TurboJens

Min F46 knirka litt og, det blir mykje bedre av å smøre kuleledda på motorane. Usikker på om det er samme patent. Neste sted er å ta dei av, reingjere det og ha på noko grease.

Salt er den største trusselen mot bilparken, men for dei aller fleste så vil det ikkje fungere å parkere når det saltast. Det saltast jo snart halve året i sør-norge og for dei som treng bil om vinteren så er det håplaust. Har du ein sommarbil ja, men dei fleste treng også bil om vinteren og den vil også trenge vedlikehold så temaet er fortsatt relevant med mindre du har leasing eller firmabil eller berre byttar bil før garantien går ut. Mange av oss er ikkje intressert i å ha så ny bil, fordi det er knytta eit stort verditap til og fordi ein han små ungar og då er nye bilar til over ein million noko ein kan drøyme om men veldig lite kjekt å bruke i det daglege.... Eg finn glede i å ha ein bil i åresvis, stelle den fint og bruke den med fornuft slik at det varer lenge. Og med litt egeninnsats så er det desidert billigaste måten. Min bil er snart 10år, gått 350tusen kilometer og er fortsatt en ganske moderne bil som kjennes veldig bra ut, dog er den begynt å bli litt sliten både utanpå og inni men heller ein gammal slitar full i barnehagesand enn ein heilt ny bil der far gret kvar gong ungane skal vere med.

Det har vore ein del trådar siste tida om fjærbrudd, det er tydeleg eit problem mange opplever og eg har nokre idear om korleis ein kan unngå det eller i alle fall forlenge levetida. Etter å ha sett utallige knekte fjærer siste åra så har eg lagt merke til at dei normalt sett knekke på samme plass kvar gang, eit lite stykke inn på fjæra og alltid i bunn. Så når eg ser på nye fjærer så er det alltid eit sår i pulverlakken etter opphengskroken. Så har eg lagt sammen 2+2 og kome fram til at fjærstål har litt spesielle egenskapar med mykje spenningar og at eit lite sår der salt kjem til og rustprosessen startar nærmast umiddelbart så skal det ikkje ruste spesielt langt inn i stålet før at fjæra knekke. Det må det jo gå an å gjere noko med så eg har no begynt å skjære reint såret i pulverlakken med ein skarp kniv, vaske godt med teknisk sprit, legge på eit lite lag med fugemasse og til slutt tre utanpå eit bit med krympestrømpe med lim og varme den slik at limen tyte godt ut i begge endane. På denne måten så hindrar en at det kjem fukt inn på stålet og då er i alle fall sjansen for fjærbrudd redusert. Det er desverre ikkje noko vitenskapeleg bak dette anna enn mine erfaringar, så om nokon som les dette driv med nybilklargjering så hadde det vore ein veldig kul ide og tatt eit utvalg heilt nye bilar og vaska og påført lim på dette såret dersom det går an å komme til uten å demontere heile bilen. Gjerne nokre bilar som skal gå som drosje eller i anna næring slik at det blir mykje kilometer av det. Då kunne en på ein måte sammenligna det mot bilar som ikkje fekk ei slik behandling og sett om det hadde noko innvirkning. Det er såklart ikkje så lett å følge det opp i ettertid med bilar som skiftar eigarar og kanskje får nye fjærer på eit anna verksted, men ein kul tanke i alle fall. Eg veit at om eg skulle kjøpt ein fabrikkny bil så hadde eg påpeika dette og sagt at dei fekk fikse det før utlevering. Så alles favoritt, litt bilder Ei knekt fjær, denne har 221.000km og ca 14år på vegen. Og den har knekt meir enn en gang: Så her er då ei ny fjær, det kan sjå ut som om det har vore gjort eit veldig dårleg forsøk på å male over detta såret men det gir uansett ikkje meining: Så har eg vaska og klint på noko elastisk fugemasse: Og til slutt ei krympestrømpe: Så då er det berre å krysse fingrane, akkurat denne fjæra skal på en 5.000kr bil så den kjem nok til å overleve bilen uansett, men eg gjorde det for bildene sin del og uansett gjort det til ei rutine. Såååå, åpent for diskusjon

Det er desverre eit vanleg problem på dei aller fleste bilar. Eg overtok ein Passat av min far, berre som en sånn billig nr2 bil, 2011modell som har gått 221.000km. Den har fått 3 nye orginalfjærer hittil, men no er det 2 som er knekt og mangel på PKK men eg trur det knakk ei sist eg flytta på den så no er det sikkert 3... Kan ikkje sei eg er imponert. Ex har en F46, der knakk alle fjærene etter tur, den første på ca 130.000 og deretter gjekk det slag i slag fram til 200ca. Når det knakk foran så skjedde akkurat som TS skriv, fjæra inn i dekket. Heldigvis skjedde det i eit sentrumskryss så fekk lirka bilen til sides og så var det ei runde med vinkelsliper å fjerne restane sånn at det gjekk an å køyre den forsiktig heim i garasjen. Enig at det er en dårleg patent, det burde vore eit anna design på nedre fjærsete som holdt fjæra på plass. Dei knekke tross alt på samme plass kvar gong, ca 10-15cm frå nedre ende, akkurat der det er sår i pulverlakken etter opphengskroken. Derifra rustar det innover og sidan fjærstål er fullt i spenningar så skal det ikkje ruste langt inn før at det knekke. Eg har starta å forsegle desse såra med fugemasse og krympestrømpe med lim i eit håp om å få ting til å vare litt lenger... Det kan vere eit godt tips!

