E.C.

Jeg regner med at speil kan styres av et diagnoseapparat som har muligheten til å aktivere enheter. Det er en bedre måte enn å sette på strøm direkte. Regner med at det ville fungere, ettersom du sier at speilet går ned når bilen settes i revers.

Du må kanskje det og kjøre ABS-lufting. Kan hende en bremselufter som setter trykk på beholderen gjør samme nytte. I veldig sjeldne tilfeller så kan manuell lufting med pumping av pedalen helt i bunn ende opp med å skade bremsesylinderen, da den beveger seg utenfor det vanlige bruksområdet, men det er mer relevant for gamle biler som har bygget opp noe korrosjon i bremsesylinderen.

Originale deler og alt gjort etter boka koster fort mye mer enn en helg i garasjen med billige deler fra Eurodel. For å avgjøre om prisen er for høy må man nesten se akkurat hva de har gitt tilbud på.

Aha, jeg har nemlig jobbet på en lab som har blandet sammen racing oktan med RON godt forbi 100, samt testet ut en del biodrivstoff. Til vanlig tester de RON og MON, samt cetantall på diesel. Jeg er ingeniør og har jobbet i riktig miljø i noen år, så det ga meg ikke helt mening det som ble nevnt om 95 og 98. Det er dog ikke det første gang jeg leser litt rare ting på nettet. Det vanligste er at biodiesel får mye dritt, selv om det er forskjellige måter å lage biodiesel på og det som er merket som biodiesel på pumpene i dag ikke er noe verre enn "vanlig" diesel.

Jeg bytta både i tank og under setet da min pumpe under setet gikk i stykker. Bosch og VDO fra Ebay, under 3500kr totalt, inkl. frakt og alt (februar 2017). Sjekka klistremerket på Boschen mot nettsiden deres, kom tilbake godkjent, så tror/håper at pumpen er ekte Bosch. GS skulle ha en god del mer, men jeg hadde muligheten til å la bilen stå og vente 1-2 uker på delene.

@laffe Nettopp. @KvasiDet er ikke verre å antenne 98 enn det er å antenne 95, men 95 selvantenner lettere. Ettersom selvantenning alltid er uønsket og til feil tidspunkt så får man ikke produsert mer kraft med 95 enn med 98. Det er dog riktig at man ikke får noe mer ut av en bil ved å fylle på 98 om bilen er laget for å gå på 95. Biler som er laget for både 95 og 98 vil gå litt bedre på 98.

Vaska bilen og man kunne se noen dråper vann over sikringsboksen, på karosseriet under det bakerste vinduet. Kan ikke komme fra bakluke eller lufte-flaps da. Jeg kjørte en reinitialisering av bakluka med våt bil, men det bør vel ikke føre til vann inn. Må vel demontere taktrekk og det som er og få noen til å spyle med slangen mens jeg sitter i bilen. Post gjerne bilder av deres luke og høydeforskjellene der, dere som kan.

Kan ikke du vennligst utdype hvordan noe kan gå bedre på 95 enn på 98? Biler laget for 95 går som regel ikke noe bedre om du fyller på 98. Biler som er laget primært for 98, men tåler 95 vil gå best på 98. Biler laget kun for 98 vil slite eller ikke gå i det hele tatt på 95, men hva er det som går bedre på 95 enn på 98?

Kan vel ligge noen feilkoder da disse går på LIN-bus. Kan også hende du har kabelbrudd i døra på venstre side, det er fort gjort å sjekke. Hvem bytta bryter?

Hvor mye høydeforskjell har dere med panoramatak mellom 1. og 2. del når taket er lukket? Jeg får vann i batteribrønn, men begge dreneringene fungerer. Disse er dog laget til å ta unna max 3 liter vann per minutt (mener jeg å ha lest i TIS), så når taket mitt danner et kjempe-scoop som samler opp vann så tror jeg at rennene blir overrumplet og at det da renner over og inn i bilen. Jeg har kjørt re-initialisering av taket, men høydeforskjellen forble lik. Slik jeg tolker TIS så skal det være 0-0,5 mm mellom disse. Pakningen min blir mest til pynt og alt renner på skinna i midten som skal fange opp det lille som egentlig skulle ha kommet forbi. Et verksted har vært ute med hele dritten, så jeg lurer på om ikke de har føkka opp noe med diverse justeringer. De har hatt bilen i en uke uten å finne noe lekk, mens her greide jeg å påvise det etter en kjapp bilvask, så må nok ordne opp selv 😕

Jeg bare så på den første linjen av det første bildet ditt og da slutta det å gi mening. Air mass, mengde luft 5743 Kg/h = kg/time. Altså ca. 4 441 952 liter luft per time når jeg putter dette i en kalkulator. Del det på 60, da får du 74 032 liter / minutt. Slagvolumet i bilen din er 2L. Det tar to omdreininger før din bil har sugd inn 2L luft (den drar inn litt under 2L, men vi forenkler her). Ved 6000 rpm drar du da inn 6000 L/min. Appen din rapporterer 12 ganger mer enn det på live-data. Jeg hadde prøvd å finne ut hvordan de tallene der beregnes eller målt med annet utstyr før jeg startet med å skru på eksos.

