E.C.

SKF og FAG ja. Kjøpte selv FAG da Thansen hadde tilbud, ble ganske bra pris, så du kan jo følge med der om du ikke MÅ bytte i morgen.

Du kan jo evt se om du faktisk har behov for dette eller om det primært blir en kosmetisk detalj.

Om du får det til pent så kan det jo være noe, men kanskje øve på et billig panser først?

Etter en såpass vellykket montering på lørdag måtte jo noe inntreffe, det gikk på en måte litt for smooth. Skulle ut av garasjen og skru av antispinn, men det skjedde fint lite: Setevarmere også døde. Det var så vidt jeg kom fram dit jeg skulle: Rygge på det føret der med antispinn på fra stillestående var bare å glemme. Mistenkte raskt at jeg må ha greid å dra ut en kabel fra panelet til DSC/P-sensor og setevarmere. Tilbake i garasjen er mistanken bekreftet: Da var det bare å montere sammen igjen OG sjekke at alt funker før man avslutter: Heldigvis en easyfix, men kjipt å stucke seg fast på snøføre fordi man har dratt ut modulen som skrur av antispinn 🤦‍♂️

@papertiger @StigJ Husk å regne inn at felgene er 100% operative og klare til bruk da 🤠

Har også 348 mm foran på E61, men "kun" 30mm breie og enkel stempel i caliper (fra bensin V8-er). Ser ganske stort ut da, særlig når jeg kjører 18" felg. Skal også oppgradere til 345*24 bak. Angående bilde-limit så skal det være mulig å få inn flere bilder per post, så du må bare prøve igjen neste gang.

Tenker at det kommer til å bli partikkelmåling som blir standard på PKK i fremtiden. Da ender nok alle bilene uten DPF til å feile på denne. Samtidig er det litt spennende politiske føringer som teknisk sett ikke alltid henger sammen: Kjøre uten DPF = dårlig, fyre i peisen med ved = ok. Mye partikler går ut i lufta ved vedfyring. Elektrifisere offshore der man bruker naturgass til oppvarming og strømproduksjon, slik at man kobles på det Europeiske strømmarkedet der man ved energimangel bruker kull, som er verre å bruke enn naturgass. Makes perfect sense 🥴

Har sett tilsvarende på etron da de var nye. Har nok ikke så mye med at de går på strøm å gjøre. Det som er litt artig er at vw e-golf har en låsbar ladeluke som går i stykker. Denne er videreført fordi vanlig golf hadde låsbar luke så ingen stjeler drivstoffet. Dette er jo ikke aktuelt på en elbil, men luka ble videreført pga kostnad. Så det er faktisk en del elbiler som sliter pga. utdaterte fossile problemer, ikke fordi man teknisk sett ikke greier å lage elbilene skikkelig 🙃

Hadde jeg brukt såpass mye i den prisklassen hadde det blitt noe fra ACS, BBS eller HRE. Originale felger pleier ofte å være produsert i et høyere opplag og selv om kvaliteten er bra så faller prisen på disse sammen med bilen. Det fører til at disse etter noen år kan bli plukket opp relativt billig. Har man et strammere budsjett bør man spore opp noen gode OE-felger framfor diverse 3. part fra Kina. Det er også greit å kjøpe litt dyrere OE-felger brukt, men hadde neppe kjøpt OE nytt. Skal du selge disse igjen så taper du fort ganske mye.

GS og Koed kniver om førsteplassen til å skrive opp høyest tallverdi på rabatten sin. Koed solgte noe søppel til -99% på black friday og GS pleier å ha "ekstreme tilbud" på noe som ingen noensinne vil kjøpe til fullpris. GS sine tilbudspriser på ting man faktisk kjøper er ofte det man har med BMWCCN-rabatt. For øvrig ikke så uvanlig på netthandel å oppgi ekstreme rabatter på ubrukelige ting. Bilpleiekongen hadde en svamp som kostet 50 kr til -80% og da kunne de skrive "Så mye som 80% rabatt".

Jeg har kjøpt meg Bimmergeeks Protool med koding, den fungerer fint til slikt og kan fikse det meste som man normalt gjør med NCS. Verdt å vurdere.

