E.C.

Kabler til bakluke, radio/ccc kan nå trolle, håndtak/lås, spesielt med comfort access, alle moduler som blir litt defekte har egentlig potensiale til dette. Viftemotstand er jo noe også. Med defekt IBS eller frakoblet IBS (som er gjerne det typiske FB-tipset) så blir det ikke noe bedre. Delebilen tror jeg har hatt problem med strømtrekk og jaggu var dørhåndtaket på sjåførsiden noen grader varmere enn alt det andre. Oppdaget tilfeldig med varmekamera da jeg holdt på med noe annet.

Hvis du har Motronic som kom ca. på den tiden og en 20-pins kontakt under panseret er det en mulighet for å få kommunisert med motorhjernen, men man bør belage seg på litt mer klassisk feilsøking på en slik type bil.

Les ut feilkoder med INPA eller ISTA og se om den kommer opp i det hele tatt.

Det er nok vanligere på N43 der motor holder på å havarere pga. biter av kjede-guiden i bunnpanna, mens på N53 er det neppe like ofte. Du må sjekke i delekatalogen eller i ISTA/TIS om det i det hele tatt er oljetrykkjusteringsventil på denne motoren, hadde ikke vært første gangen Carly hadde funnet på en feil som ikke eksisterer. EDIT: du kan sikkert også se i INPA hvorvidt den samme koden kommer opp eller ei.

Jeg tenker at Otis mente innslaget på starter ja, "den lille klumpen", men hvis du har en helt ny starter så er jo ikke det så veldig sannsynlig. Måler du spenning inn på starter ved oppstart og den faller til ca. 0V så vet du ganske sikkert at jord eller tilførsel er dårlig.

Bra du fikk det til. Jeg har en tilsvarende løsning per dags dato, bare at BT-enheten sitter inne i selve CCC, ble montert ved overhaling. Lyden er neppe like bra som optisk, men overraskende nok helt kurant, kjedeligste er at man ikke kan bytte sang på rattet. Det er forvirrende det med re-pin, men skyldes trolig at E39 og E6x hadde forskjellige pin-out, så om man fikk kabelen fra motsatt bil så måtte man bytte om.

Ja varmehjulet på E6x er i menyen i idrive. Ta en runde med INPA du og se der, carly er det ikke så mange som akkurat anbefaler til diagnose. Feil på duggsensor kan trolig påvirke klimaanlegget, samt at feil koding på idrive kan også gjøre utslag på hva du får justert fra idrive. Den oljetrykk-feilkoden bør du kanskje sjekke ut også.

Ok. Skal blåse varmt når du har kjørt litt, men en del biler blåser ikke så kjempevarmt ut av ventilen midt på dashbordet når klima står på auto, da går ofte mye av varmen ned på beina. Er dette en E60?

Kjølevifta går nå sjeldent i snøvær og særlig sjeldent om du kjører i litt hastighet i tillegg. Når kjøpte du bilen da? Kan være for 1 uke eller 5 år siden. Vanskelig å avgjøre om du burde ha observert vifta i aksjon. Du får nå uansett tvangskjørt slikt med rett diagnoseutstyr om du lurer på om den funker. Temp på kjølevæske får du lest av også. Jeg vil tro at du har noe snø som smelter og damper av. Skulle du har bilen til å blåse kaldt i kupeen? Når det snør ute? Kan du utdype litt her?

Det var nå nylig en annen her inne med lignende problem som også mente at jording og pluss var ok, men det var visst der problemet lå. Sjekk en runde ekstra og mål gjerne spenning under panseret ved startforsøk.

Nær man først er inne på optimistiske priser: https://www.finn.no/337893205

520d kom vel bare som bakhjulsdrift, da er det ET20 som gjelder originalt på 8" hjul. Hva du skal ha avhenger både av utseendet du er ute etter og hvor bred felg du ender opp med. Foran har vel folk puttett inn 8.5-9" og bak opp mot 10-11", men der avhenger det litt av både størrelse på felger (diameter) og dekk.

Mellomaksel? Mellom girkasse og diff? De pleier vel ikke å ryke så ofte, så du har kanskje vært ekstra uheldig med den brukte eller har et annet underliggede problem? Brukt på finn får man sikkert ned i 500 kr avhengig av bil. Lengden får du gjerne ut på GS/Koed når du skriver inn regnr. Kan også måle under bilen.

