E.C.

Lurt å ikke kjøre så mye før du får det sjekket. Sjekk som nevnt hjulboltene, kjenn også på om hjulet sitter fast ved å røske godt i det.

Kan være litt av hvert det. Noen løse bolter eller muttere her og der, ødelagt kuleledd/foring, tårnlager, hjul i ubalanse. Jekk opp bilen og inspiser, blir vanskelig å gjette.

Spørs om du er garantert lading på jobb eller ikke. Jeg hadde ikke lagt inn marginene for små. Du får noe degradering av batteriet i løpet av noen år, samt at det spises en del strøm å få frontruta isfri i løpet av vinteren. Svaret kan altså avhenge av infrastrukturen hjemme og på jobb. Starter du i oppvarmede garasjer på begge sider med alltid tilgjengelig ladermuligheter på 20A+ er du nok safe. Bor du et sted med -30 på vinteren, kan ikke lade på jobb og har kun en 10-13A stikk hjemme bør du tenke på det litt mer. Jeg har ikke en i3, men jeg har en elbil og konseptene angående rekkevidde er forsåvidt overførbare.

Kan sikkert ringe NAF om du har gratis veihjelp. Gutta der pleier å ha noen kroker som funker på gammel bil. Jeg skulle knuse ruta på min E36 da jeg ble låst ute, men med bare stein på parkeringsplassen holdt jeg på å få hånda ut av ledd før jeg ga opp. Rutene der var sinnsykt seige.

Det kan hende det hjelper litt å bytte stiften (er det nr. 14 på bildet jeg postet på forrige side?), men mesteparten av slarken ligger nok mellom leddet og staget. Du kjenner det ikke så godt med hånden, men hvis du holder leddet med en rørtang og beveger på armen så vil du se at det går fram og tilbake noen millimeter. Tar man i betraktning at girvelgeren sitter rundt 30 cm fra dette punktet så skjønner man fort at det blir slarkete der. Spørs om det ikke er en mulighet å separere leddet fra staget og sette inn en ny bolt og noen skiver som man kan få strammet litt hardere. Hvis man vil vurdere å kjøpe nytt stag og hive det gamle så kan det kanskje være verdt et forsøk.

Det ble en god del bedre ja. Det er selvfølgelig noe slakk fremdeles, noe som man kan føle når bilen er i gir og du fortsatt får til en bevegelse på et par cm sidelengs (girvelgeren), men langt bedre enn før. E46 diesel har utrolig nok stag og ledd som går på kassa i to separate deler, noe som ville bety at man bare hadde trengt å kjøpe nye plastskiver til noen få kroner for å bedre situasjonen. Der er det også rett fram for å skaffe seg en dobbel-gaffel-stag. Ettersom du er såpass handy og har tilgang til verktøy så tror jeg at den beste løsningen er å kjøpe leddet fra E46 (25117580281) og gå for en dobbel-gaffel (DSSR) mellom dette leddet og girspaken. Ellers nå som du skal bygge om til manuell så er det sikkert lurt å bytte metallforingene og sentreringsfjærene på girkassa når den først er ute. Vet ikke om du har det problemet enda, men min lener seg mot 5. gir og vil ikke sentrere mellom 3. og 4. gir når den er kald. Det er også noen overføringspinner som kan byttes så den går lettere i gir. Vet som sagt ikke om det er relevant for deg, men en del av disse kassene har slitt med det og det kan være greit å gjøre når kassa først er ute, legger ved en link så du kan se selv: https://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html

Er det stag nr. 9 du lurer på å bytte som det er stiv pris på? Har vært der selv, byttet alle de andre slitedelene og gledet med til å "prøveskifte" gir i bilen. Ble så forbanna på at det nesten ikke var forskjell at jeg gikk rett inn i nettbutikken til GS og bestilte et nytt stag. Skuffende design på den, ettersom man må bytte hele staget når kun leddet er slitt.

Det er ganske vanlig å ha kondens rundt AC-rør på sommeren.

Ønsker å kjøpe en luftdyse til E39. Må være uten sprekker i huset, samt at festene (merket med rødt) må være inntakte. Svart farge. Byr en 100-lapp, kan demontere selv. Område: Ås/Ski i Viken (Akershus). Ønsker ikke å kjøre noe langt eller styre med forsendelser.

Jepp, halogen.

