Rune-K

Jeg får i vertfall trimmet hjernecellene når jeg driver med feilsøking pr. korrespondanse. Hjelper jo ikke at mottageren er helt grønn i tillegg. Men nå har han fått en hjemmelekse av meg for og lære å lese skjemaer. Hører du @sveigis?

Det var ikke pene ledninger nei men bare du skjøter de ordentlig så bør det fikse seg det der. Husk bare og bruk tykke nok ledninger og hvis du vil være snill mot nestemann som skal feilsøke så bruker du riktige farger. Tydelig det har vært varmt oppunder der. Det er ikke ofte rattstammen ruster inne i bilen for og si det sånn. Ellers så er det bare og takke for hyggelige ord, prøver og hjelpe der jeg kan og samtidig skrive forståelig samtidig som andre folk kanskje kan plukke opp noen triks. Jeg synes også at man ikke skal være så redd for og prøve og feilsøke litt. Strøm er ikke så komplisert som mange vil ha det til. Det viktigste er et godt skjema og å være systematisk.

Det skal du ikke se bort ifra men for og være sikker så må jeg nesten sjekke hvordan det er koblet og det finner jeg ikke noe koblingsskjema på. Du får bare og følge ledningene og skrive opp hvor de er koblet til. Men jeg skal studere koblingskjemaet litt og skrive en enkel måte for deg og feilsøke om resten av ledningene i bilen er bra. Sender deg en PM iløpet av kvelden/natta.

Jeg husker ikke fargekodingen som BMW brukte men det er jo i utgangspunktet vanlige DIN releer de bare fargekodet de i tillegg. Det pleier og stå en tegning på siden av releet hvordan de er koblet. De mest vanlige er jo med enkel utgang, også har du dobbelt utgang og et rele som veksler mellom to utganger. De med doble utganger så har du en type som begge utgangene er koblet sammen hele tiden og den andre typen som er kun koblet sammen når releet har dratt til. Dette er vanlig DIN releer alle sammen men den blå husker jeg ikke hvordan er koblet. Jeg tok en sjekk i delekatalogen også. Hovedledningsnettet i bilen er likt fra 89 til 91 så hvis det du har fått tak i er mellom der så er det greit. Når det gjelder feilsøking så er det viktigste og væree systematisk. Sjekk koblingsskjemaet hva du kan forvente og måle på en kobling også sjekker du den koblingen etterpå om det stemmer. Og bare sjekke rundt på måfå blir du bare frustrert av. EDIT: Sjekket roteskuffen nå og fant et blått rele. Det var litt mer spesielt enn de andre ja. Det er et vekslende rele med to innganger for styrestrømmen. På den måten så får du aktivert det fra to steder uten at de to stedene kommer i konflikt med vær andre. F.eks. lysbryter eller tenningslås. Hadde du ikke hatt dette så ville du antagelig skrudd på tenningen når du skrudde på lyset, litt upraktisk.

Bare du er tålmodig og driver systematisk feilsøking så kommer du nok i mål med dette. Det virker jo som at du ser slutten nå. Et lite spørsmål men jeg vet ikke om det er for mye forlangt. Har du en mulighet for og tegne et enkelt koblingskjema over hvordan det ledningnettet under dashbordet er koblet. Jeg er bare veldig nysgjerrig over hvordan de koblet de automatiske kjørelysene. Jeg laget et eget opplegg på syvern som har fungert upåklagelig i mange år men jeg måtte bruke 4 releer for og få det som jeg ville ha det, lurer på om jeg tenkte noenlunde likt som tyske ingeniører.

Hvis du har god tid og ikke regner antall timer du bruker så kan du tjene endel på deler. Dette fordrer at du har et sted og stå og et greit sted og lagre bilen. Hvis du lagrer den ute så foringes delene ganske fort. Innredningen f.eks må du regne med blir dårlig iløpet av en vinter. Spesielt hvis du har solgt et par dører. Flesteparten som har sett for seg og selge deler blir fort lei og kjører alt på skroten. Hvis du greier og selge den for 10k som delebil er nok det absolutt det greieste. E39 er kommet litt i en mellomposisjon, Den er for ny til at folk har begynt og restaurere de samtidig så begynner den og bli for gammel til og ha som bruksbil for normale folk.