Du kommer deg i mål med 14,4V selv om det tar deg litt lengre tid enn 14,7V. Når det kommer til premissene i tråden så varierer ladespenningen i bilen mye avhengig av temperatur og elektronikken er som regel ok i området 9-16V. Du kan ellers se litt på dette: BMW oppgir også at man ikke skal lade AGM med over 14.8V.

Ja, det er på en måte ikke så mye annet å gjøre enn å bytte hovedenheten om alle kanalene ikke fungerer. Det enkleste alternativet ville kanskje ha vært å få på plass Logic-7 faktisk. Nå håper jeg at det holder en stund, lyden på Hi-Fi 676 er faktisk helt kurant. Jeg er litt vant til at billyd har litt tvilsom kvalite, selv om det ikke må nødvendigvis være sånn.

Det virker ikke å være et problem knyttet direkte til kjørestil, så jeg tror ikke at du skal henge deg for mye opp i bilens fortid. Du bør absolutt prøve å gire manuelt for å se om det blir noe endring. Jeg vil også anbefale å lese ut feilminnet på bilen.

Konklusjonen for min del er at om man skal ha noen sære deler eller ønsker ting billig så må man vente over lengre tid og følge med på flere plattformer: høggere, finn, Koed, Facebook, Ebay, forum og sikkert flere.

Har du prøvd å tvinge bilen til å skifte gir manuelt med spaken?

Fikk pratet med noen fra Koed for ikke så lenge siden. Det er visst forsikringsselskaper som kjøper en del og de er mindre nøye på pris, så lenge det er billigere enn en ny del og det fortsatt er en OE-del. På lykter har nye Hella vært billigere enn original brukt hos de også. Lykter og paneler går det nok en del av på forsikringa, så å snappe opp noe særlig billigere enn på finn kan man i grunn bare glemme.

Har du bilen i D? Mulig det er noe feil med girkassa slik at den ikke får gira når den er kald. Anbefaler dog ikke å kjøre med bilen på turtallsperra på kald motor. Hvilken 1-serie og motor?

Det er til tider ekstremt styrete å handle brukte deler. Jeg skulle sjekke pris hos høgger på facelift lykter. Som de fleste vet så er Hella = OE (i alle fall på det jeg er ute etter). Ett sted solgte brukte lykter dyrere enn de er nye. Et annet hadde tilsynelatende lykter for begge sider, men da jeg sendte e-post var det visst bare én igjen. Videre gikk e-posten slik: -Kan dere sende og hva koster dette? -Ja, vi sender. Det blir pris på vare + frakt og ekspedisjon. *Her innser jeg at jeg må ha det inn med teskje, siden mannen oppgir meg prisen på varen som allerede står på nett, men ikke greier å oppgi frakt og ekspedisjon som ikke står på nett* -Hvor mye blir det totalt da? *400 spenn for å sende* Det gadd jeg ikke. Hadde det vært begge sider så greit, men kun med én side blir det uaktuelt. Sikkert greie folk og alt det der, men vil man selge ting så bør man i 2022 effektivisere prosessen litt.

Hvis begge sidene måler likt, men du har feilmelding kun på én side så kan det være slik at dette ikke er mulig å måle på denne måten. Hvis du har prøvd med 3 sensorer og ingen fungerer, samt at kablene isolert sett er "ok", så hadde jeg dratt avtrekkeren på modul. Går vel an å få inn en brukt og kode den inn.

