E.C.

Har du gjort noen reparasjoner/service rett i forkant før dette begynte? Lest ut feilkoder med diagnoseutstyr? Det er jo litt mistenkelig at den ikke drar rundt på starter i det hele tatt og da hadde i alle fall jeg ønsket å vite 100% at det kommer strøm hele veien fram. Du trenger nok ikke å ligge under, men du bør koble på en testlampe eller multimeter i parallell.

Har du målt spenning på starter under startforsøk?

Byttet til en brukt eller ny låsekasse? Hvis brukt kan det være tilsvarende problem der, evt. at vaieren er strukket ut/ligger feil, så den drar ikke nok for å åpne.

Ikke egentlig. GS og Koed havner stort sett på BMWCCN-nivå. De fleste andre er "meh", kanskje 10-15% avslag på ting og tang. Tenker å handle 20L dunk med motorolje fra Mekster som kan brukes i begge bilene, men prisen per liter er egentlig den samme som den var i februar på 4L kanner. Kanskje den nye normalen dette. At Black Friday er fjorårets normalpris? Jeg har bestilt noen småting til hjemmet fordi man kan spare noen kroner, men ærlig talt så har det ikke vært noen så gode tilbud at jeg har følt at dette her er noe jeg "må ha". For å si det på denne måten: Jeg følger med på varer som jeg potensielt tenker å anskaffe i overskuelig fremtid, men forventer egentlig ikke å gjøre noe kjempe-skup.

Ser egentlig ut som X1716 som går til stereoanlegget ditt: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1946805

Har du målt at det er 12V på pin 16 i OBD2-kontakten?

Hmm, vanskelig å si. Virker å være verre å finne fram til det enn jeg først trodde. Mange ting som går gjennom der. Har du noe som ikke funker? Om man ønsker å finne ut av det og har diagnoseverktøy til å slette feilkoder så kan man alltid koble fra og se hvor det dukker opp noen feil, da blir det lettere å lete opp kontakten, for da vet man hvilken modul den tilhører.

Kan du zoome ut noe mer, så man bedre kan se hvor det sitter? De brune er et felles punkt for jord, på den til venstre har du bl.a. noe databuss, men det er litt vanskelig å si hva som går til hvor når det kan være kabler som er på vei noe sted.

Default reflash kan være noe, men ligger alle LIN-forbrukerne fysisk på samme pin ut av DDE?

21 psi eller ca. 1,4 bar er max systemtrykk, så om det ikke lekker da skal det være tett. (derfor det står 140 på lokket til kjølebeholder, 140 kPa = 1,4 bar). Vanskelig å si, men det kan hende at du har noe skade/deformasjon i varmeregisteret som forårsaker lyden eller at noe annet forplanter seg når ventilen går opp? Kan du kjøre vann inn sakte og høre på innsiden om du får samme lyd? Prøv dette her: koble alt opp og luft systemet, så venter du til det kommer varme på innsiden og motoren er driftsvarm. Så klemmer du over slangene til varmeregister med en egnet tang (i stedet for å styre dette med ventil/klimapanel). Hvis lyden er der fortsatt og du ikke har noe strøm gjennom varmeregisteret så kommer det fra et annet sted.

Mesteparten av det som ryker på en bil har ikke noe med drivlinjen å gjøre. Bremser, understell og annet dill-dall. Det kommer flere verksteder som vil sette inn brukte deler på elbiler med tiden, så det tror jeg ordner seg. Dyre biler, vel der blir det ofte dyrt uansett. Ser jo nok av fomling på avanserte fossilbiler i dag. "Har du en diesel med 3 turboer? Vi tenker å prøve å bytte alle 3 for å se hva som skjer". Er jo noen her som har opplevd. For å ikke snakke om V8-bingoen til BMW som veldig få tør å eie uten ekstra forsikring etter garantiutløp. Hvordan skal elbil være verre her? Veldig få som bytter turboer hjemme eller noe som helst slikt. Når jeg ser på min E61 så er de meste reparasjonene på noe annet enn motor-relatert, mens neste all service er på motorting.

