Jump to content

F10/F11 tråden


Aunli
 Share

Recommended Posts

3 timer siden, Anathema skrev:

Kan være 'coil whine' - lyd fra strømforsyning komponenter. Velkjent lyd for mange PC eiere. Er i så fall ikke noe farlig.

Noe jeg kan gjøre/bytte for å bli kvitt den lyden? Blir jo gal av å høre på den 😂

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, thomsy skrev:

Noe jeg kan gjøre/bytte for å bli kvitt den lyden? Blir jo gal av å høre på den 😂

Coilwhine er audibel støy fra switchingen i spoler.  Det at man oppfatter coilwhine som forstyrrende/irriterende tyder på at noe er galt. Finn ut hvor det kommer fra og få byttet konponenten som "hyler". Ofte årsak er en uttørket kondensator som skal stabilisere en spenning/signal slik at signalet begynner å oscillere med hørbar frekvens.

Å uttale at coilwhine ikke er farlig på generelt grunnlag er som å uttale seg om noe man ikke vet noe om - dersom det ikke er designet for å være slik så er det noe galt når strøm/spenning oscillerer slik at man hører det. Skal man uttale seg om det er "farlig" eller ikke må man vite hva som støyer og hvorfor det gjør det - Det kan like gjerne være et tegn på at noe er i ferd med å gå dukken - og siden lyden ikke har vært der tidligere, eller er tenkt å være der, så er det jo tegn på at noe skjer og er i endring.

 

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke om jeg helt følger den teorien om uttørket kondensator - en slik feil vil gjerne gi mer alvorlige symptomer, da kapasitansverdien er veldig forandret. 
Min erfaring med coil whine er at det er spolen i seg selv som er litt 'løs' - det er bare å ta på spolen så stopper hylingen. Hvis man kommer til, da. I såfall kan det fikses med litt lim/silicon over spolen.
I en PC kan lyden være veldig variabel, fordi overtoneinnholdet er helt avhengig av strømtrekket.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Anathema skrev:

Vet ikke om jeg helt følger den teorien om uttørket kondensator - en slik feil vil gjerne gi mer alvorlige symptomer, da kapasitansverdien er veldig forandret. 
Min erfaring med coil whine er at det er spolen i seg selv som er litt 'løs' - det er bare å ta på spolen så stopper hylingen. Hvis man kommer til, da. I såfall kan det fikses med litt lim/silicon over spolen.
I en PC kan lyden være veldig variabel, fordi overtoneinnholdet er helt avhengig av strømtrekket.

Nettopp fordi kondensatoren har endret verdi (fått liten kapasitans) fordi den er uttørket, så gjør den ikke den jobben den skal. Om dens jobb er å stå på utgangen av et switchmode-power å stabilisere utspenningen, kan man få oscillasjoner på feedbacken til poweret, som i sin tur fører til audibel piping i coilen. Om coilen har løsnet fra feritten kan det også gi endret induktans i spolen dersom den beverger seg på coren. Alt er i mine øyne en uønsket feil dersom det ikke er designet slik at man tollererer dette. Spørsmålsstiller oppfatter lyden som irriterende, og den har ikke vært der før - min påstand er derfor at noe har endret seg; da gjerne en kondensator som har tørket ut, men dertil følge at en krets har begynt å oscillere med hørbar frekvens. 

 

Med kun antagelser er det feil å si at det ikke er noe farlig før man har undersøkt nærmere.

 

Jeg er forøvrig sivilingeniør innen elektronikk. har 20 års erfaring innen feltet, de siste 10 årene som designer av bl.a. powerelektronikk og switchmode power, så dette kan jeg faktisk litt om :wink:

Edited by Fuzzy
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Fuzzy skrev:

Jeg er forøvrig sivilingeniør innen elektronikk. har 20 års erfaring innen feltet, de siste 10 årene som designer av bl.a. powerelektronikk og switchmode power, så dette kan jeg faktisk litt om :wink:

Det er sikkert vel og bra det, men kunne du ha vært så grei å forklart dette med litt mindre bruk av faglige begreper slik at oss andre kan forstå det? :) Jeg synes dette er ett interessant spørsmål da trøbbel med akkurat dette blir stadig mer vanlig på F10/11 etterhver som modellen blir eldre. Men dette blir litt for faglig slik at oss ulærde ikke henger helt med, sliter med å tolke følgende:

"Om dens jobb er å stå på utgangen av et switchmode-power å stabilisere utspenningen, kan man få oscillasjoner på feedbacken til poweret, som i sin tur fører til audibel piping i coilen" 

For min del kunne du godt ha skrevet "dobblefustasjeopphengsforkobliger", skjønner like lite ;) La meg få presisere at jeg ikke mener å være ufin mot deg og din måte å fremlegge dette på. Jeg prøver bare å forstå hva du mener slik at jeg kan dra nytte av det :) 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Fredrik 90 skrev:

Det er sikkert vel og bra det, men kunne du ha vært så grei å forklart dette med litt mindre bruk av faglige begreper slik at oss andre kan forstå det? :) Jeg synes dette er ett interessant spørsmål da trøbbel med akkurat dette blir stadig mer vanlig på F10/11 etterhver som modellen blir eldre. Men dette blir litt for faglig slik at oss ulærde ikke henger helt med, sliter med å tolke følgende:

"Om dens jobb er å stå på utgangen av et switchmode-power å stabilisere utspenningen, kan man få oscillasjoner på feedbacken til poweret, som i sin tur fører til audibel piping i coilen" 

For min del kunne du godt ha skrevet "dobblefustasjeopphengsforkobliger", skjønner like lite ;) La meg få presisere at jeg ikke mener å være ufin mot deg og din måte å fremlegge dette på. Jeg prøver bare å forstå hva du mener slik at jeg kan dra nytte av det :) 

Ser problemet; skal prøve å forklare...