Min E61-saga med å få fikset stereoen har endelig kommet til sin slutt. For å starte fra start: Bilen er en pre-face og har HiFi 676 (analog forsterker). Da jeg kjøpte bilen hadde den en trollete M-ASK. Enheten ville lage ulyder som ligner mye på de du får om du drar ut en elgitar fra en forsterker som er på. En slags pop og summing. Dette skjedde kun når bilen ble vekket eller før den skulle gå i sleep. Ellers fungerte alt ok når motoren gikk. AUX var ikke montert, så den eneste måten å få spilt noe fra mobilen var via FM-sender. I tillegg hadde enheten noe feilmelding om at den var kodet/programmert feil, så her var det nok å ta tak i. Heldigvis ingen strømtrekk. Ettersom det var flere ting å fikse på bilen på det tidspunktet så prøvde jeg den enkleste og billigste løsningen først: en brukt M-ASK. Trålet finn en stund, mye rart der ute. Mange blander hva som er skjerm og enhet, hva som er M-ASK og CCC og prisene varierer en hel del. De fleste høggere hadde noe stiv pris. Endelig snublet jeg over en til rundt en 500-lapp og enheten ble bestilt. Det første jeg observerte var at ulydene var borte, det var nice. Det andre var at alt var kodet feil, fikk opp digital peilepinne og andre ting jeg ikke hadde, men dette var som forventet. Etter et par runder der enheten "glemte" kodingen etter at bilen hadde vært avskrudd eller ikke ville kodes så hadde jeg fått alt riktig. Dessverre falt enkelte lydkanaler ut og inn, samt at subbene sluttet å fungere. I tillegg kom det litt pop-pop-lyder under lydavspilling når det var veldig kaldt. Utur. Spore opp flere M-ASKs til en god pris og satse på at de fungerer virket ikke helt lovende. Ingen gidder å reparere disse heller, så da måtte jeg på sikt over på CCC. Med hjemmekontor så ble det ikke så mye kjøring, så da fikk det bare være sånn. I løpet av våren (2021) kjøpte jeg en original AUX-kabel på finn og koblet den opp. Var lur og testet før alt ble skrudd sammen. Selvfølgelig ingen lyd, selv med AUX kodet inn. Viste seg at kabelen var pinned til en E39 og at det er annerledes pinout enn på E6x. En rask re-pin og lyden var på plass. Trakk bare til hanskerommet, da kunne jeg ha en flat kabel med minijack ut derifra. I juni i fjor snublet jeg over en delebil med CCC. Enheten skulle fungere, men Navi var visst "kukete" og hadde et diskdrev som ikke alltid funka, men resten skulle være tip-topp. Vel, jeg fikk prisen litt ned og slo til. Skal man ha en overhalt CCC så må man sende inn sin egen som pant, så med noe enhet måtte jeg jo starte. Ofte selges ødelagte enheter for rundt en 1000-lapp og det er jo kjedelig å starte der. Fikk både skjerm og kabelen mellom disse med på kjøpet. Ingen GPS-antenne i haifinna på taket hos meg, så da var det å kjøpe en fra Ebay. Kjøpte faktisk to, just in case. Har sett noen kutte de opp for å modifisere litt før montering. I tillegg ble ledningsnett til vifta bak på CCC bestilt. M-ASK har innebygd vifte, mens CCC har en vifte påmontert bak. Denne må pinnes inn i hovedkontakten bak. Enkel jobb når man vet hva som skal hvor. I tillegg måtte jeg ha en ny deksel til midtkonsollen. M-ASK har et lite oppbevaringsrom, mens CCC er flat, ettersom selve enheten er betydelig større. Vifta med det tilhørende ledningsnettet ble testet med 9V før montering: Når man ikke har Logic-7 eller Individual Hi-Fi TOP så kan man bruke plassen til sentralhøyttaler for GPS-antenna. Trekker kabel gjennom først: Lage en "sandwich" av isolasjonen som er der og man er klar: Slik ser det ut fra toppen: Jeg trakk videokabelen til CCC langs M-ASK-kabelen. De er like når det gjelder pinout, men BMW har flyttet på en plast-hake på siden slik at de ikke passer om hverandre. Mener å ha lest at flere har filt av denne og brukt kablene om hverandre. Kabelen er over én meter lang for BMW har greid å få den til å gå rundt hele greia: Ferdig montert og rett på reboot-loop 🥴 Fikk kontakt med Jacek som fikser disse og han kom jammen meg innom med en enhet etter et par dager. Plugget den inn og den boota rett opp, måtte bare kode inn hjulet i senterkonsoll