E.C.

Normalt tunet bil skal ikke gi utslag på avgass. Bare kjør motor varm og "blås ut" rett før. Det måles jo ikke sotmengde pdd. Mekke til deksler tror jeg de fleste vil gjennomskue ganske fort.

Holder vel å ta av motordekselet på e46'en for å se at dysene du har absolutt ikke kommer til å passe på den motoren.

Solid jobb det her! Har du billøfter i garasjen eller var det overkommelig å dra ut bakstilling med bilen på støttebukker?

Vet ikke om du kan lese av trykk før dpf under startforsøk med feilkodeleseren du kjøpte? Om du får løsnet dpf nok (sitter vel rett ved turbo på den) så får du i alle fall testet om det er der det ligger.

Hvis dpf er pottetett så er det mulig.

Har en sånn med én sylinder og den virker å være litt mer solid en Meec sin, uten at den i seg selv er noen højdare. Sånn helt grei. For 2,5k hadde jeg nok heller tatt sistnevnte ja.

Mener jeg betalte under 2000 på tilbud for en Stanley 50L hos Jula for 2,5 år siden, men nå har prisene på alt flydd opp. Ikke sånn superdeal vil jeg si. Søk den opp på nett hos Jula, når du kjøper som medlem så får du mulighet til å vurdere ting. På anmeldelsene kommer det ofte fort fram hva man bør kjøpe og ikke.

Ellers dukket det jo opp noen 172 på finn akkurat nå: https://www.finn.no/342935858

Style 135 selvfølgelig

Er nok ikke så enkelt nei. BMW etter år 1995 må du fort ha diagnoseverktøy for å feilsøke, eller betydelig systemkunnskap for å feilsøke relevante enkeltkomponenter. Det er heller ikke slik at tilsynelatende likt problem hos noen andre har samme årsak eller løsning som det du har, så det å kaste deler på bilen basert på andres suksesshistorier er en heller tvilsom og dyr strategi.

Du plugger ut kontakta og måler på den delen som sitter igjen i bilen/motoren. Multimeter på motstand (ohm). Noter ned verdiene. De skal være rimelig like. Ellers er det en god ide å lese ut feilkoder.

Mål motstand på dyser. Skal ikke se vekk fra at nr 5 eller 6 har tatt kveld.

Ikke bare et kappløp om å lage lykter styggest mulig, men de skal også koste like mye per stykk som en brukt Toyota og ikke skal de tåle såpe eller spylervæske før de krakelerer.

Den er jo ikke sånn superbillig og annonseteksten får en til å sitte med mer spørsmål enn svar. Ikke er det utstyrsliste, reell servicehistorikk eller noe nyttig info av verdi. Ser ut som at det er satt sammen av en ungdomsskole-elev på utplassering som har tatt utklipp av vin-dekoder, carfax og wikipedia. Kombinert med uttallelsen om at N55 er en M-motor som det er "bare å tune i vei", en dobbel gulvmatte liggende over gasspedalen og "selges for kunde" så tror jeg at du mister de entusiastene som ønsker en 3L bensinmotor i en slik bil.

Hvis du gjør det sånn og beholder det andre batteriet tilkoblet etter oppstart så er det greit ja.

Litt forfriskende å se en forhandler som tilbyr noe annet enn 1L drivstoff på tanken og full ansvarsfraskrivelse på kontrakten. Selvfølgelig en høy prisklasse der, men allikevel. Håper at bilen står til forventningene.

Du har ikke "M52-problemet" da? Om du flytter en bil med M52 på kald motor et par meter på parkeringa, skrur av og lar den stå noen timer så er pluggene drukna i bensin og vil ikke starte. Mulig det skjer med M54 også. Hvis du ikke finner ut av dette kan det være verdt et forsøk å skru ut pluggene og tørke disse.

