Kristian 325

Sant det du sier om at det ikke er vits å kjøpe ny foring bare fordi den gamle foringen følger med ut,man må jo se ann foringen litt🙂Men i dette tilfellet hadde han allerede bestilt ny før han opprettet emnet. Det skal ikke være slakk mellom foring og godset i navet. Foringen skal sitte bom fast. Skal ikke være slik at du må stramme kulebolten opp i foringen for at foringen skal sitte fast i godset i navet,slik er det bare. Såkalte sleggemekanikere ødelegger mer generelt i lengden og er mange ganger de som tror de sparer tid på å gjøre en jobb fort å brutalt. Det slites mer på verktøyet/utstyret, pluss at de tar mange snarveier. Selvfølgelig alle er ikke slik! Og noen ganger må man være litt brutal for at ting skal løsne. Jada er ikke vits å kaste bort mange timer og penger på å gjøre ting "overkomplisert" men er ikke alltid den mest effektive måten er den mest riktige. Før man begynner må man jo planlegge jobben,hva man har av utstyr/verktøy og hvor mye tid og penger man har til rådighet.

Ja det funker fint å gjøre det slik🙂Riktig styring/vinkel på hylsen inn i boringen fra begynnelsen er det viktigste,det gjør jobben mye lettere. Man kan eventuelt slipe eller dreie en liten entring/fas i den enden av hylsen som skal inn i boringen,da er det enda lettere å få riktig styring/vinkel på hylsen. Er ikke et "must" men er jo greit å ha det som plan B eventuelt🙂 Størst mulig diameter på bolt/gjengestag er og en fordel,da får ikke bolten/gjengestaget så mye rom til å bevege seg ut av senter.

Min E92 var litt tung på servoen til å begynne med da jeg kjøpte den.Sjekke servooljen og den var mer svart enn grønn.Etter at jeg sugde opp den gamle oljen,fylte på ny CHF11s/CHF12s og rattet litt frem og tilbake mens lokket til servobeholderen var oppe,ble den mye bedre🙂 (Jeg har heller ikke servotronic) Det neste jeg ville ha sjekket er lekkasjer og eventuelt om det kommer inn luft en plass. Slanger,slangeklemmer,koblinger og tettningsringene til banjoboltene på tannstangen og servopumpen🙂

Det er ikke samme type legering av aluminium i en motorblokk/motordeler som det er i understellet på en bil.Finnes mange forskjellige typer Aluminiums legeringer med ulike egenskaper,tilpasset hva det skal brukes til🙂 Ja jeg skjønner hva dere mener med at temperaturgrensen for når vanlig Aluminium blir betydelig påvirket,ikke ligger på 70grader osv osv..Men Aluminium er generelt et materiale som er sprøtt og som blir lett påvirket av varme i form av indre spenninger som kan føre til sprekker og litt raskere materialtretthet. Men det med at toleranser blir påvirket av temperaturer klarer dere ikke ro dere unna🙂😎 Når man bruker varme for eksempel blåselampe eller varmebend så er temperatur avviket mye større enn hvis du kjøler ned delen i en fryser. Derfor kan du i enkelte tilfeller få problemer med at hylsen følger med bærekuler ut,hvis man varmer og slår.Da sitter ikke hylsen like godt i "spindelen" på grunn av at toleransen har blitt påvirket av varme eller påvirket av salg mot veggene-slitasje i boringen/hullet til hylsen. Men det er litt pirk fra min side,er bare for sette det litt på spissen🙂

Rengjør boringen/hullet som hylsa skal inn i,gjerne puss litt lett med et fint sandpapir og rengjør etterpå.Legg hylsa i fryseren over natten.Neste dag smører du hylsen og boringen med f.eks Prolong smørespray eller en annen tynn smøreolje.Så presser du inn hylsen ved hjelp av en hydraulisk presse eller gjengestag metoden. Det går og ann å slå inn hylsen ved hjelp av en plasthammer eller en vanlig hammer med messingaksel mellom hylse og hammer. Men det beste er å presse slike hylser inn/ut,da får man jevnt press på hele hylsen,i tillegg til at hylsen dras inn med rett vinkel under hele prosessen🙂 Dette er jo en såkalt press pasning med en toleranse på x antall hundredels millimeter,så hvis man skal gå etter boken,så skal det ikke være noen form for slakk eller at hylsen er litt løs. Det er og en grunn til at man skal unngå å bruke varme i det lengste da det kan påvirke toleransen.

