E.C.

Bra det gikk seg til, hvor langt innover i bilen måtte du med originalt ledningsnett og var det en bokstavelig talt plugg noe sted der, eller måtte du skjøte ledninger?

Det kan du trygt si med den eksosjobben der 🥴🍺 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=349469683

Målte du sånn ca hvor mye du tappet av? Hvis du plutselig kunne fylle på 2,5L ekstra så virker det ikke helt som at du har kontroll over hvor mye som gikk ut og som skal inn igjen. For lite olje vil fort føre med seg mye rart. Ellers er jo eventuelle feilkoder kjekt å vite.

@Olaandrefja, skap og tavle er også veldig kjekt og mulig å få til ganske bra. @*MrB*har tilsvarende, kjempegreier for å bytte bremsevæske alene. Har også den som skal suge ut på caliper-siden (som går på trykkluft), men den bruker jeg bare til å suge ut gammel bremsevæske fra beholderen.

Har blitt en del verktøy på meg de siste to åra og mye av dette er både kjekt å ha og veldig kjekt å ha, men om jeg skulle peke ut én ting som virkelig er "må ha" for min del så må det være en verktøyvogn. Det har egentlig ikke noe å si hva du skrur med og hvor mye penger du bruker på verktøyet ellers, hvis du ikke har et bra system til å oppbevare det så blir det fort bare kaos. Å lete etter et verktøy som "nettopp var her" for 5 sekunder siden eller rote gjennom dype skuffer eller bokser fulle av ræl kan ta vekk arbeidsgleden fra de fleste på veldig kort tid.

@Larssoylsamme leste jeg. Her må man uansett fram med komplett bærearm foran og komplette fremre styrestag.

R i vognkortet som i "R 19" står for radialdekk og du skal slite med å finne noe annet på markedet i dag. Hastighetsindeksen står et eget sted, som jeg prøvde å vise deg i staf. Dette er også minimumskrav, så du kan fint ha hastighetsindeks over. Det er ikke noe å pirke på her for en kontrollør.

Blir vel å bruke bypass/motstand i akkuratt dette tilfellet da.

Hvilken hastighetsindeks står i vognkortet da? Det står gjerne separat fra dimensjoner. Hvis du sjekker på nett så står det her: Y er jo uansett godt nok og "ZR" er en litt eldre type merking etter hva jeg har fått med meg.

Hvis ikonet for fjernlys kommer opp i instrumentpanelet så er det i alle fall ikke bryteren. Neppe modulen heller om man faktisk kan observere noe forskjell mellom nærlys og fjernlys. Lyshorn i halogen er et godt tips som kan forklare akkurat denne forskjellen. Det enkleste her er å sette opp en mobil som filmer mot lyktene for å se ulike forskjeller på nærlys, fjernlys og lyshorn. Evt. få noen til å sitte i bilen, mens man filmer eller ser på selv.

Har Protool selv, fornøyd med det til koding. Jeg er usikker på om controlleren er "såpass modul" at du kan simulere tastetrykk der, men hvis man skulle ha vert litt nerd så kunne man følge med på can-bus signalene via et oscilloskop. Når du vrir eller bruker pilene vil det komme noe, mens nedtrykk vil ikke gi noe utslag (om knappen er gåen). Slik jeg ser det så kodes aldri kontrolleren (alltid samme konfigurasjon), slik at alle knapper vil alltid sende ut et signal når de trykkes ned. Og for den saks skyld: med en signalgenerator kunne du ha sendt i vei et kjent "nedtrykk-signal" for å bekrefte at knappen er gåen, men om man ikke har slike verktøy er det mye raskere og enklere å teste med en brukt kontroller.

Det var en kul spilloljetrakt! Alu-kjele og sveist på rør nederst?

Du har en 4-pins tilkobling på baksiden av controlleren antar jeg? 2 pin med strøm og 2 pin med canbus. Hvis andre funksjoner fungerer som de skal så betyr det at strøm og canbus er ok (det er ikke individuelle ledninger per knapp). Du kan kode din CCC tilbake til fabrikkinstillinger aller først, men om dette ikke hjelper så peker det på selve knappen på controlleren ja.

Realistisk sett er det ca. det de går for har jeg inntrykket av. Du kan selvfølgelig legge ut noe høyere for å se om det kommer inn noe interesse.

Har du bilde fra under lykta? Dette er xenon fra før facelift (2007). Hvis to bokser under (adaptive) er disse verdt litt mer. Vanlige xenon :+/- 2000 kr for komplette fungerende lykter uten fuktproblemer (vil jeg si). Adaptive 500 kr mer. Facelift lykter er ønsket både av de som har facelift og de som ikke har det, men ønsker å bygge om. Før facelift er kun aktuelt for de uten facelift og har følgelig betydelig redusert etterspørsel, derav lavere pris.

Artig, men litt dyrt når det er bruksforbud. Er vel en smule sannsynlig at noen på EU merker at motoren ikke er original. 2JZ alene koster vel ikke så mye heller.

Altså, for å oppklare litt her. Det var et spøkefullt utsagn av meg, for å påpeke at slik spørsmålet opprinnelig var stilt så var det umulig å besvare, ettersom man ikke visste hvilken bil det gjaldt. Da er det veldig vanskelig å hoste opp riktig kobligsskjema.

Må ha skjedd noe traumatisk i motorrommet her: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=301440938

Tenker du på det eneste elektriske hengerfestet som BMW noensinne har produsert?

Hvis du allerede har ista+ så greier du å trykke deg fram til demperbytte og følge servicefunksjonen hele veien i mål.

Ser ikke for meg der, og i hvert fall ikke om du velger å koble fra batteriet først.

Mener jeg hadde noe tilsvarende på E36 en gang da låsen i bagasjerommet hadde klikket. Da ville den ikke låse på samme måte som du beskriver. Husker ikke helt om det var noe mekanisk ved selve låsen eller med tilhørende ledningsnett for lås. Tror kanskje det var ledningsnett, for da trodde bilen at en av dørene (bagasjelokket) ikke ble låst, så den låste seg opp igjen.

Ikke mye som skal til for å løfte en bil. Lister og felger så ser det plutselig så mye bedre ut.

Antallet direkte feilaktige påstander på finn er ganske høyt. Har prøvd å rapportere enkelte ganger, men virker ikke å være noe finn bryr seg så mye om.

"Dette er din sjanse til å eie et stykke av BMWs racingarv." Husk å tippe hva det er før dere trykker på linken da: https://www.finn.no/348722742