Ikke en tilhenger av slik type ratt heller, men den får man vel lett byttet i originalt M3-ratt, enten likt mot likt eller t.o.m. med mellomlegg til en selv? Stjernehimmel er "lol", men hvis det ikke synes for mye når den er av så er det vel til å leve med også? Er ikke så ofte man finner disse med komplett servicehistorikk, de viktigste utbedringene, samt ettermontert understell av oppegående kvalitet og originale BBS-felger uten at prisen er helt bananas.

sett com9 til com1 edit: jeg ser du har redigert til com9 i den ene filen, men disse blir ofte kranglete om de ikke står på com1, så jeg hadde prøvd det.

Samme har jeg tenkt, ikke alltid man kan dasse rundt nær 1500 rpm til bilen er varm om man ikke har en bil med 4-500hk. Jeg tenker at det er greit å holde trafikkflyt og unngå unødig hardt pådrag til kjølevæska er 75+.

Hvilken adapter kjører du? Som regel greit å teste tilkobling via inpa da det er et mye raskere program.

Da fikk jeg en god anledning til å teste spjeld-teorien og kan bekrefte at den ser ut til å ha vært feil. Hadde en langtur og kom hjem til -25. Ingen feilkoder på spjeld, parkerte bilen med vilje ute og prøvde oppstart i -17 etter ca. 22 timer. Den startet og dævva, men greide seg på 2. startforsøk. Fortsatt ingen feilkoder. Ved å se tilbake filmen av oppstart et par ganger så lurer jeg på om den starter på 4 sylindre. Neste oppstart også med 4 før det blir til 5 og deretter 6. Glødeplugger har vært byttet av eieren før meg som har hatt bilen i 5 år. Siden jeg fikk problem allerede første vinter så mistenkte ikke jeg disse, da det verken er feilkoder og max 5 år for pluggene virket ikke så lenge. Gitt at pluggene var byttet tidlig i eierskapet til forrige eier så hadde de mulig rullet 100k km allerede da jeg kjøpte bilen. Ergo forbi Bosch sine 80-100k anbefaling/estimering av gjennomsnittlig levetid. Nå har bilen rullet ytterligere 40k på de 3,5 årene jeg har hatt den, så det er nok bare å booke inn et bytte til sommeren før de gror for mye fast. Blir spennende å se hvordan de ser ut. Blir litt nedtur om rumpa mi ikke merket at bilen ikke går på alle 6 ved oppstart og at jeg har oversett den mest sannsynlige årsaken for startproblem på diesel. Var for så vidt kun 1 gang jeg måtte ta en annen bil til jobb, så kan ikke si at jeg har vært så hardt plaget. "Strømanalysen" jeg gjorde på batterispenning første vinter indikerte heller ikke akkurat manglende glødeplugg, men det kan hende at det ikke er 100 % egnet her. Skal se om jeg får målt litt med tangamperemeter. Glødepluggene går heldigvis på selv ved varmere temperatur, så det bør være ok å teste. Spørs om noen av de kanskje er nedsotet eller noe slikt, som gjør at de ikke gløder så bra, men at det ikke slår ut på selvdiagnose. Som sagt spent på demontering. Tenker også å prøve noen mer alternative måter å sjekke på om bilen ikke starter på alle 6. F.eks. via lydbølger basert på lyden ut av eksospotta. Skal selvfølgelig måle motstand på samtlige før demontering. Fortsettelse følger.

Stemmer, brukte noe annet. Du skal kunne se tallverdier med ista/inpa så det skal være mulig å følge med når man kjører, men det blir mer kronglete og du bør kanskje ha en medhjelper til å følge med på data. Hos meg var det ekstra enkelt fordi det røk av, hvis du har av og på er det litt verre å fange opp.

Ledningsbrudd på nivåsensor er ganske lett å spotte på live data med grafing, jeg hadde en post om det på min bil som opplevde det for ett år siden.