Må kanskje det, mål motstand på injektoren og sammenlign med de andre.

Tillatt at det synker litt, men om det er mye så kan systemet være utett. Forresten så blir det "inch Hg" eller tommer kvikksølv, ikke bar. Om det er snakk om -25 til -20.

Sjekk med trykktester først? Sjekket du forresten om vakuum holdt seg greit da du vakuumfylte? Er det noe spesiell temperatur lyden kommer ved?

Tror du misser poenget her. Ja, det er mange biler som ikke har IBS og batteriet i en slik bil kan fint holde i over 10 år. Det er ikke sånn at IBS er noe revolusjonerende som får batteriet til å vare lengre, det er mest ment for å spare drivstoff ved å ikke lade hardere enn man må eller lade mer effektivt utifra temperatur og utladningsgrad, samt for å detektere uønsket strømtrekk og varsle når et batteri er på tur ut. Det kan hende at du har kjøpt et mandagsbatteri eller har noen andre problematiske faktorer, som unormalt bruk eller alt for kort kjøresyklus som ikke gir nok lading, men på en bil designet med IBS så må du nesten betrakte en IBS-feil og frakoblet IBS som en reell feilkilde til at batteriet ditt har gått i dass etter ett år.

Hvis du hadde en IBS-feil og byttet batteri uten å fikse IBSen eller kode/registrere batteriet så er det ikke så unormalt at det blir dårlig allerede etter ett år.

Trengte ikke å se mer enn den første, diesel går ikke uten fungerende kamsensor, men det kan virke som at du har flere ting på gang her.

Du må nesten uansett ha et diagnoseverktøy om du skal feilsøke slikt. Hvis du allerede har en feilmelding i dash så ligger det trolig en enda mer detaljert feilkode i systemet. Loopkobling for å koble ut er riktig, MOST-bussen (fiberoptisk) går en "runde" via alle modulene som har MOST og hvis en av disse ikke videresender signalet så rakner det for alle. Det er dog ikke automatisk gitt at feilen ligger der.

Det må du sjekke via RealOEM. Sjekk delenummer på din først, så kan du klikke på nummeret og se hvilke andre biler den passer/leveres i. https://www.realoem.com/bmw/enUS/select

Du kan bruke RealOEM.com og sammenligne delenummer fra ulike bilmodeller. Jeg er dog ganske sikker på at x16d og x18d av denne årgangen er "likt", mens x20 d har større dyser og turbo, så den du fant er ikke aktuell, i alle fall "bolt on", men det er mulig å sjekke via delekatalogen om f.eks blokk og topp er like.

I tillegg til å bruke mer på korte turer og på vinteren så teller kjørecomputer forbruket fra tiden man står stille, da blir ofte første oppstart etter resett ekstra uheldig. Hvis bilen reelt bruker mer enn før (over tid) så bør du sjekke termostater og temperatur på motor ved kjøring. Låsepinnen i tanklokket fryser gjerne fast. Jeg har vasket, tørket og smurt min inn med grease. Mulig å fjerne hele låsen eller klippe av låsepinnen. Er ikke så supervanlig med drivstofftyveri fra personbiler i Norge akkurat.

Jeg hadde tatt en brukt motor og byttet kjedesett før den settes inn. Blir fort noe annet som dukker opp på en motor som har hatt skader.

Lei eller lån en i3 over helga og kjør rundt? Prøvekjør den aktuelle distansen og veien? Folk kan mene mye, men det er nok best å prøve selv.

Du må nesten se om de tingene ligger på samme buss. Selv om overføringsteknologien (LIN) er lik så betyr det ikke at de ligger på samme ledningsnett/krets. Finner du noe kart over dette i TIS/ISTA? Det kan også være at kabelen kun til den ene noden er svidd/kortsluttet så du må nesten teste den i begge ender og se om det kommer signal fram. Oscilloskop er mye til hjelp her. Når bilen skal til å gløde så skal det være aktivitet mot glødemodul.

INPA er nok det enkleste og billigste for deg å få satt opp igjen, ellers kan du se om noen i nærområdet driver med sånt? Står en liten oversikt i diagnosetråden.