E.C.

Har du noe spennende historie her? Jeg har brukt NAF i 10 år og det eneste de har vært pirkete på har vært lys. Ellers har jeg bare positive opplevelser og opplevd flere av kontrollørene som genuint bilinteresserte folk som ikke henger seg opp i "mods" som er utført skikkelig. Så jeg skjønner ikke hvorfor NAF skal få så mye dritt av folk.

Tja, jeg er en av de som ikke hadde kjøpt en ladbar hybrid nesten uansett hvilken rekkevidde du stapper i den. Dobbelt opp med drivlinjer, mer kompleksitet og flere potensielle problemer. Dessuten har jeg mulighet til å ha 2+ biler. Da er det som regel bedre med en elbil + en fossilbil. Sånn er det nok for ganske mange andre i Norge også. Selvfølgelig er det noe å vurdere om du skal ha kun én bil, men nå som det har blitt mer ladestasjoner og bedre utviklet infrastruktur for elbil så går jo de fleste langturene greit for folk med elbil også, utenom de 0,1 % som insisterer på å kjøre 10 timer i strekk uten stopp.

Finnes folk som har prøvd å polere glass med heavy-cuts for å gjøre slitte ruter bedre. Da holder man på i en halvtimes tid. Neppe noe fare for å skade ruta. Polering skal ta alle coatinger, ettersom det i praksis er en veldig mild form for sliping.

@HakonLimseth: de kan spørre om å se på bilen før ja. @Rune-K: helt enig med det om motor og tyveri, men der opplevde jeg at det kunne mangle litt nyanser. Jeg skulle bruke en motor i prisklassen < 10 000 kr fra en bil som var registrert på meg (hos SVV) fram til vrakingstidspunktet. Jeg skrev at motor med motorkode x fra bil y (som jeg har eid fram til vraking og som nå er vraket) skal settes inn i bil z. Det er jo veeeldig sannsynlig at det er nettopp denne motoren. "Neeeei, vi kan vel ikke helt vite at det er akkurat denne motoren, selv om motorkoden stemmer med bilen du har vraket". Altså, ja, jeg ser den, men hallo. Skal jeg som tilfeldigvis hadde en slik motor dokumentert i mitt eie, i en bil som ble vraket av meg ha mer sannsynlighet for å ha kjøpt en identisk stjålet motor til < 10 000 kr og søkt ombygging? Hvem stjeler motorer i denne prisklassen og deretter er redelig nok til å søke ombygging?

Ja, det er jo sånn disse funker, som et trafikklys. Du har grønt som blir til gult og deretter rødt om man ikke utfører service inkl. tilhørende resett av serviceindikatoren i bilen.

Jeg synes ikke at "papirmølla" er så vanskelig og reglene for ombygging har nå vært klare i evigheter: søk ombygging, få godkjent søknad, utfør ombygging, vis ombygging hos SVV og få den godkjent. Hva skal SVV gjøre ellers da? De kan på en måte ikke oppmuntre til at folk skal bygge om først, for da er SVV i praksis utelatt av vurderingen om ombyggingen er ok eller ikke før den faktisk utføres og bilen er tatt i bruk.

Det er nå helt sikkert mulig å få denne motoren godkjent i dette karosseriet, men det er som regel verre å gjøre slikt noen år i etterkant. Du vil måtte søke ombyggingen i eget navn og få din søknad godkjent, da blir det litt verre at ombyggingen er gjort av noen andre for mange år siden. Så det spørs om det nesten ikke hadde vært lettere for deg å kjøpe enda en M20B25 og ombygge "en gang til" og denne gangen få ombyggingen godkjent.

Tja, den er jo ikke godkjent med denne motoren og sånn sett ikke typegodkjent med alt som dette måtte innebærere mtp. forsikring og ansvar ved eventuelle uhell. På en annen side så må det nok en ekstraordinær ulykke til og det i høy fart før noen begynner å grave i motoriseringen på en slik bil. Det er nå fortsatt en M20 og jeg tenker at det begynner å bli langt mellom folk som greier å se forskjeller mellom disse motorene sånn på sparket, så jeg kan ikke se for meg at det plukkes opp på EU at det sitter en M20B25 og ikke M20B23. Og 27 gamp ekstra på en gammel sugemotor, det tror ikke jeg rumpedynoen til en kontrollør plukker opp, men leser man på inngraveringa på blokka så vil det nok være synlig. Pris? Her er det sikkert mange individuelle meninger, men jeg vil si at for et gammelt karosseri som man selv liker og på en bil som er 40+ år gammel som er +/- rustfri og har et interiør som ikke er smuldret opp så er ikke det noe usaklig beløp å be om i 2024. Det var jo diskutert nylig her på forumet hvor mye det kostet å få sveiset litt kanaler og annet smårust på en e34 og da var prisen i Norge mer enn hva den bilen her ligger ute for. Så å kjøpe noe i verre stand karosserimessig og fikse selv lønner seg neppe, med mindre man kan gjøre alt selv.

Kanskje han kan melde seg på luksusfellen? Så får han flere følgere og mer intekter fra tuben når episoden går på lufta?

Har han ikke laget en video på tuben om det? Mener jeg så noe i forslag hos meg.