Du har en feilkode på el-vifte. Det kan ha en sammenheng med overopphetting på tomgang. Når du begynner å kjøre så har ikke viften så mye å si lenger, du får nok luft og bilen er ikke overopphettet lenger. Har du husket å koble alt på plass igjen? Ellers har du fått et svar over angående girkassa som peker i riktig retning.

Nå ser jeg at det faktisk står D2S på hjørnet der. Må nesten prelle av den store gummiklumpen og se hva som er bak.

Ser ut som halogen. Hvis det er xenon så vil det være en ballast (firkantet metallboks) festet bak på lampen. Strømtilkoblingen går da først til metallboksen, deretter til pæra. I en halogenlykt går strømmen direkte til pæren. Enkelte lykter kan se helt like ut fra utsiden (E39 facelift for eksempel), den ene kan være xenon og den andre halogen.

Mye mindre sannsynlig å få et registerras med M47 enn med de to andre.

Du kan komme deg under bilen og dra litt i ting for å finne ut hvor det er slakk. Det er dog sannsynlig at en eller flere av disse har blitt litt slitne: hardy, opplagring mellomaksel, foringerene til diffen. Sikkert ikke topp-stand på girkassefester eller foringene til bakstillingen heller.

Er du "en av oss" som har valgt å ikke ta av eksosen? Byttet hardy på E39 og det går an uten å ta av eksos, men søren hvor knotete det blir når man ligger under bilen med 15 cm klaring fra brystet og eksos i veien.

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=177961602 Alltid litt trist å se disse E90 320si ligge ute på finn. Nå vet jeg ikke om det er de(n) samme bilen(e) som dukker opp igjen, men det er alltid historier om motorsport og hvordan det er en så spesiell bil og spesiell motor etterfulgt av setningen om at motor har vært byttet/hatt motorras.

Prøv å måle noen timer eller at bilen er stoppet eller at den har stått over natta. Ikke lukk igjen panseret helt, slik at du har tilgang til polene uten å måtte vekke bilen. Når du måler rett etter at bilen er skrudd av så har ikke spenningen fra ladingen falt helt enda, samt at noe i bilen kan fortsatt trekke strøm. Det kan hende den reelle spenningen hos deg er rundt 12V og bilen varsler litt "føre var". Det er jo ikke ukjent at folk overser varsler i lang tid, helt til bilen en dag nekter å starte, slik at bilen har lagt inn en god margin for varsel.

12,2V er ikke så ille, men hvor lenge etter avslått motor måler du? Hvis du måler rett etter å ha skrudd av kan det hende at den reelle hvilespenningen er en del lavere. Prøv å måle etter at bilen har stått et par timer, kanskje det er lavere da.

Blir vanskelig å hjelpe deg når du ikke sier hvilken bil og motor det er.

Kanskje lurt å bytte de eksentriske camberboltene bak i samme slengen. Når er bilen din noen år nyere enn E39en min, men en av mine bolter ble knekt da det skulle justeres under firehjulskontroll. De fant heldigvis en bolt som vi fikk banket inn så jeg kom meg hjem, bestilt nye, byttet og dratt til firehjulskontroll igjen, men det er en fordel at boltene går an å justere på. Sjekk eventuelt selv at du får de løs uten at de knekker før du leverer inn til justering.

Nå pleier ikke jeg å lese noe annet enn koder fra INPA, som oftest gir de tydeligste resultatene, men basert på hva som står over så kan det hende at du har et problem med luft/bensinblandingen. Da er det en viss sannsynlighet for at du har vakuumlekkasje noe sted eller en lambda-sensor som er på tur ut. Når du får en misfire pga. dette så vil motoren kutte ut sylinderen, som regel går dette vekk ved en omstart eller at du sletter koden (selv med motor i gang) fordi tilstanden som skaper feiltenningen ikke er permanent. Se først over om du har en innsugsbelg som har sprekker eller andre tydelige steder hvor falskluft kan komme til.

Det er ikke noe her som tyder på veiv- eller kamsensor. Du får feiltenning og bilen kutter ut en sylinder. Når den går på 5 kan du sikkert slette feilkodene og den vil begynne å gå på alle 6 igjen med en gang. Lenge siden pluggene er byttet?

Lekker grill på denne: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=174155915

Tror at det er den andre E39en jeg ser uten setevarme. Den første hadde jeg som vinterbil (jepp), den var forresten også manuell.