Det letteste er jo å sjekke spenningen på batteriet aller først,så har du utelukket den feilen.Da trenger du et voltmeter eller et multimeter til å måle det.(Rød pinne på pluss og svart pinne på minus)Det får du kjøpt hos biltema eller hos andre altmulig butikker og bilrekvisita butikker.Spenningen skal ligge opp mot 14volt på et bra batteri. Ikke mulig å svare nøyaktig på hva som følger med en "ny" motor,da ulike verksteder har ulike prosedyrer for motorbytte. Det verkstedet jeg kjenner best,bestiller bare selve motoren.Da flytter de over innsug,starter,ledningsnett osv...++

Ok🙂Jeg mener å huske at E90serien teller hastighet på høyre sensor bak og at det ikke er uvanlig å få gul varsellampe for håndbrekk/dsc ved problemer med sensor.Men jeg husker sikkert feil,driver med så mye forskjellige BMWer🙂

525IA sier ikke nøyaktig hvilken type BMW du har,det sier bare at det er en 5 serie med 2,5liter rekkesekser motor og automatkasse.. Er ikke noe som heter B50B20 og M52B24 ble kun brukt i Thailand. Er det E34 du har så er det mest sannsynlig M50B25. Er det E39 så er det mest sannsynlig at du har M52B25 eller M54B25,kommer ann på årsmodell. Hvorfor lage seg mye arbeid?Det beste er jo bare å sette inn en motor av samme type som du allerede har/som bilen originalt ble levert med. Det finnes mange motor alternativer til BMW 5serie,kommer ann på hvor mye tid,penger og arbeid du skal legge i det.

Ja,feilen er relatert til abs sensor/abs ring.Mener å huske at det er høyre side bak. Siden du har fått opp A0B5 regner jeg med at du har tatt diagnose.

Coiler fra Bosch er bra,bruker det selv. Du kan bruke begge coilene. Eneste forskjell jeg kan se er at den ene blir oppgitt som alternativ coil til både BMW og MINI. (Begge coilene har 3 poler)

Nei,det er ikke vanskelig å bytte🙂Fremgangsmåten kommer litt ann på hvor mye av innerskjermen som er revet av. Hvis festene og festeklipsene til den nedre innerskjermen er intakte,slik det ser ut på bildet.Så skal det bare være å skru fast den nye delen på 4-5 plasser med karosseriskruer som skrues fast i festeklipsene/karosserimutterne i øvre innerskjerm og på undersiden av frontfangeren. Vil anbefale deg å jekke opp bilen og ta av hjulet for å kartlegge skaden og eventuelt hvilke deler du skal bestille🙂Koed og GS bildeler har tegninger og godt oversikt over deler til din bil.

Jeg skjønner😁👍Ja man har mange alternativer til clutch til M20 svinghjul,blant annet sinter osv..🙂 Jeg kan ikke svare 100%sikkert at svinghjul fra M20 passer M51, men jeg tror det gjør det og at du må bruke den store typen starter til E30 med M20.

Det er del nummer 8 på bildet du trenger,den kalles innerskjerm nedre del.

Finn originaldelenummeret til bremseklossene foran og bak🙂(Det finner du for eksempel på koed.no)Så søker du bare med originaldelenummeret på diverse nettsider som selger bildeler,der finner du tegninger og bilder av dimensjonen til de aktuelle bremseklossene🙂

Hvis du skal bruke det enkelmasse svinghjulet fra E34 520i (M50B20 )uten ac/klima så har du ikke så mange alternativer dessverre. Hvis ikke det er slakk i dobbeltmasse svinghjulet og det er i god stand,så har du flere alternativer til clutcher ved å bruket det. Kommer helt ann på hva du skal bruke bilen til,men forsterket clutch fra ZF/Sachs er bra saker det.

Har vært borti dette to ganger selv,riktig nok på bensinmotor.Begge gangene var det lambdasonden før katalysatoren som var problemet,men da lyste motorlampen. Anbefaler deg å kjøre en diagnose av bilen,da får du som oftest nøyaktig svar på hva som er galt🙂

Vondt å si nøyaktig hva det kan være siden det kan være så mange ting. Men det er alltid greit å begynne med de enkle og billige tingene. Jeg er mest fornøyd med tennplugger fra NGK til M20 motorene. Bosch er bra det også,bruker det på M50 motoren min nå. Originale plugger har jeg aldri hatt på M20,så det kan jeg ikke uttale meg om.Men dem er nok ikke noe dårligere enn plugger fra NGK og Bosch. Hvis hjullageret ditt har rast skikkelig,så kan det skape mye motstand. Men hvis du føler at det har noe med selve motoren å gjøre så er jo plugger,pluggledninger og luftfilter en ting å sjekke. Videre ville jeg ha sjekke veivaksel sensoren som sitter over triggerhjulet foran på motoren. Falsk luft er jo heller ikke uvanlig på M20,men tenker at du ville ha merket det på tomgangen.Temperatur sensoren som sitter i termostathuset er jo også en gjenganger,det er to stykk en blå og en svart.Jeg mener å huske at det er den svarte temperatur sensoren som kommuniserer med hjernen om hvor mye bensin motoren skal få,utifra hvilken temperatur motoren har. Kompresjon,bensintrykk, coil, luftmassemåler og lambdasonde er andre ting.

