E.C.

Blir vel midt under bilen sånn ca. Det ser du fort.

Slutt å le, den der F31'en holder jo på å slå indeksfond.

Kan være mye rart det. Les ut feilkoder til å begynne med.

Ja, men da må du enten legge inn følgende under E83 (+ evt. filen du fikk på forrige side så klart): ENTRY=DDE6M47,DDE 6.0 for M47 TU2 Eller velge DDE6M47 fra en annen bil (E9x eller E6x). Da går du altså inn på en annen bil først og deretter velger motor og riktig DDE-versjon. Det har for øvrig vært veldig typisk INPA-praksis for min del da jeg brukte programmet. At modulen eller modulversjonen jeg ønsket kunne gjerne ligge under en annen bil.

Auksjoner for hverdagslige ting på bruktmarkedet er bare tull. Jeg er med på at man kan bruke auksjon som salgsform for sjeldne gjenstander der det ikke finnes noe særlig å sammenligne med. Alternativt når noe skal selges grisebillig og fort. Dessverre så tror enkelte at denne salgsmodellen kan overføres til alt mulig rart. Vrakbil med 20 kjente og 35 ukjente feil, oppskrapa felger som det til enhver tid finnes 20 sett av til salgs på finn eller et opprusta verktøysett fra Kina som ser "vintage" ut og som kun mangler pipe på 8, 10 og 13 mm. Kjør bud folkens! Bare det å skrive "HBO x" på ting som har ligget ute i månedsvis er jo å lure seg selv. For biler i skrotbilklassen blir det dessuten noen % eller et par tusenlapper ekstra til auksjonshuset, uten at de akkurat tilfører noe av verdi, annet enn et langt papir der de fraskriver seg alt mulig ansvar.

E6x facelift fikk plenty av N47, det var N57 de ikke fikk. Klart lettere å bytte plugger som har sittet på plass 4-5 år enn 10 år, sier vel seg selv. Det er også fristende å la de fungerende pluggene sitte igjen og bytte kun releet, men det blir litt som å pisse i buksa. Glødeplugger er en slitedel og vil ta kvelden på ett eller annet tidspunkt og den du lot være å ta ut vil være enda verre å få ut om 2 år når den konker ut. Ellers vil jeg heller anbefale å lese den svære glødepluggbrosjyren fra Bosch som jeg har postet i dieseltråden, både når det gjelder motstand, spenning og (de)monterings moment. 5 ohm er ok, men det kan også 1 ohm være. For øvrig fordel å kjøpe "like" nye plugger og sammenligne motstanden med disse, om man absolutt vil gjøre det på denne måten.

Hvis det er tilsvarende luka bak så er den offisielle løsningen å "tvinge den åpen". Du kan evt. prøve med en sugekopp eller to om du ikke har en blodtrykksmåler med mansjett.

Ja, det har vært noen tilfeller av det.

Den luftes da bare for salg. Må se om man får solgt videre før første avdrag dukker opp i postkassa.

Begynner å bli vanskelig å se forskjell på biler om dagen. Racet mot lavest Cd-verdi på elbilene fører vel ikke til noe annet enn at alle bilene må se tilnærmet like ut om 20 år for å tilfredsstille noe slags effektivitetskrav fra noe EU-direktiv. Så har plastskjermer blitt de nye kromlistene i hjulbuen.

Det kan jo tenkes at om batteriet er dårlig og strømstyringa starter å koble ut ditten og datten at det kan resultere i noen feilkoder som forsvinner når batteriet er ok igjen. På sånne ting blir rådet egentlig å "følge med", gitt at alt ellers funker som det skal.

Det kan de helt sikkert, men det er ikke alle slike feil som gir utslag i noe man merker i praksis. Dessuten kan det dukke opp litt ting og tang når man har holdt på med dårlig batteri.

MOST er det optiske nettverket, der må alle komponentene være koblet opp i riktig rekkefølge og kodet deretter. Kan høres ut som at noe er kodet feil, men det er ikke allitd at slike 3. parts verktøy oppfatter det riktig.

Hvilken utstyrskode på stereo har du? Startet det plutselig?

Skal rett ut tenker jeg. Prøv en stor tang med kanskje noe mellomlegg (for å ikke skade kontakten) samtidig som du trykker inn den hvite flippen på siden med et flatjern. Så lirker du den litt opp og ned med tanga samtidig som du presser det utover med flatjernet.

Batteriet lades i tenninga om man ikke har comfort access, men de kan miste litt futt med over 15 år på baken.

Dårlig batteri eller diversity-antenna som holder på å ta kveld. Googler du sistnevnte finner du en del info.

Du har en 17 år gammel E61. At ting kan finne på å slutte å fungere er heller forventet. Denne bilmodellen har en smørbrødliste over ting som typisk feiler og vindusviskere både foran og bak er på den lista. Vi vet nok ikke hva som er feil på akkurat din bil, men du kan lese ut hva slags feilkode som ligger på viskeren, samt at du kan manuelt inspisere overføringsmekanismen for mekanisk feil (ala noe som er slitt og går treigt). Da må du dessverre demontere litt for å komme til.

Du vet at du ikke har fått den beste batchen med dekk når slikt stemples rett ved datomerkingen:

Fra BMW får du kun komplett mekanisme med motor. Var vel 5-6000 kr. Altså den delen som sitter skjult. Motor kan kjøpes løst uoriginalt (noe billigere). Så har du de stagene som selve bladene festes i, disse kan kjøpes løst, høyre/venstre. Var vel rundt 1500 for begge totalt m/tilbehør.

Stag fra høydesensor til bærearm. En på hver side. Kan hende du har en større lekkasje og derfor bråker det mer. Sikringa har ikke noe å si om kompressor først går. Bilen humper fordi luftbelgene er tømt og du ligger på demperne som er kjørt i bånn.

Jeg skal dog innrømme at graffiti-eksteriør er litt kult og at det finnes et par vellykka biler med slikt.

Bilen for Spider Man det.

Prøve en annen nøkkel?

Da kan det hende det ikke er kodet inn om cic-enheten har vært byttet ja. Så vidt jeg kjenner til så kan du ikke skru det av nei.