E.C.

Skal du da også ta mellomaksel, diff, clutch, clutch-pedal, clutch-bryter, giroverføring, radiator, kjøleslanger fra delebilen din? Kjøleslanger fra R4 er ikke de samme som fra R6. Hva tenker du her? Samt omprogrammere til manuell i tillegg? Det er litt mer enn å bytte girkassa her. Skal du godkjenne hos SVV?

0W er jo kun visk. ved lav temp, ved arbeidstemp er visk. 30. Ettersom oljen ved arbeidstemperatur alltid er "tynnere" (mindre viskøs) enn viskositeten på kald motor så ser jeg ikke for meg hvordan en olje med ønskelig viskositet ved arbeidstemperatur kan noen sinne være "for tynn" pga. lavere oppgitt vinterviskositet. 30 er dog et steg i den vanlige inndelingen på 20-30-40, så ulike oljer inne XW-30 kan variere i faktisk viskositet.

Hvorfor ikke? Har det på min og den er LL-04 godkjent.

Gratulerer med e61!

Bump-stop på demperen? Det er veldig overkommelig på en bil der demper er separert fra fjær/luftbelg. Søk på youtube for "rear shock replacement f11" eller noe slikt så finner du nok en hel del.

80 kvm garasje? Bare å slå til med en gang

Her om dagen så tenkte jeg at det har vært relativt lite tull med E91. Så gikk jeg ut og så at den ene frontlykta på den var full av dugg. Spretter opp panseret og ser at dekselet bak på lykta har åpnet seg. Var ikke verre nei, fortsatt lite tull tenker jeg. Et par dager senere så var det unormalt med dugg på innsiden av kupeen og jaggu meg var det ikke vått på gulvteppet bak. Begge sider. Husets eneste bil uten takluke tar inn vann, det var da ironisk. En rask test med hageslangen bekreftet at det er minst fuktsperra på døra HF som lekker, så da ble bilen satt i garasjen til tørk. I samme slengen ble det bestilt litt butyl-schnur fra Ali-Express. Jeg kjøpte sist fra Koed og den var så satans tynn at jeg måtte legge den opp dobbelt, tenkte derfor å gå for en litt feitere og billigere bånd denne gang. Kjøpte 4 x 4 m fra to ulike selgere, to av hver. Sånn i tilfelle det var treig levering. Alle dukket opp samtidig: Før jeg rakk å sette i gang med dette så måtte jeg hente noe med henger og da ble husets eneste gatelovlige bil med hengerfeste rekvirert, E91 det også. Dette skulle da gå greit, for det var varmt og ingen regn. Det viste seg å være mindre heldig igjen, for kupevifta hadde meldt seg helt ut. Den har både laget litt lyd og variert litt på turtall i to år, men nå stod den bom fast. Digg med to timer i bil som har ingen vifte. Heldigvis så er vifta på E91 relativt tilgjengelig, sammenlignet med en del andre modeller. Greit å slippe å ta ut dashbordet. Min så ikke så veldig bra ut: Datostempelet indikerte at den har vært byttet før, låsepinnen var også knekt av. Motstanden var original, også en potensiell feilkilde. Sprettet den opp og den var spotless innvendig, dog ingen bilder av det: De fleste hadde trolig allerede bestilt en vifte fra høggern på dette tidspunktet, men delekanonen spares til helt spesielle anledninger her på huset. (Det var for øvring ingen feilkoder inne på IHKA). Målte motstand først (roterte litt rundt og stoppe for å måle). Den varierte fra hva jeg vil si unormalt lavt: Til unormalt høyt: Hvis vifta di stoppet på dette punktet i rotasjonen (53 Ohm) i det du skrur av bilen - da har du et problem. Neste gang du skal ha den i gang så vil den dra "hele" 3,7 W hvis du banker inn 14 V. Normalt vil neppe IHKA kjøre det så høyt. 3,7 W er neppe nok til å få fart på en småsliten vifte med en del motstand i lageret og da blir den fort sittende fast. Siden jeg har snurret litt på den så var det nå en god mulighet for at den ville starte om strøm ble satt på. Det er noe å ha i bakhodet når man tester elmotor. Spinne i gang gjorde den også. Med 12 V inn går den på max, så ble ikke noe bilde i fart: Koblet opp for å teste at den får strøm i bil. Motstanden blir kontrollert av IHKA (kommunikasjon kun én vei via PWM), men når det ikke er mulighet for tilbakemelding til IHKA blir det fort ingen feilkoder. Rigget meg opp: Spant opp den: Koblet fra vifta og målte spenning ut av motstand for å se at det følger