E.C.

Havner vel innenfor 5-10k her, tatt i betraktning at du må ha hjulstillingskontroll når du er ferdig. Blir vel fort 2 år til da?

Betyr ikke at det er lett og fort gjort å fikse, selv om problemet er kjent og nye deler koster "lommerusk" sammenlignet med arbeidet. Finnes dessverre mange slike eksempler. Kjøpte man i riktig tid og hadde hatt bilen på original service hele veien ble dette av og til dekket på goodwill (selv utenfor garanti), men nå er disse bilene for gamle for dette.

Aha, så ikke BMW. Virker å være realistiske priser på BMW sine dyser i alle fall, så det er vel legit. Var ikke rare greiene til anmeldelser på disse.

Sjeldent spylermekanismer blir ødelagt av frost. BMW har nok budsjettert med at folk har på feil spylervæske til tider. Opplevde at alle spylere frøs nå på mandag, da startet jeg i -20/-25 hjemme og hadde behov for spyleren i Oslo da temperaturen var nærmere -10/-15 og man fikk salt på ruta. Ingen respons, men da bilen hadde vært i området i noen dager og temperaturen gikk opp til -10 så slapp det igjen.

Sjekka på noen til E6x (M57) og da var det relativt normale priser? Husk kronekurs + moms. Det jeg sjekka tror jeg kan ende opp billigere hos Autodoc faktisk.

Kan være defekt på DDE som nevnt over. Alternativt kunne du ha prøvd å kjøre original programvare for å se om feilen fortsatt er der.

Så du får feil etter at den har stoppet?

Hehe, noe må man da få for 2500kr/stk. Snart har vi vel LED-lykter med varmetråder. Eller har noen produsenter lansert det allerede? Vinterpakke for lykter?

Kul farge, kunne lett ha hatt en slik farge på bil.

In other news: den største ulempen med å eie Porsche er prisen. 🫡

Mekanisk termostat for +/- 1000-lappen. Da blir det trolig alt fra 2-4000 kr.

Ja, den originale braketten er fast, så med mindre lenkearmen på coilovere går i demperen så skal man ha standard lengde, Biltema er det jo ikke sikkert at har riktig.

Blir nesten litt lei seg på vegne av alle de som leter lenge etter en slik originalbil og så havner den hos noen som gjør sånt.

Er startkablene fra samme batteri i bilen (for å utelukke dårlige ledninger) eller fra et annet (kjent og fungerende) batteri? Hva dropper spenningen til i det startknappen trykkes inn? Du skriver at spenningfallet er ca. 0, men det er vel uten last?

Det har jo vært tilfeller der starter spinner i benk, men ikke nok futt i bil. Prøv med en brukt starter?

Hjelper ikke alltid, men det er forskjell i design på lokk, eller rettere sagt der tappen skal inn. Det finnes de som har (drenerings)hull og de uten. Når det først satt fast på min kunne du låse og låse opp 20 ganger uten at det hjalp, selv om man banker litt på lokket samtidig. Beste da er en pose med varmt vann og holde inntil 1-2 min.

Hatt samme på min E61. Smørt både mekanismen og pinnen, samt hullet det går inn i lokket med grease. Da får du ikke så mye vann inn der som utvider seg til is og låser fast lokket.

Hvis man har chippet bilen til å gå uten DPF og man samtidig har programmert vekk DPF-regen og all overvåking av DPF så er det i alle fall ingen sjakktrekk å montere DPF på en slik bil, den vil gå tett rimelig fort.

Er det noe pådrag eller noe annet når det stopper? Hvis motorhjernen stopper når det blir varmt kan du teste det med å kjøre hårføner mot dde for å varme opp. Det finnes verktøy (diagnoseprogrammer) til å lese ut intern temperatur i dde, se hvor høy den er når bilen stopper. Hva startet først? Ladeproblemer eller motorstopp? Kan være dde er på tur ut eller så kan det være at det med spenningsvariasjoner kan ha forårsaket noe mer funky problemer.

Sjekk 4 og 6 da, mulig DDE detekterer feil. Blir ellers litt begrenset hva du får gjort selv.

Måle ohm på dyser på varm motor, f.eks etter at den har stoppet.

Ja, du tar det nærmeste under. Hvis det forrige var 90Ah AGM så trengte du bare resett ja.

Kan fort være to ulike problemer dette. Vet ikke hva verkstedet har feilsøkt, men man kunne ha byttet om to dyser for å se om feilen flytter på seg. Dieseldyser er dog ikke alltid så lette å demontere og få ut hele.

Du kan kjøre med den utkoblet ja. Dynamo går i standardinnstilling når den ikke får signal. Man må nesten lese av signalet som sendes til dynamoen for å kunne fastslå om det kommer urimelige forespørsler om ladespenning (som svinger opp og ned) eller om dynamoen tolker disse feil. Hvis IBS utkoblet ikke gjør noe forskjell så kan det potensielt tyde på at det kanskje er noe problem med den tynne kabelen i seg selv, siden det svinger så voldsomt.

Du bør i alle fall ikke koble fra batteri på en bil som går når du har en potensielt sketchy dynamo. Fort gjort å få overspenning og kanskje svi noen moduler. Du kan teste med IBS frakoblet, se om det blir noe endring. Ellers kan man koble fra den tynne kabelen inn på dynamo for å se om det blir forskjell. Etter visuell inspeksjon av reimdrift er det i grunn kun oscilloskop du må se på, men det antar jeg at du ikke har. Så da er det fort over på å teste med en annen dynamo da.