E.C.

Dette er vel sånn type skrekkscenario med automat som jeg har sett for meg at kan inntreffe og noe av grunnen til at jeg ønsket manuell på min bil. Ikke at det er 100 % feilfritt, men noe bedre i mitt hode. Illustrerer hvor vanskelig det kan være å få fikset noe skikkelig til tross for både god kunnskap og skrufasiliteter. De fleste andre hadde vel satt inn en brukt kasse og begynt bingoen på nytt eller solgt bilen til gi-bort pris. Satser på at det ordner seg for deg etterhvert.

Var ganske mye forskjell på lyktene ja, LED taper seg med årene, men dette var mer enn forventet. Har du sjekket at du ikke har for mye motstand i ledningene eller irr i kontakten og dermed mer spenningsfall på den til venstre?

@Dusy jeg leser det som at du nettopp har fått lov til å kjøpe vinterbil 😁

Har 325ix av samme årgang, en E91. Blir fort ca. 1,1 L/mil på blandet. Ned mot 0,8L/mil på langkjøring og opp mot 1,3-1,4 L/mil på småkjøring. På en E61 går det trolig enda litt mer suppe. Ellers er det en fin motor og en av de aller siste naturlige R6 som verken har turbo eller HT-innsprøyting. Sånn sett "relativt ukomplisert motordel", med kun vanos og valvetronic av fancy ting. Jeg synes også at 525ix'en er noe dyr for hva den er. Normalt sett pleier de mindre bensinmotorene går for en del mindre penger og man må nå regne med å få en del utgifter på en gammel E61, uavhengig av vedlikeholdsgrad. Samtidig begynner det å bli få gode E6x der ute, så om man ønsker originalt M-sport og en bil med få eiere begynner prisene å krype opp litt.

Vel, ja og nei. Hele tanken bak begrep som "LL-04" er at man kan bare kjøpe "LL-04" og ikke tenke på viskositet, ettersom kun oljer med tillatt viskositet har fått godkjenningen. Kjører du på med LL-01 med "riktig" viskositet på en LL-04 motor med DPF så kan det være en god oppskrift på å betraktelig redusere DPF-levetiden pga. aske. For motoren i seg selv vil derimot LL-01 kunne være en like adekvat olje som LL-04.

0w-30 er jo bare angivelse av viskositet i en multigrade olje. Tross for å være en viktig parameter så er ikke viskositeten det eneste som påvirker egenskapene til oljen. BMW og andre produsenter setter gjerne spesifikke krav til oljen som skal brukes, disse kravene innebærer flere ting enn viskositet. En slik offisiell kravliste blir da f.eks. LL04, slik at forbrukere kun trenger å finne fram til at det står LL04 og ikke tenke så mye annet. Enkelte biler kan kjøre på flere slike specs, det står gjerne i innstruksjonsboken til bilen hva du skal bruke.

Hvilken utveksling har den gamle? 2.65?

Hvilken bil er det? Tenker du 523i og ikke L kanskje? Hvilken årsmodell? Det er ikke mulig å gi deg noe fiksepris før man vet hva feilen faktisk er og hvilken bil det er snakk om. Så er det også et spørsmål om du skal ha dette fikset på et verksted med originale BMW deler eller om du tenker å finne billigst mulige deler fra internett/brukt som du bytter selv.

Det er for så vidt lurt å budsjettere for uforutsette utgifter på en slik type bil, men det skal ikke være nødvendig å bruke disse pengene på feil som tilsynelatende var der på overtagelsestidspunktet. Slike feil skal en forhandler enkelt kunne oppdage ved å ta bilen for en sjekk på et verksted, som du endte opp med å gjøre. Hvis du ikke har blitt opplyst om disse ved kjøp så synes ikke jeg at dette vil gå under påregnelig slitasje gitt km-stand og alder (med mulig unntak på foringer).

Så lenge du faktisk har peilepinne så er ikke det noe krise, enkelte nyere biler har ikke peilepinne i det hele tatt og da er det litt mer kjedelig å ikke kunne sjekke oljenivået.

Da har du trolig feil på den interne oljenivåsensoren ettersom peilepinnen viser korrekt nivå. Kjent feil og kurant å bytte ved et oljeskift.

Motorlampe eller oljelampe? Betydelig forskjell. Hvis oljelampe, gul eller rød? Se om du får lest ut feilkoder med noe mer egnet verktøy.