innstillingene for viftehastighet på IHKA: Koblet opp polaritet feil vei, men har ikke noe å si her. Ser ut som at motstanden er ok. Ble en vifte fra høggeren da. Testet ved henting, den spant den. Så litt bedre ut innvendig også: Møkkete, men ingen rust: Motstanden var mye bedre, stårt sett midt mellom 1-2 Ohm: Da jeg skulle til å stappe den inn så oppdaget jeg at kabelnettet også har vært reparert tidligere: Ikke noe hokus pokus akkurat her, med hele tre kabler for 12V, jord og PWM, men potensielt et diagnosehelvete når en hvit med brun/rød-stripe får en grønn stripe etter en skjøt. Anbefales ikke. Ga denne fiksen en litt mer OE-finish med Tesa-interiørteip: Så var det å starte på fuktsperrer. Dørtrekk går av fint. Fulgte instruksjoner i TIS/ISTA, så slipper man å begynne å dra i feil ende og knekke ting: Var på overtid et par steder, dette er før jeg har begynt å dra noe særlig i det: Og av: Få av butyl fra døra og spesielt fuktsperra er et helvete: Jeg anslår at jeg brukte totalt 3 timer per dør (start til slutt). Butylen jobber seg inn i hanskene dine og henda dine ender opp som en sjøfugl som har landa der en oljetanker har kantret. Det fester seg alle de stedene det ikke skal og det blir noe forferdelig griseri. Engangshansker revner relativt fort. Jeg prøvde både med varme, kniv, skraping og ulike strategier, men det tar bare ekstremt langt tid, selv om jeg nå trolig er noe bedre egnet til denne jobben enn for en uke siden. Det er mulig å legge inn nytt bånd uten å ta vekk så mye av det gamle, men jeg føler ikke at det er den beste løsningen. Skal du ha det gjort med minst kål - kjøp nye fuktsperrer, +/- 500 kr stk. Det er betydelig lettere å ta butylen vekk fra lakken på døra kontra fuktsperra, så den beste strategien er å dra den av slik at mest blir igjen i døra. Da må man hjelpe til med en plastspak og kniv. Anyhow, alt skal renses grundig med isopropanol og ingen tafsing med fettete fingre på monteringsområdet etter det. Både dør og sperre: Jeg monterte sperra forsiktig på plass før jeg både varmet opp med varmluftspistol og rullet med en rull: Går fort 15-20 min på dette også. Det ble flere runder med både rulle, varme og tommeltrykking for å få en god klem: Tyter ut enkelte steder, men det gjør ikke noe (i alle fall når man vet at den nye er mye tykkere enn den gamle). Så dørtrekk på plass: Skada bare én clips under hele seansen: Det var dog noen andre som var skada fra før, men der er jeg greit dekket: Bare én dør som hadde demping rundt høyttalere, så det har vært folk innom minst 3/4 dører: Mange steder løsnet det veldig lett (som nederst her) så det var nok lurt å bytte tetningen på alle dørene: Én sånn rull på 4 m holder til to dører. Prøvde ut begge typene jeg kjøpte, denne her likte jeg minst: Leveres i isoporboks, så det er noen små isoporkuler som gjerne henger på den. Veide ca. 20 % mindre enn den andre type rull jeg kjøpte (begge oppgitt til samme lengde og antall runder ca. likt). Papiret på den her tåler ingen krumming. På den andre kan du lage rift i papiret og bøye det til i kantene uten at det løsner, mens her løsner hele greia med en gang. Vanskeligere å montere da, så måtte rive det opp manuelt for å forenkle montering: Sparte døra der jeg observerte lekkasje til slutt, ser ut til å være bekreftet lekkasje det: Her brukte jeg den rullen med butyl som jeg likte minst, men den fungerte bedre når man startet med å ta den på døra. Vil dermed ikke fraråde å kjøpe den, men start i så fall med å montere den i døra og ikke på sperra: Og endelig ferdig: Sjekket også for fukt bak. Tørt her: og her: Tørt her også: Satser på at det var fuktsperrene i dørene, selv om det er rart at det kun var vått bak når det lekket mest i døra foran. Vannlekkasjer i bil tar dog ofte spennende ruter. Krysser fingrene for at det ikke lekker fra motorrom/klima. Skulle ta en kjøretur og teste vifta og alle dørfunksjonene, men jaggu meg startet det å regne igjen. TIS anbefaler å ikke belaste sperrene med vann før etter 5 timer, så da får bilen sittende inne litt til.