Eg er ikkje ovveraska egentlig, det kan minne veldig om ein slik lyd. Eg har skifta begge deler så det er nesten nytt. Tvilar på at både demparen og topplageret kan vere gåent, men får prøve å skifte topplageret og sjå om det vert bedre Takk

Risikoen for havari er den samme ja, men konsekvensen vert då kostnaden med å skifte høgtrykkspumpe, dieselfilter, eit ekstra dieselfilter og å reingjere ein meter med slange. Ved eit "ubeskytta" havari så er det ny høgtrykkspumpe, trykksensor, injektorar, stålrør (om en skal følge boka) og så kjem då jobben med å reingjere dieselsystemet grundig. Rør t/r tank og tanken bør også ned og reingjerast. Og berre det å ta ned tanken kan koste tusenvis av kroner mtp. på kor mykje som må demonterast for å få ut tanken. Ein kan argumentere for at noko stålspon i tanken er til å leve med, det er tross alt eit dieslfilter som skal fange opp uregelmessigheter men eg ville ikkje tatt sjansen. Skal ein skifte til nye injektorar så er det og ein stor forskjell på om det er 4 eller 6 som skal skiftast. Om det ser orginalt ut, det spelar då ingen rolle så lenge det fungerar? Ja, som eg skrive så kan ein skifte pumpa preventivt men det er ein heller kostbar jobb for å vere på den sikre sida. Dog så må ein då vere heilt sikker på å få den oppgraderte pumpa eller så risikera ein jo å gå på eit nytt havari seinare. Eg er og typen som fyller tanken når eg MÅ, dvs. når det ikkje er så mykje igjen og då fyller eg til det omtrent renne ut. Gidde ikkje drive å tanke unødvendig mange gangar.

Overdrevent? Det er mulig statistikken er på vår side, men her dreiar det seg om eit havari som kan utvikle seg i det skjulte over tid. Ingen veit kor lang tid det tar eller korleis avsløre det før det skjer. Dersom ein velger å skifte pumpa for å vere på den sikre sida kostar det anslagsvis 20-25k på eit verksted. Dersom ein velger å sjanse så er vel ikkje ein rep.kostnad rundt 100.000kr usannsynleg. Så, dersom ein til ein relativt lav pris, sei en 2-4.000kr kan montere eit slikt kit som fjernar alle følgeskadar av eit pumpehavari så er det definitivt det beste alternativet spør du meg. Om eg på langtur får pumpehavari utan å merke noko før bilen stoppa sånn at alt må takast igjen, kanskje 1000km heimanfrå så må sette den på verksted. Då er det store spørsmålet om bilen som har gått 350.000km er verdt reparasjonen. Får eg havari med filterkit montert så kan eg le heile vegen til banken og kjøpe ei ny HP pumpe og få den montert. Eit ekstra returfilter tenkte eg å ha liggande i bilen.

Etter å ha slitt nokre dagar med besluttsomhetsvegring så har eg bestilt 1stk blokk til pumpe her https://whitbreadperformance.com/products/n47-n57-cp4-metering-valve-bypass-kit?variant=53011646742687 og så kjøpte eg eit kit på ebay til 100USD så får eg sjå kva eg klara å sy sammen. Det såg ut til å vere forskjell på blokka til CP4.1 og CP4.2 pumpe og det er vanskeleg å tyde ut i frå bildene om det er mulig å få det til å passe så valgte heilgardering.

Var ein del rimelegare detta, men eg må seie at det virka så det andre var litt meir forseggjort så eg er litt usikker på kva av dei eg skal gå for.. Google viser meg dette, det er jo ein blåkopi av det dyre, men til ein heilt anna pris: https://www.fruugonorge.com/cp42-disaster-prevention-bypass-kit-for-f250-f450-f550-super-duty-67l-cp4-67f-bp-g21/p-307552992-688660010?language=en&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1 https://www.ebay.com/itm/395819447714

Forstår eg rett at dette kitet modifiserar flow slik at det først går gjennom veivhuset i pumpa for smøring og så gjennom filteret før det går tilbake til mengdeventilen? Slik at spon vert sortert ut før det går inn sjølve sylinderen? I så fall er det jo ganske genialt, nesten så eg skulle skaffa eit slik kit sjølv om det var ganske kostbart men definitivt redusera eit pumpehavari til ubeleiligheten av å få motorstans under køyring utan å kunne planlegge det. Ny pumpe, eit par nye filter og så er det rett på vegen igjen? Det er ikkje akkurat god plass, det er veldig trangt men pumpa står foran på motoren så den er sånn sett lett å komme til, er egentlig berre å plukke vekk litt krimskrams som ex. radiatorvifte og kanskje innsug så trur eg den er lett å jobbe med. Intressant video, takk

