TurboJens

Eg kjøpte her: https://www.aliexpress.com/item/1005002082259581.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.100.3e4d18025VxI9U

Eg vil tru du har kome mykje nærmare. Når det berre blinkar litt så kan du prøve motstandar, men du slepp nok unna desse store varmeovnane. Prøv å koble en 1kOhm motstand mellom pluss og minus på ein blinklys/bremselyskrets og sjå om det hjelpe. (Her er det ikkje snakk om å få økt belastning for å tilfredstille strømtrekket, men å trekke ned spenninga med ein pull-down resistor for å sleppe flimring i lysa.

Høyrest umiddelbart ut som lite gass på anlegget. I alle fall om det er inni kupeen du høyrer det.

Sånn generelt så er det intervall på bytte av kjølevæske kvart 2. til 5. år avhengig av type og kva produsenten seier. Fargen på væska seier desverre lite om innholdet, og det aller viktigaste er å ikkje blande ulike typar då det kan føre til mange rare problemer. Det finst universale som kan blandast med alle typar, det veldig kurant til etterfylling. Når eg bytta kjølevæske, noko eg slurva mykje med, så tappa eg av alt og skylle med reint vatn for å få vekk alle restar av gammal væske slik at det er mindre fare for å blande ulike typar. Veit jo aldri kva som er der på ein brukt bil. Så er det å fylle opp med noko som sannsynlegvis passa til motoren.

Eg har liggande komplett reimhjul, reim, stammer og løpehjul. Sannsynlegvis simmering og. Alt detta bytta en no på eit par timar, er sinnsjukt trangt på dessa der motoren står feil veg men ikkje umulig på nokon måte. Skulle fiksa det for deg ein kveld om du var litt nærmare... Og det hadde i alle fall ikkje kosta 14tusen.

Antar at det er snakk om ein B47 dieselmotor her. Vibrasjonsdemperen (harmonic balancer) her er altså reimhjulet på motoren som er i 2 delar stål vulka sammen. Det skal oppta litt av den harde gangen i dieselmotoren. Eg reknar det for ein slitedel, det er ein relativt enkel jobb å skifte og kosta ikkje allverdens uorginalt. Eg meina eg skifta på rundt 220-250k km og merka det på ulyd i motoren på tomgang. Feilkode på dette er usannsynleg, i så fall må det vere så dårleg at bilen burde vore parkert for lengst 😅

Eg tør nesten å vedde levera mi på at dei går inni bilen. Noko anna gir ingen meining. Edit: Du fekk vel kvittering der det framgår kva deler som er montert?

Åpen EGR ventil?

Ser ut som momentreduksjon. Hadde vore enklare å forstå om du hadde låst den i eit gir og hatt full gass frå 1000rpm og oppover?

Skifta diffolje bak på min F46 etter 300.000+ km, hugsa ikkje eksakt. Hadde dårleg samvittighet før eg begynte, men når eg sugde ut den gamle oljen så såg eg at det var lite å bekymre seg for. Blank og fin olje og det eg såg gjennom påfyllingsholet såg igrunn heilt nytt ut. Riktignok mindre belastning enn på en RWD bil, men alt inni der har jo gått sine rundar uansett.

Eg har fått usannsynleg mange brev om detta, men finst åpenbart ikkje delar til B47. Var litt våken i fjor og såg at breva var litt ulike så fekk ny airbag etter nokre mnd. ventetid..

Min "gamle" slitar, nærmar seg 340.000km no. Urørt motor, kvar dag er like spennande med CP4 pumpe Ikkje akkurat kvar dag eg tar bilde av bilen, driv å flikkar på nokre rustflekkar no, sinkslepp på størrelse med ein 20krone på eit par dører og ein hjulbue. Litt overflaterust bak kanalskjørtet heilt bak mot hjulbuen. Ellers såg det heilt nytt ut bak kanalskjørtet på førersida og inni kanalen såg eg overhodet ingen antydning til rust. Skal ta høgre side og, håpa det ser like fint ut

Eg trudde kanskje den hadde desse nyare pumpene med regulering. Men det forklarar kanskje kvifor dei med aktiv regulering kom