Høres ut som et gåent hjullager på det lydklippet du la ved . Typisk at lyden endrer seg litt når man svinger ved gåent hjullager. Ville ha sjekket hjullageret venstre side først.

ABS ringen skal være ren og fri for skitt og smuss.Lett overflaterust går greit,men er det rust som har begynt å spise på ABS ringen bør du skifte den. Lønner seg å sjekke begge ringene bak,siden de er mest utsatt for salt og støv. Kjør en diagnose igjen og slett feilkoden på ABS sensor høyre siden bak.

Ja får satse på at det er det som skal til🙂Jeg bygger endel hydraulikk og trykksetter/trykktester hydrauliske ventiler på jobb.Det kan komme litt lyd fra ventilene hvis det er litt treghet i dem,at pakningene i patronene har satt seg litt.Men etter at jeg har justert dem og kjørt litt hydraulikkolje igjennom dem så er ulyden borte. Mulig at det har samlet seg noe smuss i ventilene i automatkassen din,isåfall vil en flushing ordne det. Noen flushe maskiner har partikkel teller som teller antall partikler i oljen da har man full oversikt over om all smuss og avleiring er ute av girkassen. Jeg har også fått samme innkalling,E90serie aksjon.

Så bra🙂 Hvis det er automatgirkasse du har,så skal den "flushes" og ha ny olje og filter senest hver 60 000km. Man merker det på giringen til kassen hvis den har gått lenge med gammel olje,da kan den gire for sent eller bli helt tullete på giringen.Den ligger å skifter gir frem og tilbake hele tiden og girskiftene kommer ofte med noen nykk,den virker litt hakkete/slarkete. Ventilene inni kassen er fulle av drit som kommer fra lamellene inni kassen når man kjører lenge med gammel olje. Hvis det er manuell girkasse så er dobbelmasse svinghjul og utløserlager de svake punktene. Utløserlager gir ulyd mens dobbelmasse svinghjul gir dårlig akselerasjon,vibrasjon og et nykk eller dropp i turtall ved giring. Motoren tenger ikke å gå dårlig eller ujevnt om det er slakk i registerkjedet,det tullet begynner som oftest etter at kjedet har hoppet over et par tenner. Bra at du har bestilt verkstedtime,så får du en nøyaktig avklaring på hva det er 🙂

Vanskelig å si hva lyden kan være.Hjullager eller noe relatert til bremser som henger eller ligger innpå er det jeg først tenker på. Eventuelt om det er noe i drivverket eller et plastdeksel som har løsnet og ligger å tar i noe eller henger ned i bakken. Tenker det siden lyden øker med fart og ikke kommer på tomgang eller ved økt turtall når bilen står i ro. Men jeg ville ha sjekket opp i den lyden fort med tanke på at man ikke er sikker på hva det er eller hva som forårsaker det. Jeg sier ikke at det er kjedet som er problemet hos deg,men kjedestrammeren og plastskinnene er et kjent problem på noen n47 motorer. Kjedestrammeren er styrt av oljetrykk,derfor er det viktig med jevnlig oljeskift og med motorrens engang i blant. Strammeren er generelt en svakhet,den tar ofte skade av dårlig og uren olje,det gror seg fast drit og smuss slik at den ikke klarer å holde det trykket den skal ha på kjedet. Det kan og bli treghet i strammeren som følger av dårlig og uren olje,dette kan føre til at den ikke alltid klarer å holde trykket på kjedet,spesielt når turtallet øker-farten på kjedet øker. Men nå skal ikke jeg lage unødvendig krisestemning. Jeg ville som sagt ha fått sjekket opp i den en lyden fort,undersøke hva som lager eller forårsaker den lyden. Eventuelt få fagfolk til å se på saken,bedre å bruke noen kroner og litt tid på feilsøking enn at problemet eskalerer.

Godt å finne feilen under feilsøking,spesielt når det er en grei jobb å fikse det🙂👍 Blir nok bra med ny caliper🙂

Jeg har gjort slik "hsd" beskrev,på min bil og det funket veldig greit🙂 Ble ikke mye arbeid å skifte bremseskjold da.

Det viktigste er at du kjøper en seegeringstang med riktig størrelse ,altså en som er beregnet på å demontere seegeringer på størrelse med de du skal demontere i diffen🙂Og at den presser seegeringen den riktige veien. Bare legg litt press på tangen,nedover mot seegeringen så går det som en lek🙂 Jeg har god erfaring med Knipex,bruker det ofte på jobb. Det selges blant annet hos Tess og Tools.