E.C.

Målte 29 ohm på min, varm motor. Vanos aktiveres litt avhengig av både turtall og en del andre faktorer. Om jeg ikke husker feil så er det både belastning og temperatur, kanskje noe med pedalposisjon, så det er ikke sikkert at du får utslag på at den aktiverer om du bare står på tomgang og tråkker litt på gassen.

Kan sikkert måle i morgen. Du ser på live verdier at den aktiverer når du setter på 12v med motor i gang? For ellers har jeg lest at stemplet i solenoiden har vært oppgradert av bmw i produksjonsperioden da det gamle/originale kunne bli litt slitt og begynne å sette seg fast.

Du hadde nok et bedre utgangspunkt til å borre hull enn jeg først antok, men jeg er allikevel litt skeptisk generelt sett. Grunnen til det er at skiver som lages for å bli slisset/borret antaglivis har en litt annen sammensetning metallmessig, samt at plasseringen til hullene er forhåpentligvis noe gjennomtenkt i forhold til resten av skiven og hva man ønsker å oppnå. Antar i det minste at det er tilfellet for seriøse aktører. Ellers vil jeg også si at det ble litt vel nærme kanten med 5 hull på rad så jeg hadde sjekket relativt ofte for sprekkdannelse om jeg hadde puttet det på bilen.

Jeg vil foreslå å droppe det. Kan umulig bli bra, samt at du nesten garantert kommer til å få en sprekk rimelig fort. Hvis du av en eller annen grunn har lyst på hull i skivene så kjøper du ferdig borret.

Ja, det er selvfølgelig en fordel å ha noe som passer rett på uten spacere og med riktig ET om man skal vise det på godkjenning.

Du kan jo sjekke om du finner noen i nærområdet som kan låne deg et par til prøvemontering. Blir litt penger på spacere og bolter. Boltene skal tross alt minst 6 omdregninger rundt om du skal kjøre med det, samtidig vil for lange bolter ta i ting bak.

Mulig de gjør det da ja. Da må du enten valse eller kjøpe smalere hjul. Det var en av grunnene til at jeg valgte å kjøre HR-fjærer og ikke coilovere.

Om du polerer med sandpapir Hvis du har muligheten til å se på delene ved siden av hverandre så blir det nok enklere å avgjøre om du kan leve med det eller ikke. For øvrig er det kanskje bedre med en litt annen sølvfarge enn rustskorper.

205 på 6J som tar i litt nå. Du skal ha 235 på 8.5J. Er ikke en direkte sammenligning, men selve dekket er jo bare 30 mm bredere enn det du har nå. Det gir 15 mm på hver side. Lavere innpress på de sommerfelgene hjelper deg med 6mm (her er det litt forenklet). Så da har du 9 mm igjen. Spacer på 10-15mm bør da fungere på sommerdekka. Som stemmer overens med det Amarios sier også.

Ikke noe direkte sammenligninger, men fant bilder av to forskjellige. Spiller selvfølgelig inn både hvordan de har vært behandlet og ikke minst bilder, men ser antydning til litt forskjell når det er side ved side på samme skjerm: granitsilber, arktisgrau. Ellers er jo vi litt forskjellige, noen merker at plastdelen på en ny bil har litt annen farge enn metallet enda fargekoden er den samme, mens andre hadde ikke hatt sjangs i havet til å se det.

Jeg greier faktisk å se nyanseforksjell utifra biler på nettet, så regner med at det er enda mer synlig i praksis.

Regner med at problemet gjelder kun framme. Mange som ikke tenker på dette. Originale fjærbein har ikke så lange fjærer sammenlignet med coilovere. Da begynner ofte fjærskålen relativt langt opp og havner over hjulet, selve demperen er ikke så tjukk, så det er godt med plass. Når du har coilover så er fjæra lenger og overlapper ofte med det området hvor hjulet er. Der du før hadde kun demper er det nå både fjær og demper, så det blir mindre plass igjen til hjulet. Kombinerer du dette med hjul som har høyt innpress så havner du fort med hjulet i coiloveren. Du kan enten bytte hjul eller så kan du kjøpe 5mm spacere (og selvfølgelig hjulbolter som er 5mm lengre) for å få dekket vekk fra fjæra.

