sjekk delekatalog. Realoem.com f.eks. Det passer ofte overens, men du har "ulike" motorer og skriver ikke produksjonsdato for bilene. På en del biler er det forskjell på komponenter mellom x16-x18 og x20. Altså at 116 og 118d gjerne er mer like sammenlignet med 120d