Nå var det like før jeg trodde du skulle begynne og skru selv her men så leste jeg alt sammen. Da kan jeg roe med helt ned og slappe av igjen, du må ikke skremme meg sånn.😄

Det med tankmåleren skjønner jeg ikke men det får kompisen din se på. Hvis den er merket med stor N så har du antagelig bryter og ledningsnett til kjørelys. Mulig jeg er på tynn is nå men jeg gjetter på at de ekstra releholderne er for automatiske kjørelys og at du må ha releer der for at det skal virke.

Har du riktig lysbryter? Det er forskjell på Skandinavia versjon og andre land. Det ledningnettet du byttet skiller også på svensk versjon, norsk versjon og resten. Dette har med automatiske kjørelys og gjøre og hvordan tåkelysene skal være koblet. Lysbryteren for skandinaviske forhold er som regel merket med en stor hvit S men ikke alltid. Og skaff deg et ordentlig multimeter, prøvelampe sier deg egentlig ingenting. Koblingsskjema regner jeg med at du har men jeg har aldri funnet noe på hvordan de koblet kjørelysene. Har du sjekket om det ikke er modifisert noe på det ledningsnettet som sitter igjen i bilen? Med så mye mygel allerede så ville jeg ikke stolt på noenting.

Helt enig, mye av den plasten tar bort de originale linjene, se på E24 også. Den ble bare mer og mer vulger jo lenger opp på 80 tallet den ble produsert. De sene 70 talls modellene er mye finere selv om de ruster mye mer og har simplere understell. Veldig mange av M5ene ble jo også levert uten utvendig pynt og det sier jo litt.

Sverige kan være et greit sted og starte ja. Gidder du ikke og ta bryet selv så finnes det høggere i Norge som importerer endel fra Sverige også, jeg vet at bl.a. Østfold bildemontering driver med det. Ellers så er dette et greit sted og starte. https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BMW/BMW-5-E34/1988_1996/

Høres bra ut, det er den riktige måten og gjøre det på. BMW lagde solide ledninger så det burde ikke være noe problem. Det absolutt største problemet med gamle ledninger i en BMW er tullinger som har modifisert etter eget hode. Da bør de som regel bytte hode først.

Greier du og bytte fra kontakt til kontakt eller må du skjøte noen ledninger? Det er helt greit og bruke kabelsko men da skal det gjøres ordentlig og ikke som her med og skjøte en ledning 2mm fra eksisterende kontakt. Da klarer du aldri og vite om skjøten blir bra. Men jo flere kabesko man bruker jo lettere er det og få dårlig kontakt et sted. Det beste er selvfølgelig og lodde ledningene også bruke krympestrømpe etterpå. Aberet er selvsagt at det kreves litt trening for og lodde ordentlig også men etter og ha prøvd et par ganger så går det som regel greit. Det er alltid bedre og demontere litt ekstra og få lagt ledningene et greit sted istedet for og prøve og komme til under dashbordet med loddebolten.

Som @hsd skriver. Det er egentlig kun ved bytte av vaier eller andre deler inne i bilen som det skal være nødvendig og justere noe på vaierne. All justering skal vanligvis foretas ute ved hjulene. Det eneste unntaket er at på noen biler så er det enklere og demontere midtkonsollet hvis du får håndbrekket litt høyere. Da kan det lønne seg og slakke litt på vaierne.

Se der ja, er det ikke mye triveligere og pusle med dette enn den gnikkingen og gnuingen du driver med hele tiden.

Det rareste er at dette har holdt på lenge. Jeg er gammel nok til og huske når Chrysler Voyager var utrolig populære. Den gangen så betalte man fantasipriser for biler som var 10 år gamle og omtrent falt ifra vær andre. 14 dager etter røverkjøpet så sprutet automaten olje over hele motoren.

