E.C.

Det vet jeg, men jeg sammenlignet med det du sammenlignet med: leverandørens originale fremgangsmåte. At enkelte selskap kommer med løsdeler som produsenten burde ha tilbudt selv fra starten av er jo intet nytt.

BMW er jo ikke alltid bedre der. Gummiforing bak innerst på bærebru - kjøp hele bærebrua (f.eks. e6x). Riktignok ikke ofte disse går, men poenget blir det samme.

Jepp, skal få til i kveld.

Bytt gjerne etter 10 år. Koster sikkert 500 spenn for et par ikke originale og er gjort på under 5 minutter. Når de blir nærmere 15 år så holder disse dårlig, spesielt i kulda. Har hatt panser smekke seg selv, heldigvis ikke skade på noe og heller ingen fastklemte fingre/hender, men jeg passer litt mer på det nå. Gidder ikke få panser i huet når man jobber under der fordi man skulle spare småpenger.

Den vekta der er ikke lengre noe unormal for dagens biler. Husker en kompis mobba meg for at E39-en var tung med sine 1600 kg i forhold til E36 på 1400 kg. For de fleste hverdagssjåfører er det trolig i stor grad aksellerasjon 0-100 som legges mest merke til og det er nok særdeles få som presser bilen til det ytterste gjennom svingene. Tror at man helt fint kan ha en fin kjøreopplevelse i en slik bil, så lenge man ikke forventer at det er en sportsbil. Selv om en håndfull personer på et internettforum skulle mene noe annet.

Han har vel 2-søyla og hater sakseløfter?

De vanligste er: *Drenering takluke (om du har en) *Pakning baklykt * Rundt påfyllingslokk Mindre sannsynlig: paknkng rundt antenne, spesielt om den har vært demontert, pakninger rundt vindu/glass.

Tror nok han må ha den midt på pga. høyden. Hvis du ser inngangsdøra på siden, som er i området 200-210 cm høy, så blir trolig takhøyden ved veggen i området 225 cm. Skal du polere litt ulike biler og løfte de opp i kurant arbeidshøyde - slik at du kan sitte normalt og ha maskina foran deg blir det litt knappt. En E61 er rundt 1,5 m høy og en E70 blir nærmere 1,8 m. Nå vil uansett ikke bukken stå rett ved veggen, men skal du løfte en høy bil rundt 70 cm opp i lufta så må du nesten putte bukken der midt på.

Typisk dette ja, er vel 9/10 ganger feil på oppsettet når det ikke funker hos folk.

Det utgjør ingen forskjell på din bil fordi du ikke har noe i andre enden på pin 8. Så enkelt er det. Denne "hacken" fungerte på noen utvalgte E36 og E39 hvor man hadde en sekundær K-linje og brukte en adapter/feilkodeleser som ikke hadde den koblingen. Du har "gammel bil" med K-line, så din kommunikasjon går via pin 7. Ikke via D-CAN som er på pin 6 + 14. Det kan du bekrefte ved å skru opp OBD-kontakten og observere mangel på ledninger i respektive tilkoblingspunkter. Siden du tilsynelatende kommer deg litt på vei i INPA så høres ikke det ut som at du nødvendigvis har noe problem med selve adapteren.

Det må jo sies å være en nedadgående trend:

Nesten perfekt det, hadde det bare vært hus på 70 og garasje på 214 så hadde det vært 10/10 😆

Enig der, når elektronikken i en moderne bil ikke lengre greier å redde inn en sladd ved å bremse på individuelle hjul så er det sjeldent at talentet til sjåføren får slått inn og reddet dagen. Fair enough at folk kjører billige Kina-dekk eller tyner dekka lengst mulig, men da får man kjøre deretter. Lite lurt å dra ut på såpass slitte dekk at man risikerer førerkortbeslag og kjøre i god fart når det er sendt ut farevarsel på regn.

Haha, var faktisk akkurat det jeg tenkte i det jeg postet.😄

Mannen i 20-årene er "back at it": https://www.dt.no/bil-har-veltet-pa-e18/s/5-57-2705489

Kjøp en E9x med M57 og flytt over alle delene som hører til motor og drivverk.

Ja, den pæra på E9x er rimelig teit. Laget av ZKW, så mulig å få kjøpt en som er identisk med originalen til halv pris, men 500 spenn for en liten glødepære kan knapt kalles en god deal. Jeg knasa ut min også, men det bør være mulig å smelte plasten der og få den ut litt mer hel.