Tror enkelte overvurderer hvor mye en E36 er verdt. Vedkommende tror vel også at verdien øker ved å putte på TA-Technix og et stygt body kit: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=195906299 Her er jo en sammenligning av hva man kan få til en lavere pris: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=190315291

Endte du opp med å bytte bremser foran da? Du trenger ikke å gå bananas med nye M-bremser hvis det er det du har, men bare prøve et annet sett, caliper og klaver inkludert. Jeg har også litt småristing i min, men det starter fra 140 og opp og er litt av og på. Ettersom jeg sjeldent cruiser i de hastighetene over flere minutter så har jeg faktisk trodd at bilen har vært "ristefri" før jeg tråkka til tidligere i år 😆

Bump. 13k for alt sammen, kan selge enkeltdeler også.

3-5 mm her tror jeg. Det ser jo allerede til å ville subbe i hjulbuen. Hvis du har tatt på nye dekk som er annerledes enn de som var på før så kan noe av årsaken være der.

Kan ikke du sette hjulet på slik som du gjør, senke bilen ned og måle hvor mye du har å gå på mot hjulbuen? Ha litt å gå på mtp. at hjulet går opp i hjulbuen når bilen fjærer.

Det står nok på lokket til beholderen du har åpnet.

Langt flere hadde vel byttet sine kjeder om de fikk tilbud om 21k fastpris, det er faktisk ikke så gale.

Leser du hva jeg skriver da? Jeg jobber også i Norge med alle de samme kravene som det du viser til. Jeg har høyere timelønn enn en dekkomlegger og bruker utstyr som koster 10 ganger mer enn hva de gjør. Likevel opererer de med en timepris som er over dobbelt så høy som min, derav forundringen.

Timepris er en indikasjon på hvor kompleks en tjeneste er og hvor komplekse verktøy tjenesten krever, noe som lar deg sammenligne på tvers av bransjer. Du blir ikke nødvendigvis straffet for effektivitet her. Hvis bransjegjennomsnittet for en jobb er 30 min og du gjør den på 20 min så kan du som regel fakturere for 30 min eller operere med høyere timespris fordi du jobber raskere. Overskuddet går til å nedbetale verktøyet ditt som lot deg gjøre en 30 minutters jobb på 20 min eller den tiden du brukte til å øve deg på å bli såpass mye raskere enn snittet. Det er helt fair det. Som nevnt så opererte Dekk 1 med 2600kr for et dekkskift av dekk ikke kjøpt hos dem. Timepris på opp mot 3500kr om de rekker jobben på 45 min. Moderne og bra utstyr de behøver for jobben koster da kanskje 2-300k kr. Ja, de har et ansvar hvis de skraper opp felger, etc, men min arbeidsgiver har også et ansvar om noe går galt som følge av hva jeg gjør i min jobb. Jeg opererer et instrument til over 3 millioner kr, har "investert" noen år i høyere utdanning og timeprisen min blir da 1/2-1/3 av hva Dekk1 skal ha. Derfor reagerer bl.a. jeg på timeprisen enkelte velger å operere med, når verken svindyrt utstyr eller høyt betalt arbeidskraft er noe de har på listen.

Har brukt ISTA litt, men det var ufattelig treigt sammenlignet med INPA. Grunnen til at jeg ønsker noe ala Autel er muligheten til å grafe live-verdier, ofte mye lettere å se feil slik enn å stirre på 20 tall som fyker opp og ned. Dessuten mulighet for å ha den liggende i bilen kontra en laptop. Vet at ICOM er kompatibel med eldre programvare, så det blir nok innkjøp på et tidspunkt

Takk for svar, det blir vel kanskje en original på sikt da. Jeg har nå en RS-232-kabel med støtte for ADS til E36 som jeg også har brukt på E39 med OBD2, men den ser ut til å slite med E61 som jeg har nå, så har bestilt en K+DCAN-kabel. Brukt Carsoft i mellomtiden som en nødløsning. Siklet egentlig på noen Autel-scannere som kan kode, men de kommer fort opp i 30-40-tusen om de skal kunne kode noe, dessuten så vil de kanskje slite med kodejobber på brukte moduler, så man ender opp med ISTA eller NCS uansett. Da kan man sikkert kjøpe en rimeligere Autel til feilsøking og grafing av data, samt bruke original ICOM til å kode med tenkte jeg.

Oppdater gjerne hvordan klonen funker over tid, vurderer en selv. De havner fort på over 2k om man tar med moms og toll, da blir det ikke så langt til den originale som koster litt over 4k.

M47 har ikke så mye problemer med regkjede som N47.

Har du prøvd å google "N47 goodwill" og lest de 100-vis av trådene som er der? Inklusive fra dette forumet? Dette er beskrevet ganske godt fra før av.