E.C.

Tenker at du i grunn kan kjøre hva som helst av 40, 50 og 60 fullsyntetisk. Vinter vil jo ikke ha noe å si på en sommerbil, så om det er 0W, 5W eller 10W spiller egentlig ikke så mye rolle, men som en tommelfingerregel så er det slik at jo større avstand mellom tallene på hver sin side av W-en, jo flere additiver og dermed dyrere olje. F.eks. 0W-40 vil trolig koste mer enn 5W-40 fra samme serie og produsent, uten at oljen er "noe bedre" ved driftstemp. Jeg personlig hadde trolig havnet på enten 5w40 eller 5w50.

Står nå 10W-60 for alle "gamle" S-motorer i TIS fra 07/2020, så det skal være greit:

Spyler du vekk sandrestene med vann, så rustomvandler? Så 2k epoxygrunning når det er tørt?

Nice med epoxy på gulv og lurt med PC, tar med laptopen til garasjen selv, veldig kjekt til oppslag av moment og diverse.

Er nå litt usannsynlig å få den raskere enn en E46 M3 med kun remap og DPF på plass. Swirlflaps kan du fjerne, men de andre tingene som går på utslipp har man egentlig ikke lov å fjerne, så det kommer litt an på hva du mener med å "få den gjennom kontroll". Den mest åpenbare mangelen er fjernet DPF, så fjernet EGR, så manglende Ad-Blue (om sistnevnte i det hele tatt blir oppdaget). High flow DPF har ikke jeg hørt noe om, spørs om en slik ettermontering vil gå gjennom. Når det gjelder tunere i Norge så kan du kontakte TRF, se dieseltråden øverst på Teknisk-siden.

Ifg. TIS må du løsne bolten som holder den på plass, men du trenger ikke å ta den helt ut.

Du kan se om du finner noe i de to filene jeg har hatt liggende på laptopen her hos meg: koblingsskjema IKKE V8 e34_92.pdf koblingsskjema e34_94.pdf

Ok, da har du fiberoptisk inn. Ser ut som at du kanskje må bruke det kittet du lenket til + høynivåadapteren de anbefaler. Her er pin-numre på forsterkeren (øverst i diagrammet), du kan jo sjekke om disse stemmer med det du har. Bortsett fra strømtilkoblingen helt ytterst skal dette være de tjukkeste kablene som går ut av kontakten.

Kan du ikke google mdecoder og trykke rammenummeret ditt inn der så du får utstyrslista? Jeg spør ikke for å være vanskelig, men du kan ha både en forsterker som får et analogt signal inn og en forsterker som får et digitalt signal inn. På en med et analogt signal inn så bruker du det, mens på en som får signalet inn via optisk må du ta det fra kabelen til sub som går under setet. Det er også derfor den linken du la ved opererer med noen forbehold om hvilken adapter man skal velge basert på din utstyrskode.

Nesten, se om det er 676 eller en lignende kode der. Eller 677 eller 752.

Det er nå ikke rart den M240i-en kommer seg opp i M2-priser når selger skal regne inn sotdeksler på framlyktene som en oppgradering verdt å nevne og oppgi prisen på den.

Du må nesten ha utstyrskoden. Fra f.eks. mdecoder

Hvilken produksjonsdato MM/ÅÅÅÅ har bilen og hvilken utstyrskode på stereo har du?

Jeg har nå hatt minst en BMW i huset i 10 år, helt siden jeg kjøpte min første E36 i juli 2014. Dette var den første bilen jeg kjøpte og registrerte på meg selv. Allerede på 3. dag som BMW-eier fikk jeg smake på vannpumpehavari på M52, og hvilken bedre timing enn på vei til flyplassen? Basert på hva jeg kan om BMW den dag i dag så kommer ikke den sakseløfteren en dag for tidlig. Bilde av E36-en fra salgsannonsen da jeg kjøpte den:

Så ikke helt original ut den ledningen der, kanskje noen hadde feil på en pære og bare parallelkoblet strømforsyninga fra en annen pære?