Min enkle teori: Lavt oljetrykk fører til unødvendig slitasje på lager i motoren. Det er ganske åpenbart sidan det er oljetrykket som skal sentrere veiva og holde ein uavbrutt oljefilm. Så kjem det store problemet, slitasje på lager føret til større klaring og økt fløde av motorolje med tap av trykk som resultat (fallande oljetrykk over tid). Kvifor er det slik på ein moderne bil? Iveren etter å lage motorar med lavt utslepp og lavt drivstofforbruk har gjort at produsentane har måtta knipe desimalar over alt. Oljepumpa krev ein del kraft frå motoren som då er med på å bestemme forbruket. Så det gjeld for produsenten å redusere krafta som trengst akkurat passe så den helde gjennom garantitida helst. Det samme ser en på elektrisk servo m.m som er med på å redusere tapet i motoren. Men i motsetning til oljepumpa så går ikkje dette ut over interne komponentar i motoren. Som andre har vore innom så kan våre problemer relatere seg til køyremønsteret og fartsgrensene. Vi har svært mykje veg der desse store motorane knapt nok utretta noko som helst i tillegg til mykje start og stopp. Dei som kjøpe slike motorar i ex. Tyskland køyre gjerne mykje og i ein heilt annan fart (og turtall) enn kva som er vanleg her på berget. Så, enklaste bidraget en kan gjere? Aldri bruke start/stopp og alltid køyre i sportmodus for å få heva turtalet til eit meir optimalt mtp. oljetrykk/fløde. Ein annan ting er vel at detta kanskje kunne vore tukla med? Enten med software eller å juksa med trykksensoren for å få motor til å tru at trykket er lavare og på den måten regulere mot eit høgare trykk?

Når en ikkje veit så er det enkelt å gi presise råd. Så for å ikkje gjere noko gale så er det en grei regel og alltid lufte ein commonrail motor etter å ha åpna dieselsystemet uansett type høgtrykkspumpe. Utenom enkelte bilar som luftar seg sjølv med å slå av/på tenninga nokre gongar. Men dei som veit kva bil det gjeld stiller ikkje slike spørsmål

Ville aldri tatt sjansen uten å lufte først. Risikoen er rett og slett for stor, det kan gå bra men det kan og så svært dårleg. Treng ikkje nødvendigvis ISTA, eg har en Autel som fiksa det meste på allverdens bilar og den klara både koding og diagnose på BMW uten problems. Finst sikkert mange alternativ.

Enkelt, start med varm motorolje slik at det renne enklare ut. Deksel under motor er med luke for å komme til tappeplugg (17mm) og oljefilter. Åpne først tappepluggen og deretter drener oljefilteret ved å ta ut tappepluggen. Når det slutta å renne så montera du den nye tappepluggen (den i plast, følge med filteret). Så skrur du ut heile oljefilteret (30 eller 32mm pipe). Ta ut innsatsfilteret og tørk rein filterhuset. Monter ny o-ring (følge filteret) og nytt innsattsfilter (berre å trykke det nedi til du høyre eit klikk). Sett sammen igjen. Skru ikkje for hardt. No bør oljen ha rent ut så monter ny kobberskive og skru fast tappepluggen igjen. Fyll på olje. Eg fyller alltid på litt over 5L (5.25L) for å kompensere for eit ørlite oljeforbruk. Fylle samme mengde kvar gang, aldri brydd meg med å peile men så har eg skifta 20 ganga snart så kjenner motoren min. Når eg har tid så passa eg på å jekke bilen litt slik at mest mulig olje renne ut, så gjere ferdig alt utenom tappepluggen og ny olje som eg tar når bilen har stått ein time eller to. Så finne eg berre på noko anna i mellomtida. Jo meir gammal olje du får ut jo bedre er det.