Du kan jo se under bilen eller i delekatalogen på f.eks. realoem.com

@Lars89: du kan se om du finner prishistorikk i prisguiden, noen ganger kan prisene man finner i en butikk være litt avvikende fra reelle priser disse har gått for, det mtp. å fastsette hva riktig "halv pris" vil være. Jeg kjøpte i høst noen brukte høyttalere til 45% av prisen HiFi-klubben hadde i 2022, men om man sammenligner med deres egen pris i 2018 så betalte jeg 60% av datidens nypris. Recievere blir også utdatert litt raskere enn høyttalere, så prisen på disse faller som regel mest. Samtidig husker jeg at da jeg leita etter noe til garasjen så var det få brukbare forsterkere/recievere til under 1000-lappen, så bunnivået er ikke på 100 kr akkurat. Tenker du kan prøve ca. halvpris eller 10 000 kr som pakke, så setter du bare prisen ned litt om det går treigt og du ønsker å få de vekk raskere.

Ikke så gal pris når den kommer med foringer presset inn. Spørs litt hva slags kvalitet det er på disse, men trolig veldig greit å slippe å styre på med dette for de aller fleste. Delenumre kan sikkert være forskjellige pga. revisjoner eller braketter av mindre betydning.

Tommelfingerregelen er vel å vente til temperaturnåla står midt på, men dette blir gjerne kjølevæsketemp. Det er veldig få biler som har oljetempmåler, om de i det hele tatt har måler for motortemperatur, som min E91. Hva er temp? Aner ikke. Jeg kjørte en Audi A6 C4 med V6 bensin i ett år, den hadde tempmåler for olje. Ved normal kjøring lå den 20-30 grader under kjølevæsketemp. Optimal driftstemperatur for en motor må da være når termostatet åpner. Når dette er (tilnærmet) oppnådd så skal man kunne belaste motoren maksimalt etter min mening. 75-90 grader kjølevæsketemp tenker jeg er passe. Ting blir også rimelig fort varmt når man begynner å belaste mye, så det er ikke så sikkert at man tilbringer så mye tid på ugunstig temperatur. F.eks. fra 65-90 grader. Har man en bil med 250-300+ hk så er 136 hk ikke på turtallssperra akkurat. Dette er 100 kW, som da går ut veiva. Hvis motoren har hele 50 % virkningsgrad så er det "bare" 100 kW du taper som varme. Stor ovn dette, til tross for at en god del av varmen går ut eksosen. Så kommer det mange faktorer med i bildet. Hvordan motoren er designet og med hvilke toleranser, samt hvilken olje man bruker. Hva aksepterer man selv av slitasje og potensielt forkortet levetid. Fra speedometere der et område på turtelleren flytter på seg eller endrer farge kan man tro at utelukkende høyt turtall er negativt på kald motor, men om man leser om BMWs egne oljepumper med variabel smøring/trykk så er det først og fremst ved høy last man trenger mest oljetrykk og ikke nødvendigvis ved høyt rpm med lite last (mener det var på N47 jeg leste om det første gang). Da blir spørsmålet om det er verre å holde et høyt gir for tidlig med max last og om det da er bedre å være i et lavere gir med mer turtall og mindre last.

Ctec har nå vært i gamet en stund, så trolig mer stabile og gjennomtenkte enn de som stadig leverer til billigkjedene. 10A er lurt om det først er flatt og du ikke har hele dagen. Går fortsatt noen timer til lading. Et 95Ah batteri vil teoretisk ta 9,5t fra null til full med 10A, selv om det ikke er helt riktig i praksis når man ikke kan holde 10A hele veien opp til 100%. Et tomt batteri kan derimot ta ganske mye ladestrøm, så å velge 10A over 4A vil være ganske nøyaktig 2,5x raskere. Jeg har en fra Biltema (på 4A), der hadde klemmene rustet i stykker etter et par år, så disse byttet jeg (krymploddet nye klemmer jeg kjøptr). Den nektet også å lade MC-batteri nå i vinterkulda så mulig selve laderen har konket ut. Den er topp 10 år. Det er nå ikke 4A du skal ha, men de fra Biltema pleier å se veldig like ut, uansett hvor mange ampere det er, så dette er heller tilbakemelding på kvaliteten på disse. Den leverte dog bang on 4A, testet med tangamperemeter.