Må vel bytte shift-pins og metallforinger inn på girkassa om du har den klassiske "5th gear lean" på en ZF-kasse. Da må du ut med kasse. Kan hjelpe litt å bytte olje i mellomtiden.

Ser ut til å være litt vrient å oppdrive den i Norge på forbrukernivå? Gi en lyd om du vil videreselge en 150 mL tube

Er vel keramisk pasta som er mer pop nå på 2000-tallet. I motsetning til kobberpasta så vil den ikke skade gummi og du har mindre korrosjonsfare. Prisdifferansen er neglisjebar.

Hvor mye skal du ha? Trolig enklest å kappe ut litt fra en vrakbil.

Da er du kanskje inne på noe.

Hadde vært forsiktig med å konkludere fra en sånn test uten felgen påmontert. Den skrua som holder skiva på plass vil ikke nødvendigvis holde skiva parallell med navet, siden den strammer kun på én side. Ta heller et billig måleur og sjekk rett på nav.

Flere tråder om dette nå, men både slitte casterforinger og slitte glidebolt/foring på caliper eller dårlig caliperstempel kan bidra til sånt.

Joda, det har det, men om det er merkbart på bremseskiver ved praktisk bruk er noe mer usikkert. Ruster mer ved høyere karboninnhold. Finnes litt dokumentasjon på nett om slikt, her er en link fra et selskap som jeg kjenner til: https://www.thermofisher.com/blog/metals/how-carbon-affects-the-quality-of-steel-weldability-and-hardness/

De må vite noe vi andre ikke vet:

Avgiftene opp er en ting, men nå er KPI 15,9 % opp i løpet av 3 år. Så ting koster mer. Og enkelte varegrupper langt forbi det tallet igjen.

Jeg hadde skrudd den på 15-30 min før, avhengig av hvor kaldt det er. Selv om den ikke varmer motorkretsen direkte hjelper det motor å komme raskere opp til driftstemp når kupevarmeren ikke stjeler like mye varme.

Autodoc har per definisjon ingenting OE av det jeg har sett (altså originale BMW-deler med BMW logo), men hvis du vet hvilken leverandør det er som lager den aktuelle delen kan du ofte finne det som i praksis er OE-del, men uten BMW-logo. Akkurat der er det mye å hente på hos Autodoc. Ellers er ikke OEM (original equipment manufacturer) alltid like heldige med alle delene de lager. Slik at noen som lager gode originale lykter kanskje ikke lager like bra bremseklosser til samme bil (host, hark, Hella-Pagid, host). Ellers synes jeg at originale deler mange ganger er billigere i Norge. Ser ofte priser i dollars som omregnet til NOK blir +/- det samme, om ikke mer. Så kommer ofte en dyr frakt pluss lengre leveringstid på toppen. Både GS og Koed rydder opp veldig greit om noe er feilbestilt eller feillevert og man kan alltid ringe og få god hjelp, det er nå min erfaring. Så for akkurat OE har ikke jeg sett til utlandet.

Dæven hardt du kjører a, slitt ut både bremser og kamaksel

Ser riktig ut med 470N, men merket hørtes ikke så veldig premium ut, så kan være 50/50 allerede der. Har du rengjort/smurt opp festepunktene på kuleledd der dempere festes? Kan i verste tilfelle være nok til å gi ekstra treghet og motstand ved løft.

Fra tippeboken hadde jeg landet på dårlig jording og nå startsperre ut av sync som et resultat av det forrige. Jordinga må du fikse uansett, så du kan egentlig "starte" der.

Liker de automatiske jeg og har selv hatt en billig tang som har funket fjell i mange år, men har nå byttet til en mer proff variant med samme desig: Knipex 12 62 180.

Top Gear testen var vel på original motor også. 20k i mods så er fort 535d'en raskere enn 545i'en. På sistnevnte har man heller ingen mulighet for "enkle" hk heller.

Så normalt ut det under. Om det er "mye" mønster foran så kan det jo hende at du faktisk får likere rulleomkrets foran og bak med nye bakdekk kontra dine nåværende dekk. Gitt at du kjøper samme dekk som du har nå og at de i utgangspunktet matcher frontdekka mtp. rulleomkrets.