Viss det er gass igjen på AC anlegget så reiser du til der du skal fylle gass og ber dei gjenvinne gassen først. Då slepp du å betale for den gassen som er i anlegget når du skal fylle på igjen og så tar du bedre vare på miljøet. Er jo ein grunn for at det er 1130(?)kr+mva i miljøavgift per kilo på denne gassen. Men sidan dei seier kondenseren er defekt er det vel stor fare for at den er lekk og at det ikkje er gass igjen. Dersom dei har fylt på gass på eit lekk AC anlegg har dei gjort noko dei ikkje har lov til. Spør dei om korleis situasjonen er

Begynt å få litt dårleg trua på HT pumpa, lese ein del om kor dårlege desse er og sidan pumpa mi har gått nesten 340.000km vurderer eg å skifte den før det er for seint. Men, det er jo ein vanvittig pris på desse, nokon som har gode kanalar å kjøpe slikt gjennom? Og bytte, har lese korleis det skal gjerast, virka vanvittig tungvindt. Så lenge alt er i orden så må det vel gå an å ta eit par snarvegar her? Pumpa står jo med eit kilespor så den kan jo ikkje monterast feil, så med å sette i spesialverktøyet for å holde drevet på plass så skulle det vel gå å ta ut den gamle, justere den nye slik den står likt for så å lirke på plass ei ny pumpe.. Eller er det noko eg ikkje forstår her? Evt. så er kanskje detta en jobb eg kan overlate til andre om det er nokon som er god på detta. Motoren står feil veg i bilen så det er relativt greitt å kome til når en har demontert saker og ting som er i veien.. Tips til nokon som kan detta? 2016 BMW 220d xDdrive GranTourer...

Å rygge motbakke med tilhenger er ingen enkel øvelse. Du skal vere glad du har automat med converter og ikkje manuell gir eller dobbeltclutch. Tilhengerar har påløpsbrems, så når du ryggar i motbakke så går påløpet på. Bremsene er riktignok konstruert slik at det er mykje mindre friksjon når hjula går bakover men fortsatt streka det i mot. Enkelte seriøse tilhengera har/hadde ein lås en kunne slå ned for å blokkere bremsene men det er mulig det har blitt forbudt sidan en må hugse å låse opp igjen.... Dersom du skal rygge tungt i motbakke så bør du vere dreven slik at du kan holde farten oppe, start/stopp og ujevn lav fart vil øke temperaturen på giroljen. Så lenge du har kontroll på oljetemperaturen så er det igrunn ikkje noko fare sidan det er converteren som slura og den er laga for å slure. Men det produsera mykje varme så tid er ein faktor her. Som nevnt, har du ikkje skifta olje så ville eg definitivt gjort det. Billigare å skifte olje enn å skifte girkasse

Så lang tid tar det ikkje, eg tok prøven den 18. desember men rakk ikkje sende den inn før lille julafta eller i romjula og dette er resultatet:

Ang. dekkstrekk så finst det tabellar for dekkbredde som er tillatt på ulike felgbredder.

Hadde vore veldig kjekt om du hadde ei avhandling om B47 motoren og for oss som har en slik men som ikkje har skrudd noko på den - rett og slett fordi den berre virkar

Studer gjerne dei nye fjærene. Sjå om det er sår i pulverlakken i den eine enden. Eg trur dette er årsaken til dei fleste fjærbrudd... Når pulverlakken vert påført henge den seg på stålet ved at det er negativt lada og så etterpå når pulverlakken blir varma opp vil den herde til overflata. Problemet oppstår når fjæra skal plukkast av kroken, for bakom kroken er det lite eller ingen pulver og det som evt. måtte ha snike seg inn blir gjerne knekt av i prosessen. Det er ein svakhet som produsentane ikkje ser ut til å ta på alvor. Truleg ansett som "godt nok" eller at det er berre sånn det er med pulverlakk.

Vi er ganske enige men bremseskiver, dei bytta eg ofte sammen med klossane. Har prøvd å legge meg til en litt defensiv køyrestil og då varer klossane såpass lenge at rust på bremseskiver blir eit begynnande problem. Når en då får kjøpt bremseskiver så billig at det faktisk lønna seg å skifte skivene sammen med klossane så blir det for skifta nokre ekstra skiver. Tid er også pengar Eg kjøper berre billige skiver, dei rusta uansett så kan like gjerne bytte dei litt oftare. Betalar aldri over 300kr for ei bremseskive...