TurboJens

Heilt enig! Eg har eit kemppi minarc mig(?) 180 som eg har hatt i sånn typ 16 år. Det er heilt fantastisk og har aldri skuffa meg. Har både 0.6 og 0.8 tråd, med 0.6 tråd finst det ikkje problem med tynne plater. Kjøpte litt reservedeler, men det blir aldri brukt noko av det. Var ei hard investering på lærlinglønn men har aldri angra.

Sikkert kjekt å ha, men det går ganske fint uten og. Sidan det er ein gammal bil må nesten TS vurdere om bilen er verdt å koste på så mykje for luksusutstyr.

Som nevnt, ikkje noko problem. Det blir berre ein ledning til overs for kvar støtdemper.

Kan montere heilt standard dempera og kode vekk det adaptive understellet. For prisen av å bytte bak så kan du skifte fjærer og dempera rundt heile bilen og det er sikkert ei god nok oppgradering.

Du har klaga før garantien gjekk ut, så dette har du krav på å få retta etter at garantien evt. har gått ut dersom det drar ut i tid. Pass på å ha skriftleg dokumentasjon på at du krev det dekka av garantien med dato og km. stand. Så dersom det skjer relativt ofte så ville eg brukt eit dashbordkamera mellom nakkestøttene framme som kan vise kva som skjer. Så ville eg levert bilen inn, krevd gratis leigebil og sagt at dei får fikse det eller kjøpe bilen... Om det tar dei eit år så er det ikkje så nøye, men at dei har en lånebil som tape seg i verdi vil legge eit visst press på dei. Det er uansett ikkje ditt problem at dei er inkompetente eller at det er feil med produktet som ikkje går å finne. Dei må henvende seg vidare i systemet til BMW for å finne svar.

Ridex er feil merke på slike ting. Eg har brukt INA trur eg va forkortelsen, til slikt. Det har virka veldig fint og ser ut til å vare omtrent like lenge som orginal.

Regulatoren på en ny bil er ikkje sammenlignbart med noko 80talls greier med 4-5 trinn på en mekanisk brytar berre så det er heilt klart. Vifta kan i teorien gå på 255(?) ulike hastigheter, men det er definert nokre ulike hastigheter som klimaanlegget brukar. Du kan teste vifta, berre å ta av kontrakten og køyre 12v rett på motoren. Anbefala å gjere det når den er montert i bilen. Viss den skulle vise seg å virke og ligg laust kan det gå hardt ut over både fingrar og vifteblada 😂 Viss den ikkje går med strøm på er den defekt. Viss du skifta og den fortsatt ikkje går er truleg regulatoren også defekt. Men viftemotoren er tross alt ein mekanisk og elektrisk komponent og roterar mange runda for kvar kilometer du køyre så det er åpenbart den som sannsynligvis ryk først.

Er det ulikt på varm/kald bil? Altså rista det når bilen har stått mange timar og alt er kaldt eller kjem det snikande etter litt køyring? Om det kjem snikande sjekk temp. på bremseskiver etter 20km køyring uten bruk av bremser. Dei skal vere tilnærma like kalde som felgane. Prøv å bruk cruicekontrollen til å bremse litt, den trur eg brukar bakbremsene og då vil du få en litt anna opplevelse. Eg har innimellom litt vibrasjon/pulsering ved bremsing som eg kurerar med å bruke cc til å bremse ned nokre gongar. Det er egentlig ikkje noko gale, berre eit resultat av køyrestilen der bakbremsene må truast i bruk litt innimellom samt at bilen ofte står parkert 10-14dg i regn og bremseskivene ser ut deretter.

Dette burde verkstedet som har gjort jobben feilsøke på, og såklart starta med å skifta den injektoren. Om det er gjort privat med brukte deler blir det noko anna, burde nok klaga på en injektor og fått tak i en ny/ny brukt.

Godt observert, det betyr at master er OK. Sånn skjemaet er tegna vil du få desse feila av å ta ut kontakten på footwell flap motor, front right... Eller dårleg kontakt mellom dei 2 første.

Ja, LIN bussen kan konke heilt ut av modulfeil eller kortslutning kor som helst i kretsen. Statistikken peikar alltid mot ein spjeldmotor (den er tross alt mekanisk). Kan vere lurt å starte med skjemaet og koble fra en og en. Start med motoren lengst ut på bussen. Eller berre ta den/dei som er enklaste å komme til å håpe på litt flaks 😅

Dersom ein spjeldmotor er defekt kan den slå ut heile LIN bussen. Du kan koble fra en og en til du evt. får kontakt med dei andre.

Detta må eg prøve ut på min som har gått så langt, må berre få tak i ISTA og få det i sving...

Det enklaste og beste middelet for å løyse krystallisert Adblue er varmt vatn. Så om det er mulig tøm for adblue og fyll opp med godt lunka vatn. Gjenta ved behov og fyll adblue av god kvalitet. Det kan hjelpe og i verste fall virkar det like dårleg som før. Det som får adblue til å krystallisere seg i utgangspunktet er luft. Så det er ingen god grunn til å ha lavt adblue nivå over lengre tid.

Eg va borti eit turbobytte på en VAG, den nye turboen frå eurodel virka berre når motoren var kald og fekk feilkode på aktuatoren. Sidan den gamle turboen var mekanisk heilt havarert så flytta eg over aktuatoren og då var alt i orden. Så konklusjonen er at aktuatoren sin posisjonsgiver kan virke ok npr det er kaldt men når temperaturen stige kan den havne utanfor toleransegrensa. No er jo ikkje VAG og BMW nødvendigvis likt, men elektronikk er mykje likt i bransjen. Det var en vakuumaktuator med elektronisk styring på den VAG bilen.