TurboJens

Min B47(C20?) har rulla 363.000km. Høyrer ikkje noko ulyd frå kjedet. Riktignok langt over snittet vedlikeholdt med oljeskift ~12.000km men filosofien er at olje er billigare enn motorbytte

Viss 12v batteriet er like gammalt som bilen så er det berre å få det sjekka og vere innstilt på å bytte det. Viktig å fortelle bilen at den har fått nytt batteri og dei rette spesifikasjonane.

Skal du klare det må du nesten få tak i rett plast, og då frå ein donortank. Då kan du som nevnt over like godt bytte den. Skal du smelte dette sammen, så trengst det varme og presisjon. Ikkje sikkert at du får det heilt tett heller. Og så er det ein viss eksplosjonsfare her så eg ville sagt nei nei nei.

Må vere en av markedets dårlegaste appar. Status virka ikkje å vere tilgjengelig i det heile tatt, verken for dører eller vindu. Stadig vekk får en feilmelding om at kommandoen ikkje kunne utførast, men bilen låse seg gjerne opp alikavel sjølv om appen seier noko anna. Alt du skal gjere der tar ekstremt lang tid. Å låse opp bilen fordi du har gløymt nøkkelen inne så går det minst like raskt å hente nøkkelen som å vente på appen. Min har slutta å vise siste km.stand for fleire år sidan i tillegg. Det einaste praktiske bruksområdet er om nokon skal hente noko eller levere noko til bilen når du sjølv er langt unna. Dersom bilen har gått i dvalemodus virkar det ikkje, men den som skal inn i bilen kan vekke den med å trykke på åpneknappen til bakluka, sidan det er en fysisk knapp så vil det vekke bilen. Eit lite tjuvtriks Mercedes Vito som eg har på jobb, den reagerar lynraskt på kommandoar frå appen. Sjølv om bilen har stått lenge og en må anta at den er i dvale så er det snakk om eit sekund eller to maks. Ikkje at Mercedes er noko god målestokk, dei har sine særegenhetar og.. Dog så viser det at BMW kunne vore mykje bedre.

Er bilen også tilfreds med ladetilstanden på batteriet? Dersom du har feil på IBS, eller at batteriet er dårleg kan det vere bilen ikkje meinar det er godt nok uansett kor mykje du ladar det.

Desto viktigare er det å holde tanga rett vei Når du holde den i handa og knipe så får du mykje meir gripekraft når du skubba i mot med handflata i forhold til om du skal holde igjen den andre armen med fingrane. Så helde du den feil veg i forhold til korleis stanga roterar så får du nærmast ingen kraft overhodet. For å øke friksjonen kan du vaske stempelstanga med bremserens og spinne rundt nokre rundar med tape. Dog, som nevnt så er muttertrekker det desidert mest effektive. Berre hugs at det er "forbudt" å bruke ved tilbakemontering eller demontering der du skal gjenbruke demparen.

Det har eg sett på eurodel, men aldri opplevd noko slikt på autodoc. Reklamasjon er dog litt vanskeleg, men når dei har gjort feil så får en ofte god hjelp i chat. Som regel en rabatt på neste bestilling og då er det berre å samle opp noko kostbart så kjem en godt ut av det Spør vennegjengen då samtidig om det er nokon andre som treng så blir det fort kroner av det. En rar måte å løyse det på for autodoc, men det går sikkert på eit anna budsjett som vi ville sagt i AS Norge🤣

Om ein då ikkje vil køyre på noko så er det jo lurt å holde på bremsepedalen. Uansett har nok det veldig lite å bety, det er heller ikkje spesifisert at du skal gjere detta med drivhjula hengande fritt så om du då ikkje har eit relativt romsleg verksted å boltre deg på så ja.. hold på bremsa Ang overfylling, så vil den siste halvliteren fylle oljekjølaren og røra dit når oljen blir varm nok til å sirkulere dit. Når systemet er lufta og oljen etterpå har fått rett temperatur så skal det renne ut av påfyllingsholet det som er for mykje. Uten tipset om overfylling så blir det jo då for lite olje. Normalt fylle du kald olje på kald girkasse, når oljen er lufta og fått rett temperatur for nivåkontroll så skal det i teorien renne ut litt olje slik at nivået er rett. Det er ikkje sååå kritisk som ingeniørane vil ha det til, oljen endrar volum ganske mykje etter temperaturen, så det er tatt høgde for at det er nok olje i titalls minusgrader og samtidig ikkje for mykje når giret er pressa hardt i sommarvarme. Så i ekstreme tilfeller kan du få problem med for mykje eller for lite, men i normal bruk så er ikkje nivået så kritisk. Dette er også grunnen til at det er spesifisert eit snevert intervall på temperatur for nivåkontroll.