Den ene er mer sølv og den andre mer grå. Mannen i gata vil nok ikke se forskjell med mindre bilene står ved siden av hverandre, men om du bytter ut den ene døra vil det nok merkes rimelig lett.

Går starteren rundt eller stopper det opp før det? Det typiske er at man har glemt å koble opp noe. De to kontaktene du prater om er X20 og X69, sistenevnte har en grå ring ved kontaktene så disse ikke forveksles. Er litt usikkert på om den går til motoren eller ikke.

Får håpe det ordner seg da! Skjønner ikke at det går an å være så sløv i 2015. Tar under 10 min å gjøre begge deler på nettet.

Lamell er selve clutchplata/disken.

Jeg hadde en kamsensor som holdt på å dø ut og da hørtes det ut som at bilen ikke fyrte på alle 6, pluggene var ganske nye så mistenkte både coil og tomgangsregulator. Renset sistenevnte uten at det hjalp. Noen ganger døde bilen bare på tomgang. Måtte også gi gass for å få start noen ganger. Hvis jeg var i nøytral og tråkket på gassen veldig sakte og forsiktig fra tomgang (ca. 600 rpm) og opp mot 1200 rpm så føltes det at bilen småhakket seg oppover på turtallet, gikk ikke jevnt oppover. Etter 12-1500 var det mindre merkbart. Så det kan være det hos deg, men som nevnt over så ville jeg tatt en diagnose da slike feil vil dukke opp der. Du slipper også potensielt punge ut over 1000-spenn for en sensor som kanskje ikke hjelper deg i det hele tatt. Hvis den nye luftmengdemåleren er uoriginal eller du har noen andre uoriginale sensorer så kan de også være årsaken.

Flyttet du over motorhjernen fra B25 også? Slik at du har både hjernen og startsperra fra samme bil? Ellers kan det oppstå lignende problem om bilen du har er manuell og donormotoren stammer fra automat.

Motorfeste? Du har åpenbart fått en grei trøkk siden rattet står skeivt, så muligens bærearm og litt av karroseriet bøyd.

Sjekk med INPA. Veivsensor vil gi feil på veiv/kam og en temperaturmåler vil du kunne lese live verdier på og bedømme om de er rimelige.

Takk for input! Jeg har diskutert litt med en jeg kjenner som er mekaniker og vi kom fram til at det kunne være veivsensor som fusket når den ble varm. Det som pekte i den retningen var vanskeligere start på varm motor, samt det at turtallsnåla fløy opp til himmelen da jeg prøvde å starte. Ettersom veivsensoren rapporterer feil verdi og ekstremt høyt turtall ved start så vil det være naturlig at kamsensoren vil lese av at vanosen står feil i forhold til turtallet og bringe opp de to andre feilkodene. Lampen til kassa har nok sammenheng med at motorhjernen registrerer en feil. Blir litt som motorlampe hos meg. I går fikk jeg byttet veivsensoren (som for øvrig satt noe jævlig og var et helvete å få ut) og slettet feilkodene. Kjørte en tur og det virket til å gå bra. I dag tok jeg igjen en lengre tur og fikk dratt bilen litt på turtall så den ble skikkelig varm. Alle startene jeg hadde gikk smertefritt og det ble ingen lampe i løpet av turen. Skal sjekke etterhvert med INPA, men regner med at det ikke er noe. Melder bilen enn så lenge som friskmeldt, men det finner jeg ut for sikkert etter turen til Østlandet om halvannen uke.

Får sjekket på min E36 med M52, er fra 95. Tror det skal gå greit på 94 også.

Regner med at du mente simulere at girkassen står i P for å få start. Ellers er det mulig å kode vekk startsperra eller omprogramere EWS. Om jeg ikke husker helt feil så skal det være mulig å jorde en av ledningene der EWS-tilkoblingen er for å omgå denne også.

Noen som har hatt tilsvarende problem har hatt batteri som hold på å dø eller løse terminaler på batteriet, så du kan jo sjekke det først.

Hva tok du diagnose med? Enkelte ikke bmw-verktøy kan slite med å finne feil enda feilen er der.