E.C.

@540is blir de glødepluggene dårlige da, selv om de er innenfor spec på motstand og evt. mengde strøm trukket? Blir de sota ihjel og sliter med å bli så varme som de bør (og som bilen tror de er når den kommanderer starteren i gang) eller blir glødfordelingen feil, slik at de gløder lengst vekk fra dysa? Min har ikke helt samme problem, men samme motorkode som også sliter med start om dagen. Hvis @tthuns bor i Oslo-området så er nok temperaturene ganske like for oss. Ned mot -15 - 20 på morgenen og dritt å få start på en bil som har stått i 14+ timer, men helt ok hjem fra jobb når det er -10 ute og bilen ikke har stått så lenge.

LCI kom i 2013, det avgjør nok saken om din bil er 2011-2012.

Jeg er klar over sommer-, høst- og vinterdiesel som vi har i Norge. Det er garantert vinterdiesel på tanken, da den har kjørt et par tanker siden desember. Filter uten varme tenkte jeg burde gå fint i ned mot -20, men kanskje det blir dårlig stemning om filteret er noe gammelt og varmen ikke funker. Det med biodiesel ser ut til å gå igjen noen ganger, men blir aldri helt bevist virker det som. Hvis det skyldes drivstoffet så vil jeg tro at flere kanskje har opplevd det i vinter nå som det har vært så kaldt.

Har noen opplevd et dieselfilter som blir tett i kulda som gjør at man ikke får start? Det har vært snakk om filtre som har blitt fulle av "gele" en gang i tiden og det er jo ikke umulig at noe vann samles i filteret over tid og fryser. Jeg har målt en del diverse på bilen her og har mer eller mindre triangulert meg fram til at det er drivstofforsyningen. Bilen drar i gang, men kutter rimelig nøyaktig 3.2 sek etter at starteren først drar i gang, da stopper den tvert. Ingen feilkoder på dette, men har en feilkode på varmeelementet på dieselfilteret. I går var det 5 forsøk og den døde etter 3 sek. hver gang. Blåste da litt med varmepistol på dieselrøret under panseret og på filterområdet under bilen, da kom den. I dag startet jeg med varmepistol under bilen (blåste gjennom hullet rundt Webasto-potta) og da startet den på 2. forsøk. Filter med varmeelement er nå bestilt, men det ser ut til å bli varmere i løpet av uka, så jeg får vel ikke testet før neste vinter. M57N 2.5L

Bilde 43 "Ingen rust på dører": er ikke det nettopp rust klint over med "rustomvandler"? Dette kommer tilbake på null komma niks.

Hva skjer når du trykker på knappen? Lyser det som vanlig, men nada varme? Du må få bekreftet hvor feilen ligger først, deretter kan du tenke løsninger. Hvis du tar ut setet selv og kjøper et nytt element så kan sikkert et firma som trekker om seter bytte det for deg rimeligere enn et bilverksted, om du ikke vil gjøre det selv da.

Hvordan skal en større intercooler hjelpe deg med mer skyv på lavere turtall? Det går vel ikke så mye luft gjennom på lavt turtall at kapasiteten til intercooleren er sprengt. En enkel remap i software kan sikkert være nok for deg, gitt at bilen ellers fungerer som den skal.

Det er ofte ting man ikke tenker på i det hele tatt som ender opp med å stjele mest tid. En gang bytta jeg drivstoffrør på en Audi, disse var så rustne at det ene knakk under sin egen vekt da festet var fjernet. Det jeg brukte mest tid på? Fester/clips. Det var en slags skumpute i festene som gikk rundt rørene, denne satt i en slags metallklamme festet til selve bilen, x 10. Først brukte jeg masse tid på å løsne disse, så på å få ut gammel rust og dritt fra dette skummet (jeg regnet jo ikke med at jeg skulle ha noe nytt her), videre tok det uendelig med styrke å prøve å dytte det inn med skrutrekkeren, for jeg hadde ikke noe bedre "spesialverktøy". Det er lett å være etterpåklok og finne på løsninger i etterkant og alt man kunne ha gjort, men står man der for første gang så tar det fort tid.

Du ender alltid opp med å få litt snø inn i bilen, snøen smelter når du varmer opp bilen eller når bilen står i sola (sorte flater blir faktisk ganske varme, selv i minusgrader), vanndampen senere kondenserer og fryser på de kaldeste punktene. En stor uoppvarmet glassflate som har flere minusgrader på den andre siden er en god kandidat. Har fått litt is rundt kantene på glasstaket på Teslaen, så her tror jeg at jeg må bruke servicesenteruttrykket til sistnevnte: "Functions as per manufacturers design" eller "lite å gjøre noe med" på godt norsk.