Ja, du skal kunne se det. Ofte litt skummelt med biler som delekanonen har blitt brukt på. Går som regel i billige deler som kanskje er verre enn originale, så antar man at alt som er byttet er 100% ok, så fort gjort å gå seg bort i leitinga etter den opprinnelige feilen. Sikkert mer rart her, skal jo ikke plutselig blåse varmt i varmeapparatet fordi turboen ikke funker.

Sånn "overhalt" turbo til 4-5000kr? Disse er jo kjent for å ikke funke spesielt bra. Tett eksos? Hva har du av baktrykk?

Tja, på enkelte ting kan det nesten være greiere med en liten slagtrekker. Av og til duger 12V-drillen til ganske mye også (om man har plass). Trenger jo ikke noe særlig moment på småting og 2-3000 rpm på både slagtrekkere og driller er merkbart raskere enn skraller med 2-500 rpm. Har for øvrig den større og treigere 3/8" skralla fra Milw. og den er ganske kjekk på mye, både under panseret og understell når ting først er løsnet.

De er like, men man får andre nr. i Europa, så må holde tunga rett i munnen når man sammenligner specs.

Vært litt dårlig i formen og noe bortreist, så har gått litt trått med skruing. Tror E91en begynner å bli ferdig nå. Fikk byttet reimsettet, kan se ut som at SKF leverer originalt her, det som ble tatt av og det som gikk på så veldig likt ut: Fikk med en klistrelapp, why not? Jordledningen i motorrommet var litt grønn, så den ble byttet: Panserdemperne ble byttet, greit å gjøre før panseret faller i hodet på en: Hadde et håp om at panseret skulle begynne å lukke seg uten dyttehjelp, men ser ikke sånn ut. Må nok ta en runde med rens og smøring på låsene. Hadde vært greit å slippe å kjøpe nye låser da disse er over 700 kr stykket. Ble også en ny og skikkelig filterkopp for fremtidige oljeskift. Den fra GS funker, men mangler 1-2 mm i dybden, så det er mulig å bikke den fram og tilbake, slik at den fort gnager seg inn i plasten når man skal løsne. Den nye koppen er litt dypere og har ikke det samme problemet: Caliperen og klossene hadde også kommet seg i hus, så det var bare å bytte: Kjøper alt fra ATE så lenge det er å få tak i. Imponerende hvor mye overflaterust man rekker å få på relativt kort tid, her må det bremses litt for å få det vekk: Venstre ferdig: Og litt mer som byttes på høyre: På E9x må man av med litt bakskjerm for å få byttet slitasjevarsleren. Der er det en del skruer som har gitt opp: Bare å drille ut: Her er forresten kablene ut av batterikassa som kan bli dårlige slik at man ender opp med å ikke få start på bilen. Kan se ut som at det er litt krokan på min, så får kanskje sjekke spenningsfall under oppstart for å vurdere tilstanden. Ble en prøvetur og nå var det ingen stekeovn-temperatur på skiva lengre. Satser på at det er i boks nå. Burde kanskje ha byttet bremseslangene i samme slengen, men de tåler nok to år til. Ble forresten bestilt en Twin Busch som bør komme til fredagen, så det blir spennende.

Har ytre høyre til deg

Det er det som heter open loop. Du kjører på en forhåndsbestemt safe map uten å korrigere for ting/tang basert på tilbakemeldinger fra sensorer.

Se fysisk om du har lambda da. Starter motor i open loop så blir den ikke påvirket av dårlige lambda-verdier, men går den i closed-loop etter å ha varmet opp så vil du kunne slite om sensoren gir ut ulogiske verdier. Hvis det er strømmen til den du napper ut så går styringa tilbake i open loop igjen og da går den tilsynelatende bedre. Du kan uansett ha andre problemer med blandingsforhold, som vakuumlekkasje. Ikke sikkert at en såpass gammel motor har så mye mer å hente på å kjøre med lambda vs. å ha den utkoblet, men kan jo være en ide å fikse det om den først er der og ikke funker skikkelig.

En av de aller siste med lamell fra fabrikk i en "non-M" var vel E36 i 1995, hadde en sånn selv. Ikke mange av disse der ute med andre ord. Intervall på åpen diff? Kan vel samkjøre det med oljeskift på automatkassa på ca. 80-100k. Koster jo ikke mer enn 500-600 spenn i olje når man først holder på under der.

Fant det der da jeg tok en rask titt.

Du kan ha enten kabelbrudd eller kortslutning noe sted. Kablen har to ender. Det er nå mer sannsynlig at problemet er under bilen der modulen sitter og ikke i midkonsollen. Den ene bader i salt halve vinteren, mens den andre lever "innedørs".

Synes det gir mening jeg. Du har lys i en knapp som ikke funker og en feilkode på strømforsyningen til knappen. Livedata viser en maksverdi (65536 vil jeg tippe), åpenbart ikke noe reell spenning. Vet ikke hvor du kjøpte "ny knapp", men den er kanskje ikke 100% ny i eske fra BMW? Da er det potensiale for samme feil også på den. Eller ledningsnett/kontakter eller selve modulen.

Kan ikke si at dette ble noe bra: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=359074536

Det var en her om dagen som også hadde låst inne nøkkel og det hørtes ut som at de fikk den ut veldig greit.

300-420Nm avhengig av modell. Her er forresten korte kraftpiper i sett som også har OK pris: https://www.mekster.no/mekster-krafthylssats-stubby-13-delar-1-2-778265.html