Jeg tror amerikanerne har en forkjærlighet for rare løsninger når det gjelder sikringer. Husker en nabo hadde en Voyager på tidlig 90 tall. Der begynte airbaglampen og lyse på vinteren. Det viste seg at det var felles sikring for viskeren på bakdøra og airbagen så når viskeren gikk tregt så blåste den sikringen og airbagen kuttet samtidig. Jeg mener, man har da ikke samme sikring på airbag og vindusvisker. Jeg er helt enig med deg @Fredrik 90 så lenge man aksepterer at en bil skal vare i 8 år for så og skrotes så er amerikanske biler helt ok. Problemet er at med de avgiftene vi har i Norge så tro mange at bilene skal vare mye lenger. Hvis man da betaler relativt dyrt for en amerikansk bil som er 10 år gammel og tror at den skal være like bra som en tilsvarende japansk bil så har man i beste fall missforstått.

Kan jeg spørre hva som er fordelen med el-servo? De fleste vil vel si at du får bedre styrefølelese med hydraulisk servo. Det er jo en grunn til at M-versjonene av Z4 har hydraulisk.

Jeg kan ikke hjelpe deg helt eksakt men noen tanker kan du jo få. Jeg har en instruksjonsbok fra 1985 og der står det forklaring av kjørecomputeren så den var tilgjengelig da. Jeg tviler sterkt på om du kunne bestille den på de modellene som hadde forgasser eller 324d. Det var jo ikke noe poeng da den manglet alle dataene om drivstofforbruket. Ellers så skilte det helt sikkert mellom landene hva som var standardutstyr, husk at i Norge så var det voldsomme avgifter på alt av ekstrautstyr. Man skal ikke se bort ifra at selv 325i ble levert uten computer i Norge for og få prisen så lav som mulig. Jeg har sett "norske" E23 745i med ikke noe ekstra utover det absolutt nødvendigste. D.v.s. sveivevinduer og det kjipeste setetrekket som var mulig og få.

Regner med at den 20mm pipen din er like blank som da du kjøpte den. 20mm sammen med 26mm er nesten aldri brukt uansett hvor du leter.

Jeg husker ett eller annet langt bak i hodet om at tomgangsregulatoren får beskjed hvis du setter den i gear, dette for og heve tomgangen ørlite grann i drive. Kan det være noe her? At tomgangsregulatoren ikke får beskjed om at du tar den ut at D. igjen og derfor fortsetter og heve tomgangen. Jeg er ikke 100% sikker på om at du har denne funksjonen men det bør være en mulighet til og sjekke det ut.

Skiver og kalipper er det første som ruster når bilen blir stående på et høggeri så dette er helt vanlig. Vi hadde en fast kunde når jeg jobbet i høggeri som skrudde endel Toyota. Han kjøpte heller originale rustne skiver hos oss får så og dreie dem enn og kjøpe noen billigere skiver andre steder fra. Det var bedre og gjøre på den måten sa han når kundene hans ikke ville betale for originale skiver. Det holdt bedre det.

Du tenker riktig. Jeg pleier og regne med 14 volt da da dette blir mer riktig med ladespenningen. Jeg synes det høres ut som du har kraftige varmetråder men hvis du har en stor rute så er det godt mulig at det stemmer, det blir jo ca. 400 watt. Hvor stor er sikringen da? Uansett så bør den originale ledningsdiameteren holde. Den blir jo ikke på stort mer enn 30-40 cm. lang uansett. BMW pleier ikke og være kjipe på ledningtykkelsen så hvis de har brukt 2,5 kvadrat så er det nok riktig. Det er mye værre med gammel Opel fra 70 og 80 tallet. Der var det ikke uvanlig med et spenningsfall på 3-4 volt fram til frontlyktene.

Jeg liker at du tenker på slike trivielle ting som kjøling av dynamoen. Flesteparten tenker nok at det trenger man ikke i Norge men spesielt med en slik motor som M70 som utvikler mye varme så har det absolutt noe for seg. Jeg var såvidt borti en kar som hadde montert en M70 i E30 for endel år siden og han slet med stadige uforklarlige ladeproblemer. Vi fant vel aldri ut hva som var årsaken men jeg har en mistanke om at varme hadde endel og si.

Fire utblås tror jeg blir bæltøft. Men jeg håper ikke du vurderer den gulfargen samtidig, da vil jeg aldri kommentere i tråden din noe mer.