Ut i fra kva eg kan lese meg fram til så har du sensor i kvart hjul. Då skulle vekta i bagasjerommet ha mindre betydning enn for dei bilane som brukar rulleomkretsen på hjula til å gjette dekktrykket. Usikker på om BMW i det heile tatt brukar det systemet? Men for å spør det dummaste spørsmålet, har du kontrollert lufttrykket med eit nøyaktig verktøy? Sist eg punkterte på sørlandet i haust så var eg vel innom 3 bensinstasjonar før eg fann ein som hadde luftfylling som virka. Dei to første gav heilt jo-jo tilbakemelding på trykket gjennom eit matt og utydeleg glas. Avvik på nesten 0.5bar mellom gjentatte forsøk på å få rett trykk avlest og når eg ikkje hadde tid til å tulle meir så mangla det 0.4bar på det bilen målte på første stasjon og fekk fylt på litt meir på neste men fortsatt 0.3 bar feil. Så på 3. forsøk med digital fylling så fekk eg eksakt det trykket eg skulle ha i alle 4 hjul på første forsøk. Og sensorane i bilen viste det samme som eg hadde bedt om før eg begynte å køyre. Då var det tid for nullstilling. Det er viktig. Så er det og slik at med varierande temperaturar ute, særleg no når vi går fra sommar med 20-30 varmegrader til nærmare frysepunktet så mangla det fort en del lufttrykk.

Eg fekk veldig dårleg følelse på girkassen for nokre år sidan, det viste seg å vere EGR ventilen som tulla. Ikkje uvanleg at den feilar rundt dein km.stand/år.

Dumt spørsmål, men kan du ikkje bruke ein slik? https://www.flak.no/produkter/varme-ventilasjon-og-luker/dieselvarmer/webasto-stigeroer-for-diesel--air-top-p1041861 https://webserver.flak.no/vbilder/1041861_manual.pdf Finst mange ulike variantar, men det er no berre for å få eit rør ned i dieselen så treng ikkje bytte en masse greier.

Her viser spenning 12.7v når alarmen blei utløyst. Med andre ord så er det ikkje nødvendigvis feil på batteriet. Det blir skifta unødvendig mykje batteri, normalt så vil du merke eit dårleg batteri på at bilen blir ekstra tungstarta når kald, ikkje nødvendigvis at ting begynner å spøke. Dersom alarmen går og du etterpå kan starte bilen som normalt er det svært usannsynlig at batteriet er så dårleg at det er årsak til utløyst alarm. Batteri kan dog plutselig tape seg raskt, men så lenge det er jevnlig brukt/lada så er det sjeldan eit problem som oppstår veldig brått. Veldig vanlig at strømtrekk i kvile tar knekken på batteriet dersom bilen er ubrukt nokre dagar i kulde. Men så lenge batteriet er opplada tåle det fint kulde.

Halogenpærer er ømfintlege for vibrasjonar, normalt har dei kort levetid dersom dei er mykje brukt pga. varmen. Men også når du aldri brukar dei så vil dei over tid svekkast av vibrasjonar. Sidan du aldri brukar tåkelysa kan det vere dei er frå då bilen var ny, så eg ville som foreslått skifta begge og sett om det blei bedre. Når du aldri brukar dei så slepp du i alle fall varmgang i kablar/kontakter, men du kan få problem med kondens dersom lampane aldri tørkar opp. Eg har omtrent samme bil som deg, tåkelysa er berre i bruk på PKK omtrent, kan ikkje hugse å ha skifta pærene nokon gong og bilen har gått nærmare 360.000km no.

Eg køyrde litt vel fort med campingvogn her en dag og passerte ein lastebil i godt driv og då merka eg veldig godt lufttrykket frå lastebilen pressa på vogna. Det redda antiskrens systemet ypperleg inn så det virkar for å fungere heilt etter hensikten. Positivt ovveraska faktisk, virka så antiskrens systemet jobba på ein annan måte slik at det ikkje kutta gasspådraget. Blei ovveraska så fekk ikkje heilt med meg detaljane, skulle kanskje prøvd en gang til men det var litt på grensa så kanskje best å la vere...

Høyrest veldig lite ut, kva seier klistermerket i tanklokket at du skal ha?