Jeg kommer sansynligvis til å kjøpe originalt fra BMW på min, men der har ikke jeg bekreftet problemet med glødingen. Jeg har også lest om folk som har kjøpt BERU og som måtte bytte innen kort tid igjen. På min har ikke jeg giddet å dra av innsuget i -15 ute for å måle motstand på pluggene, men jeg har ingen feilkode heller.

Ved -17 trenger du glødeplugger ja. Jeg var vel inne på det i min første post, det kan være at pluggene/releet fungerer i seg selv, men at du får feilkode fordi det er uoriginalt.

De driver og styrer mye med "EVAP" i statene og der får du feilmeldinger om tanklokket ditt ikke er tett, men jeg har aldri lest om noen som har hatt noen problemer med dette i Norge. Tatt i betraktning at flere av bilene med M52-M54 er litt gamle så er det rimelig å anta at solenoidene har gått i stykker på flere. Tror ikke du taper noe på å koble den fra. Du kan vel bare prøve med en gang og se hva som skjer? Det kan hende at det gamle systemet ikke er så sofistikert at det måler trykk i tanken, slik at ventilen bare åpner på komando. Hvis det mot formodning skulle gi en feilmelding så kan du bare ha den tilkoblet elektronisk, men ikke fysisk tilkoblet til noe? Jeg tror forresten ikke at det er kondensert bensin som går der, men bensindamp når trykket bygger seg opp. Den vil helst kjøres inn i motoren igjen framfor å slippes ut i lufta.

Hva er problemet med bilen din egentlig? Det er helt riktig at det er mange andre deler som kan føre til upresis styring før det er tannstanga. Slitte kuler, foringer og endeledd så er du der.

Er det 420hk på bakhjula som endte opp som hverdagseffekt til å dra på butikken med?

Blitt veldig vanlig på enkelte 4-ere hos BMW dessverre. Fra sånn ca 2003(?) med bensin og 2007 med diesel (N47). Prikken over i-en er at kjedet har blitt flytta inn mot torpodoveggen, relativt dyrt å bytte preventivt. Vanskelig å peke på noe helt konkret, men en kombo av dårlige strammere, plastskinner/guides som ryker og kjeder som strekker seg.

Registerproblemer er det dyreste og vanligste. Noen har i det minste kjedet foran.

Strømforsyningskabel til relé kan være et problem. De fleste hiver ofte ut alt sammen og setter inn både nye plugger, relé og kabel.

Du har etter hva jeg skjønner kjøpt alt uoriginalt. Det kan faktisk være så enkelt som at noen av motstandene er litt "off-spec" og dermed flagger datamaskinen det som feil på plugger.

Det går aldri an å si "ingen tvil nå" basert på en feilkode alene. Du kan ha feilkode på lavt bensintrykk. Før man bytter bensinpumpa eller regulatoren så kan det være lurt å sjekke om det er bensin på tanken...

Det kan hende at du faktisk greier å stjele all overskuddsvarmen til kupeen om du kjører med liten last, type flatt vei i 60-70km/t og kjører varmeapparatet på høyt. Testen du kan gjøre i -15/20 blir å dra på en motorvei der du får litt fart og holde opp mot 100km/t, skru gjerne varmen din ned. Hvis du da holder rundt 85 grader så har ikke du problemer med termostatene.

-Bilen din høres litt annerledes ut, gjort noen mods? -Stemmer det, har bytta ut høyttalerne i eksosen jeg!

De bruker vel mer realistiske tall på hvor langt en gjennomsnittsperson faktisk kjører i snitt. Det var rundt 35 km per dag mener jeg. Da er det ikke snakk om å dra 6 kW hver i 7 timer i nabolaget. Jeg trenger å fylle på rundt 10-15kWh i løpet av natta for den turen jeg har hatt t/r jobb de siste par dagene (mange minus med forvarming). Det går i løpet av natta når andre ting er av og varmen trappes ned. Jeg er dog ikke uenig i at det kan bli begrensing i hvor mye og når man kan dra i dremtiden og derfor foreslo jeg nettopp varmepumpe.

Bare så vi er på samme side, jeg mener kabler med en slik bryter: Det er nok ikke noe du bare kan lodde inn. Hvordan K+DCAN-kabler velger når det skal være K-line eller DCAN vet jeg ikke.

Basert på "worst case" med at alle biler som selges i 2030 er elbiler så vil ikke ladingen av disse trekke mer enn 4,2% av det totale forbruket (link). Vi bor fortsatt i et kaldt land der oppvarmingen spiser opp mesteparten. Kabler for enkelt salg av kraft til Europa og et "fritt marked" er kanskje av mer bekymring om man tenker på pris. Det er uansett lurt med varmepumpe om man ønsker garasje og kompressor / annet utstyr der, da makser man ikke ut strømmen man har inn til huset på oppvarming. De fleste vil jo dessuten ende opp med minst 1 elbil om 20 år.

Jeg vet ikke om det er det som er problemet ditt, men noen kabler har en bryter. Hvordan de uten bryter fungerer vet jeg ikke.