E.C.

Jeg personlig hadde nok ikke budsjettert noe lavere enn 50-100k/år i reparasjoner per år. Altså i tillegg til lån, forsikring, drivstoff og service. Hvor mye det faktiske tallet kommer på vil nå avhenge av ens (u)flaks. Kan være både lavere og høyere.

Du kan jo sjekke hardykobling, foringene til diff og oppheng til drivaksel.

Lykke til med skruinga!

På "eldre biler" mener jeg at det kodes i CAS hvorvidt bilen skal huske forskjell i innstillinger knyttet til nøkler eller ikke. Husker ikke helt hva det parameteret het.

Du kan uansett kontakte forsikringsselskapet ditt for å få veiledning i saken. Politiet har også en telefonlinje der man får veiledning for hva som kan anmeldes og hvor.

Gnister fra batteriet og lukter svidd, før bytte av batteriet en gang har funnet sted? Høres mest ut som at noen har ettermontert noe utstyr og koblet det opp dårlig, rett på polene. En forsterker e.l. Når noe trekker strøm og har dårlig kontakt så får du gnister. Hvis det er noe som trekker strøm hele tiden så er det også kort vei til at IBS tror at batteriet har fått høy selvutlading og må byttes, fordi strømtrekket ikke registreres av IBS. Det ville ha forklart turen til butikken for nytt batteri, som for øvrig hadde blitt en veldig midlertidig fiks.

Den har satt sine spor, tror ikke at jeg har opplevd så upresis styring på en bil før. Alpinaen er nå nydelig, så akkurat der er det kanskje ikke så dumt å være dårlig til å selge ting

Har du den russebuss-vanen med diesel v8 fortsatt også?

Du får vel bare starte praten med forhandler og se hva de tenker. Kan hende de har noen helt andre planer her. Hvis du virkelig liker bilen er det jo mulig å dekke mellomlegget fra hva det koster å bytte 3 celler (om forhandler tar det) til å bytte alt, om det skulle bli relevant.

Var ikke det jeg skrev. Det kan hende du må velge "feil bil" for å få valgt riktig motorversjon.

Er det ikke noen som har oppvarmet tank også?

Velger du riktig motorversjon? Det er ikke alltid de ligger under riktig bil i INPA. Prøv å velge en M47 via E9x.

Har jo ikke noe å si om forhandler ble lurt, de er den proffe parten her og skal undersøke bilen såpass at de skal kunne stå inne for standen ved videresalg. Halve poenget det. Sikkert best å gå for å heve kjøpet.

Max uflaks. Her var nok feil på vei eller så å si tilstede før du kjøpte, så det er nok usannsynlig at du må dekke hele beløpet. Kjøpt fra forhandler?

Stemmer. Kan hende de streiker eller at du har fått irr i tilkoblinga. Hadde kanskje begynt med å sjekke koblingene i de hjørnene som det er feilkode på.

Googlet litt på dette og sjekket litt i TIS, du hartrolig sånne "bokser" som kobles til i stedet for demperne. Skal ikke se bort i fra at det er et par av disse som har begynt å tulle.

Har du da både fjernet alle EDC-demperne, koblet fra modulen og kodet alt vekk? Virker ikke sånn.

Nei, skal ikke være noe problem, men hvis du har luft i dieselsystem så blir jo det et problem.

Har Biltema sitt sølv-kalsium og det holder koken fortsatt (6år?). Det har vært litt inn og ut av to biler. Veldig lav selvutlading. Ladet det opp da jeg tok det ut av "sommerbilen" og målte det til 12,7V nå 2,5 mnd etterpå, med -10 på gradestokken. Ellers har jeg AGM fra Exide som sitter i min hovedbil, de havner på tilbud hos Thansen her og der, funker greit det også. Går egentlig mer på å ikke tømme batteriet for ofte og for lenge under 50 % av kapasitet, samt kode inn på biler der slikt er aktuelt.

Begynner å dra litt på åra disse. Min har produksjonsdato 18.01.2006, så snart er den 18 år. Synes at de holder seg godt. De mest irriterende tingene på disse må være styring av varm/kald luft fra luftdysa i idrive i stedet for eget hjul, samt det at temperaturmåleren mangler i instrumentclusteret. Sier litt om bilen når man ikke kan irritere seg over større ting, i alle fall ikke jeg.

Du får vente ut diagnosen, det er ingen her som med sikkerhet kan tippe noe beroligende svar over internett.

Du har den typiske feilen med luftkvalitetssensoren (AUC), der er sensoren gåen i 99% av tilfellene. Så har bilen oppdaget at det er noe funky med den vindusheisen du nevner. Ellers har du muligens noe problem med slepering/rattmodul basert på den siste permanente koden.

Frekvens er antallet ganger feilkoden har blitt utløst siden første gang feilen ble detektert. Nullstillingsfrekvens = reset counter. Feilkoder kan "slettes" av bilen selv, om det var noe sporadisk som inntraff som egentlig ikke innebærer et problem som må undersøkes. x antall forhåndsdefinerte sykluser uten at feilkoden dukker opp igjen så går den vekk. Her kan det være lurt å ikke henge seg så mye opp i tallet og det er ikke sikkert at det eksisterer på alle feilkoder. En feil kan gjerne utløse mange feilkoder som detekteres av ulike systemer, dette skjer gjerne rundt samme km-stand. Batteriproblemer kan gjerne utløse mye rart på ca. samme tid. Om feilkodene er noe å bry seg om kommer an på feilkodene, men det er naturlig å tro at de som skrev ut arket på verkstedet hadde sagt ifra om det var noe alvorlig på gang. Sånn ca. umulig å se på bildene dine da de er alt for små. Vindusheis. Ja og nei, kan hende den bare trenger litt smøring eller sliter i kulda.

Injektorrens er i utgangspunktet et relativt billig produkt som svært sjeldent vil føre med seg noe skade. Tanken er at ved bruk så vil produktet fjerne/redusere avleiringer som har bygget seg opp i innsprøytningssystemet. Hvis det har rukket å oppså skade/ekstraordinær slitasje så vil tilsetningen ha begrenset/ingen effekt. Bruksanvisningen følger som regel produktet du kjøper. Jeg tenker at slike produkter først og fremst er mest egnet de stedene i verden med variabel drivstoffkvalitet og egner seg bedre som forebyggende tilsetning enn en fiks når et problem først har inntruffet. Samtidig koster det lite å prøve og har få bakdeler. Ujevn tomgang kan ha flere årsaker. Defekt vanos er også på lista.