Ang. dieselpumpehavari. Eg har en B47 som er like rundt hjørnet frå å runde 350.000km og har ikkje funne noko teikn til at det har vore skifta dieselpumpe på denne verken før eller eg kjøpte den. Eg har uansett eigd den sidan 2019 så noko oppgradert pumpe har den i alle fall ikkje fått. Eg har og vore å kika litt nedi motorrommet og den har desse pilene ved slangetilkoblingane. Er det noko forskjell på varigheten om ein har ein motor som står feil veg? Eg synest nesten det er rart at pumpa ikkje har havarert endå og det er på ein måte litt skummelt å la dette vere. Er ikkje akkurat billig å skifte dieselpumpe berre for å vere på den sikre sida heller. Nokon som veit om tilfelle av pumpehavari på ex. F45/F46 med B47? Bilen er definitivt verdt kostnaden med ei ny pumpe, men det kjennest noko meiningslaust ut dersom det ikkje er behov for det. Det beste hadde jo vore å fått eit kit med eit slags filter/stålpartikkelfelle ein kunne montert men det er jo ikkje berre berre å konstruere noko slikt som kan motstå det vanvittige trykket. Pumpehavari i seg sjølv gjere jo ikkje noko skade på motoren, men det er stålspon på avveie som gjere det ekstremt kostbart når ulykka allereie er ute? Det er jo ikkje det heilt store flødet i høgtrykksystemet kanskje, så mulig det hadde gått å montert ein svært kraftig magnet på utsida av tilførselrøret og så kunne ein inspisert innholdet i røret ein gong i blant? Nokon som veit flowmengdene og om det i det heile tatt vil la seg gjere å prøve å stoppe stålpartiklar?

Nesten alle fjærer knekke.. Min F46 der holdt alle fjærene til langt over 300.000km før eg skifta dei samtidig med demperane. Det må riktignok ha vore skitflaks, for en anna lik F46 der vart begge framfjærene skifta før 140.000km og begge bak knakk noko over 200.000km. Dei fjærene som gjekk foran dei er no knekt igjen. Samtidig kjøpte eg ein passat som hadde fått nye fjærer foran i 2019 på 135.000km. En av de er nå knekt, bilen har gått 221.000km så ikkje noko imponerande kvalitet. Årsaken er stort sett korrosjon, og grunnen til det store problemet er svikt i overflatebehandlinga då det er eit sår i pulverlakken der fjæra blei hengt opp under lakkeringa. Det er som regel ca en halv runde inn på fjæra i en ende og det er stort sett der det knekke. Eg har begynt å ha krympestrømpe med lim utanpå såret, kunne sikkert virka bra med fugemasse/rutelim og.

1. Virkar tilleggsvarmeren? Når du søker å få 32gr i kupeen når det er -25gr ute så kan du egentlig berre gløyme det uten varmer. Korleis kler du deg når du køyrer bil? Eg ville normalt kledd meg litt ekstra når det var så kaldt og då hadde eg senka temperaturen i kupeen for å minske differansen mellom ute og inne. Du gjere jo det motsatte. 2. Når ble det montert EGR delete? Dette reduserar nemleg den mengde spillvarme som blir tatt opp i kjølesystemet. 3. Kor blir varmen av? Er det gjennom radiatoren? Dersom det IKKJE er i radiatoren så er det noko anna gale enn termostaten. Det enklaste du kan gjere når du ikkje har så god greie på bil er å ta en sånn utetemperaturmåler fra Clas/Biltema/Nille og så teipa du den fast i turslangen til radiatoren. Ganske nær tilkoblinga på radiatoren. For å begrense påvirkning fra vind så teip noko isolasjon utanpå akkurat der sensoren er. Kjør. Når motoren er kald skal det ikkje bli nevneverdig varme i slangen. Uansett om du køyrer eller står stille skal motoren bli driftsvarm før det går varme til radiatoren.

Snedig, eg har igrunn akkurat samme problem. Symptomet er i alle fall veldig likt. Har hatt det såpass lenge at eg ikkje hugsar kva tid eg merka det første gang. Slite litt med å skille ut kva type lyd det er snakk om. I mange tilfelle høyres det ut som noko innvendig i bilen andre gonger typisk topplagring/stabstag. Er vesentleg verre i kulde enn om sommaren. Vaskebrett/kjettingspor er fælt. Fartshumpar går stort sett uten ein lyd. Eg har skifta komplett dempera/fjører med alt tilbehør foran og bak. Ganske sikker på at lyden var der før og etter. Men som sagt, usikker. Har feilsøkt litt utan resultat og gått gjennom 2 x PKK. Sist forrige veke. 347.000km. Eg skal skrive her om eg finne noko, og det må du gjere og

Akkurat, var derfor eg siterte berre function lista... samma kva utgang det er 04 Tagfahrlicht den slår seg vel av i alle andre stille på lysbrytaren enn 0 sjølv om motoren går? Kunne berre prøvd meg fram, men diagnosen min er død for tida så det er ikkje noko hjelp i.