for at den skulle funke med CCC: Rett på nytt problem: ingen lyd fra subber. Ble enig med Jacek at jeg sjekker ut videre og hvis det fortsatt er et problem så skal vi finne på noe. Systemet er heldigvis analogt, så var raskt å få testet alt sammen. Dessuten visste jeg at subbene virket før. +/- for høyre og venstre side, samt en RAD_ON fra CCC til forsterker bak. Litt mange kabler, men ikke så avansert egentlig: Gjorde følgende: Sjekket forsyning av strøm til forster: OK, både med multimeter og testlampe. Fortsatt OK når CCC sender RAD_ON. Strømmen her er alltid tilført forsterkeren. RAD_ON: fungerer. Batterispenning = betyr at AMP skal på. 0V betyr AMP skal av. Dette er også grunnen til at strømmen alltid er tilført. Ohmet begge subbene, var vel ca. 2 ohm hver. Skal være ok da. Beepa alle signalkablene mellom AMP og CCC: ok. Volumet her styres analogt via signalet som kommer inn. Ved å skru på CCC og mute den har jeg forsterkeren på (RAD_ON) og kan spille fra andre kilder om jeg kobler meg inn. Gjorde dette rett fra en mobil ved å modde en AUX-kabel: Subber fungerer, sjekket begge sider. Sjekket også å spille rett på sub fra mobil/AUX (RAD_ON av og kobler mobilen på kabelen som går direkte til sub og ikke på signal inn). Det spilte også, men uten noe trøkk (åpenbart). Konklusjon? Sub ok, kabler ok, forsterker ok, må være CCC. Fikk etter en del ventetid en ny CCC, men samme problem! Jacek sendte meg også en ekstra forsterker, men det endret ingenting. Nå på torsdag fikk jeg min tredje CCC fra Jacek, denne skulle funke og det gjorde den! Endelig lyd i subber! Viktig å clippe panelet til setevarme inn riktig for at det ikke skal være gap innover, da må man dra det ut først. Dette har jo jeg gjort et par ganger nå: Disse kan gå i retur: Hva har man lært? CCC er en kompleks enhet og var tidlig ute med litt av hvert. Nyprisen i dag er helt ekstrem (teknologimessig), men dette styres av supply & demand, varen er jo for lengst utdatert og produseres ikke lengre. Mener å huske at de som selges som nye av BMW også er overhalt i sin tid. CCC består av flere enheter og at én del fungerer så betyr ikke det at alle fungerer. Først etter å ha vært innom én M-ASK og ikke mindre enn 4 CCC-er er jeg i mål. Har tenkt litt på CIC, men jeg synes egentlig at CCC er greit. Jeg pleier ikke å trykke så mye i menyene uansett. Jeg må dog innrømme at jeg liker CCC mye bedre enn M-ASK, selv om jeg ikke brydde meg så mye først. Når man har all den plassen i dash så ser det mye finere ut med en stor skjerm. Jacek skal få tommel opp for å rydde opp til slutt, men han kunne begynne å teste enhetene i forkant. Det vil jeg faktisk tro at han begynner med etter dette, det er tross alt veldig kjedelig for begge parter å havne der vi havnet. I tillegg ser man at om man har feilsøkt skikkelig og er sikker i sin sak så kan det faktisk være slik at "nye" ting man får ikke fungerer, både én og to ganger. Når garasjen forhåpentligvis blir oppvarmet en dag så tenker jeg å få fikset inn Logic-7 eller Hifi TOP (individual). Sistnevnte er det få av og de koster en del. Kablinga er som L7 og enkelte individual høyttalerelementer deles mellom ulike modeller, så mulig man kan få skrapa sammen et sett over tid, spørs dog om det blir noe særlig billigere. Det innebærer uansett en del kabeltrekking og nye dørpaneler bak, så jeg ser ikke for meg at dette blir noe jeg finner på i år. Til de som har samme oppsett og ikke lyd i sub så anbefaler jeg å teste på samme måte som meg og hvis man ikke er som meg og kan be om en ny enhet på garanti så hadde jeg bare koblet inn sub i parallell med bakhøyttalerne, jeg vil tro at det blir relativt likt lydmessig.

Det er sannsynlig, uten at jeg vet hvordan den er koblet opp innvendig. Du kan alltid måle fra motsatt sensor på bilen for å undersøke at disse ikke går til jord når bilen er avslått og batteriet er frakoblet.

Er i Gjøvik, så er litt langt unna, men gi en lyd om du skulle være i området.

Se på side 3 her:

Kan også bruke egnede App. Kan muligens hjelpe om du bor i området.