Er vel fortsatt bedre enn 99% av det som ruller ut nytt i dag også. Eneste som kanskje er bedre i dag er multimedia/høyttalere. Ellers tipper jeg at mye av materialkvaliteten er bedre i E38-en.

Ja dette må nå være en kurant bil å dra henger med. Husker jeg kjørte med en tom henger med en liten kapell på. Den var kanskje på 1,5 x 2,0 m og jeg dro den med min E36 320iA. Oppoverbakkene i tunellene på vei til Bergen måtte jeg ligge på 4-4500 rpm for å holde fartsgrensa, det var noe annet 😆

Da er sakseløfteren montert og testet, så jeg kan fortelle litt om hvordan det har gått og hva som kanskje kan være lurt å tenke på for andre som vil ha noe sånt hjemme. Jeg havnet som sagt på en TW S3-10E. Denne er trolig +/- identisk med MR30 fra EAE/Nordic. Det står t.o.m. MR30 enkelte steder (MidRise3.0 tonn). Den kommer på en pall og blir levert av en lastebil med lem. Om lastebilen får rygget helt inntil garasjen så er den losset av på 5 minutter: Pumpa, fire gummiklosser og bruksanvisninga kommer i trekassa. Olje kjøpes separat: Må si at det er litt kjekt å få såpass mye bobleplast med på kjøpet. Når man driver og selger ting på finn i ny og ne så er det greit å få fylt opp lageret. Jekken min passet akkurat under treklossene som er skrudd fast i løfteren: Jekk, brekkjern og noen gamle plankebiter så var var det mulig å lure ut pallen: Så var det bare å få den ned på de fastmonterte klossene. Disse kan først fjernes når man får kjørt den litt opp: Da var det klart for oppkobling. Det fulgte med både en tysk og en engelsk bruksanvisning. Den tyske hadde litt mer detaljer (deriblant koblingsskjemaet), men totalt sett så var det rimelig forståelig hva som skal hvor. Ikke de mest kompliserte greiene jeg har vært borti. Produsenten har dessuten noen videoer på nett som er litt kjekke å ta en titt på. Både for montering og litt tips og triks. Tydelig at det ikke er en en engelskmann som har skrevet dette: Koblet opp elektronikken først: Så hydraulikken: Og fikk kjørt den opp en tur: Sånn passe i vater: Gulvet er ikke helt flatt, så noe særlig bedre får det nok ikke blitt. Med max 1 m opp i lufta så går det nok greit allikevel. Pipinga ved nedsenking er helt hinsides. Jeg synes at det er greit at den piper, men jeg trenger ikke å høre det 100 m unna. Så det tok ikke mange minuttene før det kom en volumdempende mod på plass: Synes at den jokket litt i bunn ved starten av løft (når tom) og i starten av nedsenking fra max høyde (også når tom). Hydraulikken skal nå være selvluftene og jeg hadde fått kjørt den opp og ned 10-15 ganger, så bestemte meg for å smøre den opp før jeg skulle teste den med en bil. Var noe lett korrosjon på noen av de boltene som har smørenipler, så det er sikkert lurt å ikke utsette smøreservicen på den og heller ta den på dag 1: Siden den har flate smørenipler måtte det brukes en fettpresse med spiss, og dette var hva som var å oppdrive i rimelig avstand og til en ok pris: Det kan hende at det er jeg som er ekstremt god på brukerfeil, men vi to ble ikke helt venner. Ble mye gris med grease og det gikk sikkert en times tid til å få jobben gjort. 5-10 trykk så kommer det ut luft og dritten må skrus opp igjen. På plata var klossene godt i gang med å skrape vekk maling, så der ble det en liten vask og etter produsentens tips multispray. Også multispray på steder uten smørenipler: Som noen kanskje ser så ligger det noen gummimatter under. Jeg prøvde først å kjøre opp uten, men da dyttet bare bilen bukken innover i garasjen, så det var bare å glemme. Med gummimatter gikk det mye greiere: For å få mattene under løfteren (og flytte den tilbake der den egentlig skulle stå) så trenger man flytte-kittet med hjul. Det kittet er noe dyrt mtp. hva det faktisk er for noe (4 hjul og et stålrør), men et absolutt must om man skal ha noe mulighet for å flytte rundt på løfteren. Løfteren er ca. 11 cm over bakken. Jekkpunkter på E6x er rundt 14-15 cm over bakken. Litt avhengig av understell og dekkprofil. Jeg kunne nok ha fått bilen opp uten ramper, men tenkte at det var nå like greit å få disse på plass. Litt 2" x 8" som jeg fikk ferdigkappet a.la. "close enough" hos Monter: Ble hullplater med spiker pekende nedover, sånn i tilfelle de skulle sprekke katastrofalt og hvis man skal unngå en punktering. Trenger ikke så mange spikre for å holde de noenlunde sammen, dette får duge: Og enda flere Biltema-gummimatter på undersiden, så rampene ikke skyter ut når man kjører på/av: Så hadde det vært greit å få en litt bedre vinkel til å kjøre opp. Jeg har begrenset med oppussingsredskaper og ingen "voksen-kappsag" til å gjøre sånne ting, men stikksaga kunne vinkles 45 grader, så hvorfor ikke? Ble faktisk bedre enn fryktet: Sånn, da kostet det rundt tusenlappen for 4 treramper og ikke 5-6000 spenn som enkelte skal ha for et sett med gummiramper. Måtte kjøpe meg et vidvinkelspeil (som kan sees på bildet over) for å treffe på rampene. Speilet skal senere oppgraderes til krysslaser i taket (som allerede er bestilt fra AliExpress). Bilen er ca. like brei som løfteren og det er typ 2-3 cm å gå på totalt i bredden før dekk henger ut på siden. Trenger nå ikke å stå perfekt i midten om bilen kun skal parkeres, men det var jaggu meg mye mer jobb å kjøre inn i garasjen nå, i alle fall når man er uvant med det. Så var det enda en liten hick-up. Ender fort opp med å sperre inne sine egne påkjørings- og løfteklaffer: Så da ble det forsøk nr. 2: Her skal jeg se på om det er mulig å få kappet litt i rampa for å få til en litt bedre overgang. Og da var jeg jaggu klar for første løft: Bilen er formelt sett kjørt på løfteren "bak fram". Enden med sylinderen kan løfte inntil 1800 kg og motsatt ende inntil 1200 kg. Så det er alltid noe triks og miks med oppgitte tall om løftekapasiteter. Også skal tyngdepunktet være "innenfor" saksa (ved gul stripe der). BMW er dog veldig gode på ca. 50/50 vektfordeling, noe jeg fikk bekreftet da jeg kjørte på vekta med E91en i forrige uke. Så da er det primært noe man bør være obs på med biler som har FWD og motor foran, men sånne har man heldigvis ikke her i huset. Da blir løfteren stående slik som den gjør per nå, ettersom det passer best mtp. plassering av styreskapet. Løfter i grunn fort og fint, men nedover får den litt vel god fart. Den har en justeringsskrue for nedsenk og den har jeg testet ut litt. Den ble veldig treig nedover uten bil/last, så jeg skrudde den litt opp igjen og da var jeg plutselig ca. samme sted igjen, men det spørs om ikke jeg skal teste litt med bil på planet for å se om jeg treffer sweet-spoten. Tror også at jeg bør anskaffe 60 mm klosser. Klossen på 38 mm kysser sideskjørtet og rampa kysser da dekselet til panoramaavstiveren: Ellers tror jeg at det blir ganske bra med denne høyden: Litt andre tanker og observasjoner. Når man kjører opp til topp så stopper den sånn: Så da er egentlig ikke låsen på, så man må huske å senke den ned litt: Og passe på at låsearmen ligger mot plata i bunn: Den nærmeste avstanden jeg greier å få mellom låsepinne og tann er på ca. 1-2 cm: Det er nok ikke helt heldig at lasteplanet kan rekke å få litt fart (om hydraulikken svikter) før armen med mekanisk sikring fanger det, men jeg får satse på at noen som er smartere enn meg har regnet ut at dette er godt nok. 1-2 cm er nå ikke de rare greiene, 10-15 hadde nok vært verre. Jeg ser også at den grå sikringsarmen på min har to pins på tvers kontra enkel-pin som var på noen tidligere utgaver. Manglende "senk til lås"-knapp som skal kunne senke løfteren ned på mekanisk lås er nok det største ankepunktet jeg har, for da henger i praksis løfteren på hydraulikk hele tiden den er i lufta. Ellers synes jeg faktisk at byggekvaliteten virker rimelig bra. Smørenipler er det neppe alle som har, tilsynelatende solide sveis (for en som ikke kan noe særlig om sveis), bra finish og ikke minst en del forsterkninger (f.eks. ekstra falser på bunnplatene som funker bra til å stive av) som man ikke finner på enkelte billigere løftere. Alt dette teller positivt. Laveste arbeidshøyde forbi første lås er på ca. 60 cm og det tror jeg blir veldig passende til oljeskift, bremsevæskebytte osv.: Ellers ser jeg allerede frem til når den blir felt ned i gulvet en gang i fremtiden, så man slipper hele sikte-på-rampe-opplegget når man skal inn og parkere

