E.C.

Absolutt. Dyrt hobby å like verktøy, finner alltid noe man kunne tenke seg å kjøpe, så må ta noen prioriteringer her og der.

Om det er tilsvarende E6x så er det fort facelift CCC du må ha. Regner med at det ikke er mer enn dekselet og koding i tillegg. Om du uansett skal over på en Android-skjerm har du egentlig behov for snarvei-knapper?

Breakout box er kjekt, men da kommer jeg til å plukke opp Codiag GT100 med mulighet for videre adaptere. Ikke så dyr den heller, selv om du får de billigste til en brøkdel av prisen igjen. Enkelte billige ting funker ok, men på andre ting merker man fort at kvaliteten er dass. Er man rimelig sikker på at dette kommer man til å bruke om 10 år så kan man kjøpe litt bedre med en gang.

Det er ikke drenering på steder som ikke er designet for å ta unna vann. Det er taklukekassett som har drenering fordi pakningene mellom takluka og bilen vil aldri bli 100 % vanntette under alle forhold. Hver dør og bagasjeluke har sine dreneringshull som man lett kan se nederst på dørene, men det er meget sjeldent disse går tett. Så med mindre det skvulper i døra er det normalt fuktsperra i døra som slipper det forbi slik at det havner innvendig i bilen. Tec 7 er helt greit å tette med, så lenge man har i bakhodet at man ikke vil kunne dra det av på samme måte som butyl ved behov for fremtidig reparasjon av komponenter i døra.

Har skjøta nye kabler i bakluka på E61 og E91 jeg, så det er vel halvveis relevant. Vanskelig å si noe om verkstedsprisen når man ikke vet nøyaktig hva feilen er og hva de tenker å utbedre. Skjøter man noen kabler og kontakter vil kanskje et verksted ta 5-10k, bytter man komplett ledningsnett til langt fram i bilen blir det fort 25-30k i stedet.

Lykke til, kjekt når sånt blir dekket uten videre krangling

Det er fort "lifetime fluid" på papiret.

Med tanke på alder er det sikkert lurt å ta olje på begge diffene + fordelingskassa, dieselfilteret, vannpumpe/termostat og reimdrift. Samt sjekke det der plastdekselet som alltid drukner og kortslutter dyse 5 og 6.

Ja, ganske kjipt med at de selges samlet, kan være en ide å prøve brukt ja, bare pass på at de ikke sender deg en uoriginal en. Har opplevd det fra høgger, ikke sikkert at det er kun originale deler som er på bilen før den går i pressa.

Det er potensielt 3 steder feilen kan være. Motoren, ledningsnett eller KBM. Motor er selvfølgelig det vanligste. Ett år er ikke lange levetiden, men billigmerker er ofte billige av en grunn, så hadde ikke utelukket det. At det stopper etter en del ganger midt på ruta høres ut som en klassisk timeout når kontrollmodulen ikke får noe tilbakemelding på posisjon. Posisjonssensor er en ring som følger viskerarmen og sender ut batterispenning (12V) i retur, så du kan teste det med et oscilloskop eller ved å hooke opp en veldig liten lyspære/ LED med motstand for å se om den blinker når viskeren akkurat fullfører runden sin og er i parkert posisjon.

Vi kan jo ikke akkurat svare deg på vegne av Bavaria og hva de dekker, ettersom de helt sikkert vurderer alle saker individuelt, men ja, enkelte har fått ting dekket pga. sink-slipp, så jeg hadde absolutt anbefalt deg å "prøve deg".

Legg ut på finn for 500 spenn. Finnes folk som kjører på verre.

Har faktisk vurdert å ettermontere én softclose på HF på alle biler så jeg slipper denne dialogen hver gang min mor er med: - Døra ble vel ikke lukket nå igjen? - Nei, den ble ikke det.

Når bilen med størst motor på xdrive har samme karosseri som bilen med minste motor levert på xdrive og minste motor på rwd har samme karosseri som største motor med rwd så er det åpenbart ikke noen vesentlige forskjeller i karosseristyrke.

Felgene ovbiously.

Oppvarming i dyser får du testet ved å måle motstand med multimeteret. Når de er ødelagt så har du åpen krets. Sånn i tilfelle det ikke blir fikset nå

Sikkert knerta en trykksensor eller byttet en sensor uten å initialisere, som har ført til mange følgefeil, men som han over meg sier så blir det dårlig butikk å gjette utifra det bildet der, all den tid du faktisk sitter på feilkoder.

Til prisen er det vel ikke så gale. 50 Mhz er sikkert godt nok til enkle ting.

Kvadratmeterne flyr fort når man fyller opp med ting. To-etasjers løfter er nå kjekt, men kanskje ikke det helt store når man skal flytte ting ut og inn ganske ofte? Du må flytte vekk både alt som står under og foran for å få tilgang til bilen(e) på toppen og ha nok plass til å kjøre på, så med mindre det står biler til vinterlagring øverst blir det kanskje mer plunder? Heller mesanin til å lagre ting. Kjipt med problemer på bobla, men det høres ut som at PAW er et veldig kjekt opplegg. Fra forbrukernes side må det vel være innertier? Tenk å kunne ha hatt noe sånt på M-biler fra BMW, det hadde vært noe.

Avvikene på bildet over er for så vidt mellom 0,34-0,46% (med Fluke som referanse), så sånn sett er det jo godt innenfor spec som UniT selv oppgir (0,5% +3)

@YngvejosJa, det er litt mye. Jeg har nå kontrollmålt testledningene (som sett) for begge. Ifg. Fluke er begge settene på 0,2 Ohm (Flukes egne vipper mot 0,1 og UniT sine vipper mot 0,3). UniT oppgir begge testledningsettene til å være 0,1 Ohm. Jeg setter Fluke som referanse her, men det er vanskelig å tippe riktighet uten å ha en ekstern kalibrert "sann" verdi, selv om det blir 2v1 her nå:

DC tenger koster ofte mer enn AC fordi det er mer komplisert å måle DC-strøm i en leder, så det kan være utfordrende å finne noe som er billig og bra. Jeg har Hantek sine CC65 og CC650, men de er vel kanskje oppi 2000 kr nå? God byggekvalitet og en del billigere enn Pico. Kjøper du BNC til bananplugg så kan du bruke disse rett på multimeteret i stedet for en oscilloskop.

@HakonLimsethDu har neppe lest så mye om akkurat T5-1000, for du hadde angret mye mer om du hadde kjøpt den. Jeg vurderte nemlig samme måler en gang i tiden. Måling av strøm opp til 100A er kun for AC, ergo ubrukelig i bilsammenheng. Det samme gjelder måleområdet for motstand, kun 0-1000 Ohm. Og på spenning var det vel kun heltall å få ut på DC pga. grov oppløsning. Så både 11.51 V og 12.49 V vil vises som 12 V. Egner seg med andre ord ikke til å måle batterispenning en gang.

Greie nok til generell bruk, spørs hva du skal bruke det til. Greit å lese specs på hvor fort den beeper ved kontinuitetstest og ved hvilke verdier (om man bryr seg om sånt). De fleste bruker multimeteret stort sett på DC 0-20V, motstand og beep. Ikke de rare greiene. Ordentlig batteritester med last er aldri integrert i en multimeter. Her sammenlignet jeg min Uni-T mot min Fluke:

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=371740463 En unik oppbevaringsboks (eller minst ti) til en særskilt avtalt pris venter på den rette parkeringsplassdesignende arkitekten. Kan det være deg? OBS OBS, selges kun til en kjøper valgt av oss!