Jeg har en lignende historie der jeg fortsatt er usikker på om vedkommende spilte dum eller om vi er på grensa til tilbakestående. Jeg hadde noen kollegaer på en tidligere arbeidsplass som samkjørte til jobb. Der satt de i bilen på en parkeringsplass og venta på sistemann. Så kommer det en bil og parkerer ved siden av. Det blåste en del ute, så i det kjerringa i den nylig ankomne bilen åpner døra så smeller det i siden på bilen de sitter i. Vedkommende fremstår lite brydd etter uhellet, så når de går ut av bilen og spør hva er det hun holder på med så får de i retur følgende: "Åja, ja, jeg var borti, men det var jo vinden som tok tak i døra, hva skal jeg gjøre?" før hun bare gikk vekk fra stedet. Det verste ved å høre på denne historien var at de bare lot henne gå. Tror heller ikke at eieren som var konfliktsky tok det videre, til tross for at det var så å si ny bil. Det må være noe av det mest forbanna jeg har vært på noen andres vegne.

Når man bytter skiver så bytter man som regel klosser også. Det tar gjerne litt tid før man får bremsa disse inn. Da forsvinner som regel ristinga rett etter at man har byttet, så kommer den snikende tilbake. Jeg tenker at dette kan være en potensiell grunn til at det bedrer seg, selv om det egentlige problemet er der hele tiden. Det finnes en del som har opplevd det slik med dårlige casterforinger. Også kan det jo være at stempelet i caliper er litt dårlig, men ikke på det stedet hvor det er så å si helt innerst - der du er når du akkurat har byttet både skive og kloss. Den ekstra tykkelsen minker mest i begynnelsen, så noen uker/måneder i "ok-område" er ikke umulig. Jeg skal ikke påstå noe løsning eller nøyaktig utpekt problem her, men ofte kan ting være litt mer komplekse enn hva man skulle tro, så greit å ikke bastant plassere problemet på ett sted og bytte samme komponent i det uendelige.

Hvis det er f.eks. Meyle HD du har fått casterforinger fra så kan det hende de er allerede på tur ut. Et par her på forumet som har opplevd tidlig svikt av uoriginale foringer, så jeg hadde nok ikke utelukket det, spesielt når du ikke har målt noe.

Hvordan har du målt kast? Variasjon i skivetykkelse med mikrometer, etter instruks fra bmw eller bare spunnet skiva rundt og målt med måleklokke? Hva var i så fall målingene som gjorde at du konkluderte med kast? Og ikke problem med klosser/calipr(e) eller casterforinger?

Kommer an på øyet som ser (trommelyd.no). Jeg valgte å gå for Osram sist jeg bytta ds1, men da var det tilbud, så var ikke så ille for to pærer. Spør du meg er det nesten viktigere å bytte i par, for å slippe fargeforskjell, enn hva man bytter til.

Snitta rundt 430 km/t fra den dro fra hovedkontroll til den kom på etterkontroll. Ikke verst det.

Stemmer, det er mange kretser med 0.75mm2 og 10A sikring originalt, så det går fint. Når en ladeport kan levere 3A per uttak (ved 5V, regner med at disse kjører kun 5V) er det 15W per port eller max 30W trekk totalt. Forsyningen inn mot port blir i praksis kun aktiv når tenninga er på og stort sett når dynamo lader, så 14V ish, eller mer. Ved 5A og 14V har man da 70W inn før sikringa går. Jeg mener at sikringa til dobbel sigarettenner var på 20A og tverrsnitt på felles kabel på 2,5mm2 og 1,5mm2 etter splitt, derfor valgte jeg å putte inn en ekstra sikring foran USB-en og da var 5A tilstrekkelig for én port, men du kan fint bruke inntil 10A også ja

Ser ut som at dette er interessant for flere så kan poste en liten oppsummering: Deler for singel eller dobbel port, disse koster ned i 300 spenn hos høgger: 84108711940 84105A84160 Kontakthus: 61138380696 MQS: Standard female MQS på 0,35-0,5 for 58G (knapplys) og 0,75 (strømtilførsel). Koblingsskjema: Pin 1: strøm USB Pin 2: jord (felles for USB og 58G) Pin 3: 58G Siden to porter har 10A sikring har jeg personlig kjørt 5A når jeg skulle ha kun én port.