Du har nok en veldig dårlig kobling/kabel et sted om det faller helt ned til 0V ved oppstart, men litt rart at verkstedet ikke fant det.

Ikke så dumt det forslaget over. Disse avstivere monteres i en alu-brakett mot torpedovegg og det er fort gjort å dra ut gjengene der.

Har du sjekka de kablene jeg prata om da? Det er normalt at spenninga faller noe ved oppstart, men ikke til 0V, så man må nesten vite hvor langt ned det går og hvor man måler før man kan si noe. Et verksted kan ha målt det på 20 ulike måter, så jeg tror ikke at man kan konkludere noe mer basert på det du sier.

Jeg bytter ingen deler basert på kommentarer på FB ettersom jeg ikke spør om tips der. Trolig det siste stedet å hente seriøse tips. Jeg er helt enig i at man skal måle ting, lese dokumentasjon fra produsent og deretter foreta egne vurderinger. Det er ingen problem å feilsøke en trimmet bil sånn sett, men det forutsetter at man har kjennskap til både bilen og kanskje også tuningen. Hvis du starter med en bil som ikke går riktig (2 sek ekstra på 0-100) så vil jeg påstå at det er en heller dårlig strategi å introdusere enda et usikkerhetsmoment ved å legge inn uoriginal programvare og først deretter begynne å feilsøke. Jeg mener at det er rimelig åpenbart at man må ha en normalt fungerende bil til å begynne med før man trimmer og ikke en bil som sliter med noe ukjent før man hiver på noe software og ser hva som skjer. På original software kan du sammenligne verdier med andre folk med samme bil, hvem skal du sammenligne trimma bil med?

Hva tror du selv er mest sannsynlig da? At tuningen tilfeldigvis, "just in time", avslørte at du har en dårlig turbo/egr eller at det er tuningen som er dårlig? Og selvfølgelig har ikke tuneren sett noe slikt før og har ingen forklaring eller tips. Sett bilen original du.

116d med power reduction til 90hk, men jaggu meg har de fått med varme i ratt på ustyrslista. Det er ikke ofte man ser på E8x-E9x generasjonen: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=355885038

Selve innsuget på en diesel eller ved ventiler som på bildet? Rense innsug ble diskutert litt her: https://bimmers.no/forums/topic/827952-2013-520d-med-n47d20c-rengjøring-av-innsug-hvilken-pakninger-bør-skiftes/ På diesel får du skrapt vekk det meste med noe metall (skrutrekker, etc.) så kan du bruke diesel, prickbort etc. til å ta vekk siste rester. Nå prater jeg om selve innsuget, ikke ventiler som på bildet over.