Skal følge med på sveisinga her, blir vel tilsvarende apparat på meg en gang i fremtiden også. Lurer på om Tess kan det der med koblinger i det hele tatt. Vært der én gang i senere tid og de hadde absolutt ingen hunndel som kunne passe på min Hazet luftkobling. Fantes ikke sånt. Merkelig nok passet vanlig lufttrykkobling fra Jula rett på.

Kan skjønne han i Spania. Vært der én gang ifm. jobb. Det ble en leiebil, skulle ha vært en 3-serie "eller tilsvarende". Utleiefirmaet prøvde selvfølgelig å gi med en Renault fordi F30en var utlånt og da begynte "diskusjonen" på hva tilsvarende egentlig betyr. Endte til slutt opp med en Audi Q3 med fisemotor på så vidt over 100hk. Superforsikring ble det også, for det var umulig å skjønne hva de ulike forsikringene dekket. Så her var det bare å bulke i vei uten egenandel. Inspiserte allikevel bilen før avreise og den så fin ut. Ved ankomst hotellet parkerte jeg lengst unna alle. Det var heller ikke noe bil ved siden av meg ved avreise 2 dager etterpå. Det hadde derimot kommet to saftige bulker: Jeg var rimelig satt ut av at noen ikke bare hadde smelt opp døra såpass hardt inn i min dør, men også av at de deretter presterte å kjøre 20 cm til og smelle døra like hardt en gang til. Selvfølgelig ingen lapp med kontaktinfo. Den største overraskelsen kom derimot ved innlevering. Jeg sa ifra at døra var blitt bulket, så jeg lurte på hva det hadde kostet om jeg ikke hadde hatt all-inclusive forsikring. Da kom fyren bort med en sjablong og undersøkte skaden. Bulkene gikk rett gjennom "testen", han pekte på det ene hullet i sjablongen og sa at jeg måtte visst lage en skade på størrelse med en plomme eller større for at det skulle bli noe sak, så dette her var jo bare "lol" og ikke noe å bry seg om.

Sikkert like greit om man ikke skal gjøre jobben selv og betale for arbeidet.

Så bra, fikk du målt at det var for lav spenning ut ved å gjøre en ny tilkobling rett ut av dde? Eller var det inspisering på gefuhlen?

@papertiger Endte du opp med ny sensor? 120k miles blir tett under 200k km og det ser ut som at det er samme delenummer på sensor som brukes både i Europa og i USA, så det er nok rimelig å forvente at den siste sensorrevisjonen bør holde 200k km eller 10 år +

Den der har vel noen år til fra hva jeg kan se. Spent på min egen e91.

Hørtes ut som at de kan få regninga for å gjøre dårlig jobb og skape følgefeil. Oppdater gjerne når du får det fikset.

Ja, du måler samme spenning når det ikke er last, helt normalt det. Når bilen trekker mye strøm da faller spenningen. Hva måler du på plusspolen i motorrom og blokk i det du skal starte? Jeg har faktisk testet ut veldig nøyaktig akkurat det med spenningsfall på E61 diesel i kulda, siden jeg har en selv. Forskjellen mellom bak på batteri og i motorrom var på det verste 1,4 V og det var i få millisekunder, så det hadde du ikke fått med deg ved å bruke et multimeter. Ellers lå det under 0,5V (i forskjell vs. rett på batteri) mens bilen dro på starter. Starter og blokk blir for det samme med så mye kontakt, men hva du måler på plusspolen i motorrom vs på starter er jo interessant.

Du har dårlig kabel et sted om spenningsfallet er helt ned til 5v ved startforsøk.

Ikke ofte e60 får ha samme eier så lenge, imponerende. Behold den gjerne lenger Best elbil for penga blir nok i4 M50 om dagen.

Felles er jo gatewayen, om den konker så får ikke du kontakt med noe annet. Prøvd med annet diagnoseutstyr, for det er det andre fellespunktet her.

Virker å være pga. høydeverdien fra høyre bak da. "Signal invalid". Hvis bilen ikke vet hvor høyt det er så pumper den sikkert opp til maks, så finner den ut av den faktiske høyden og senker ned igjen, så har du dette i en loop. Kanskje værahengig? Temperatur eller fuktighet? Sensor byttet er nå én ting, men du kan ha et problem med ledningene fra sensoren til modulen. Eller en modul som tuller selvfølgelig. Her må du egentlig sitte klar med utstyr som kan logge og lese ut verdiene i det dette inntreffer. Kjedelig med av og på feil.

Feil på tåkelys bak vil jeg tro. Får du ikke skriftlig beskjed i idrive samtidig?