Har finn.no begynt å slette-slette annonser man har i favorittlistene? Før lå i alle fall egen kommentar/notat igjen, slik at man greide å koble sammen at noe var slettet når man ikke lengre fant igjen annonsen, men nå blir det helt borte? Prøver de å få finn til å bli like dårlig som blocket på sikt?

En natt i plussgrader er da ingenting mtp. tørking av vann som ligger i kriker og kroker. Det vil ta mye lengre tid. Bør helst starte opp rett etterpå og kjøre motor varm. Jeg synes også at du bør sjekke coil/plugg-kontaktene, samt kontakter til sensorer for vann, i alle fall de du enkelt kommer til.

Ja, det må nesten være tett mot vann. Om man ikke får vekk all rust og laget man dekker over med ikke er vanntett så kommer det fort tilbake. Satser på at det blir bedre nå

Bra jobbet, hører kanskje mer klunk i bilen nå pga powerflex? Hva gjorde dere med gulvet før? Bare pussing og noe primer uten rustomvandler? Så ut som at det hadde rustet ekstra mye der det var rødt fra før.

Tja, om man først kjøper noe av "denne typen" så er det vel like greit å ha vingen bakpå der?

@dopus det er to sensorer, han skriver også at han byttet kompressor og ikke belger. Komplett kompressor av vettug kvalitet har vel fordelingsblokken inkludert? PS: sensor HB brukes også til justering av høyde på lys hvis man har xenon+. Derfor har biler uten luftfjæring som regel én sensor bak.

Det er egentlig bare Milwaukee å snakke om her i Norge. DeWalt lanserte en god skralle, men sist jeg sjekket så var den kun til salgs i USA. Ryobi var vel ingen höjdare om jeg husker rett basert på tester, dessuten har man det med batteriet som du nevner. Tror også at det ikke tålte så mye trøkk manuelt som de andre. Hva du skal velge kommer litt an på hva du skal bruke det til, hva du finner mest slitsomt og hvilke andre verktøy du har fra før av. Det er kjedelig å splitte opp verktøyet over flere merker og ulike batterier, men som regel så trenger man minst to ulike batterityper pga. størrelsen på verktøyet: 12V og 18V (eller 20V som amerikanere liker å kalle det). Jeg startet "verktøysamlingen" med en svær 18V DeWalt muttertrekker som primært går på hjulbolter og en 12V blå Bosch drill. Disse har jeg fortsatt i dag, over 7 år senere. Nå har også 12V Milwaukee blandet seg inn i miksen. Rett og slett fordi Bosch ikke har de aktuelle produktene i 12V. Jeg valgte 3/8" lang hals nettopp for å ha mer trøkk til å ta av de boltene som sitter litt hardere pga værbitte gjenger, samt for å kunne ta i litt for hånd uten å måtte bytte verktøy. 1/4" tåler kanskje rundt 100 Nm med manuell kraft, så det er ikke all verden du får tatt i på større bolter. Piper pleier også å stoppe på 13 mm bolthode, så understell blir uaktuelt uten adapter. Går du for 3/8" bør du ha et sett med 3/8"-piper, for med adaptere til enten 1/2" eller 1/4" så kan det fort bygge ut såpass mye at man ikke får plass til skralla der bolten sitter. Mange lett(ere) tilgjengelige bolter får man tatt med 12V drill og en drill snurrer betydelig raskere enn en skralle. Dermed har man noe overlapp på bruksområde mellom drill og skralle, så det kan være lurt å ha i bakhodet. Ellers synes jeg at både [1/4" kort og rask] og [3/8" lang med mer Nm] har hvert sitt bruksområde, så jeg skal ikke se vekk fra at jeg handler også den andre på sikt. Har enkelte ganger kjent det godt i håndleddet dagene etter mye skruing, så å investere i el-skraller for å avlaste så mye som mulig er ikke så dumt.

Det er nå flere ting som kan være feil her, men du har ikke ved et uhell satt bilen i noe slags service/transport-modus med diagnoseverktøyet?