Biler har relativt "ustabil" 12V. Denne spenningen senkes på elektronik for å redusere strømforbruk, varmgang etc.

Tidligere var det vanlig å regulere ned spenningen med en lineærregulator. Lineærregulator er som en variabel motstand som strømmen går gjennom. Spenningen som kommer ut av regulatoren er stabil og på riktig nivå. En tilbakekobling fra utgangen til regulatoren styrer til en hver tid hvor mye "motstanden" skal være på. Strømmen inn på 12V side er den samme som ut på regulert side, dvs at det ofte er mye tap i en slik regulator med dertil stor varmeutvikling. (1A inn på 12V betyr 12W inn, 1A ut på 5V betyr 5W ut; altså 7W "tap" i regulatoren)

Senere har "switchmode" power tatt over. Disse er veldig avhengig av kondensator på utgangen for å være stabile. Enkelt forklart fungerer dette slik: En kondensator kan sammenlignes med ett oppladbart batteri. Selve poweret fungerer slik at det lader kondensatoren til riktig nivå. Når Kondensatoren har riktig nivå stoppes ladingen og når nivået synker lades den. Man slår altså av og på ladingen hele tiden, derav navnet switchmode. Poweret har en kontroller som styrer det hele. Denne kontrolleren har en tilbakekobling fra utgangen som styrer oppladingen av kondensatoren: Når spenninga ut er for lav lades kondensatoren opp. I reguleringssløfa til regulatoren er det en spole. Jo bedre avstemt kretsen er (spole, kondensator etc) jo bedre fungerer kretsen. Ser man bortsett fra tapet som er relativt lavt i disse powerne så går det tilnærmet samme effekt inn som ut, dvs at om man trenger 1A 5V ut (5W) så trenger man litt over 5W inn (typisk 0.45A 12V). Dette gjør at slike power bruker mindre strøm og blir mindre varm. Ulempen er at når f.eks kondensatoren på utgangen tørker ut vil ikke lenger utgangen være like stabil (utspenningen vil få mer støy). Det som da skjer er at kondensatoren ikke holder like mye lading; den lades fortere opp enn den skal og fortere ut siden det blir "mindre" når den har tørket ut. Den er da fulladet før den skal, og den lades ut fortere enn den skal, det fører til at kontrolleren må lade den oftere enn den skal (om den har variabel frekvens for switching, altså ladefrekvens) eller den må lade den lengre (om den har fast switchefrekvens, altså ladefrekvens). Begge deler fører til at noe endres og man får en kontroller som ikke arbeider som tiltenkt. Begge deler fører til større variasjon i strøm/spenning gjennom spolen i strømforsyningen samt større svingninger på utspenningen. Dette kan føre til at man får støy man hører fra elektronikken. 

 

Link to comment
Share on other sites

On ‎15‎.‎08‎.‎2012 at 16.55, Aunli skrev:

Chip til 530d, hva anbefales?? Noen med erfaring? Tåler girkassa det??

Har sjekket pris på Hartge sin å den koster 16000 i tyskland!!

Syns det var litt stiv pris eg men.

hvor mye nm er det snakk om da?

 

Link to comment
Share on other sites

Mange takk for ett meget bra og forståelig svar Fuzzy :) Det er flott at det finnes folk her inne med så gode kunnskaper om dette temaet, da kan jeg si at jeg lærte noe nytt i dag også ;) 

Edited by Fredrik 90
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Mr. Erling skrev:

har to spørsmål til Fuzzy
Hvordan tørker en 'kondensator' ut?
Og, er det kondensatorer på alt av kjøretøy. Også MC?

En kondensator er enkelt forklart to ledere som det bygges oppladning i mellom. Isolasjonen mellom disse lederne er med å gir egenskaper til kondensatoren. Isolasjonen kan f.eks bestå av en væske. Tid og evt utettheter i kapslingen fører da til at kondensatoren kan tørke ut. Prosessen går raskere jo varmere det er. For noen år siden var det en sak om at Samsung utnyttet dette på sine TVer ved å bruke kondensatorer av dårlig kvalitet for å få folk til å bytte TV oftere (få de til kun å holde over garantitiden).

i praksis inneholder all elektronikk kondensatorer, men det er størst problem med uttørking der de er benyttet i strømforsyning pga varme.

 

Link to comment
Share on other sites

Og denne kondensatorern sitter vel sikkert inne i H.U.D prosjektoren i mitt tilfelle? Så eneste for meg å gjøre er å bytte heile skiten?

Jeez, var lettere å eie E46 enn F10 :-P

Link to comment
Share on other sites

On 25.6.2016 at 10.19, thomsy skrev:

Og denne kondensatorern sitter vel sikkert inne i H.U.D prosjektoren i mitt tilfelle? Så eneste for meg å gjøre er å bytte heile skiten?

Den sitter nok der lyden kommer fra. Om det er mulig å få ut kretskortet så vil det som regel la seg gjøre å bytte selve kondensatoren også. 

Sitér

Jeez, var lettere å eie E46 enn F10 :-P

Mer korrekt i dette tilfellet å si at "det er mindre feil på en bil med mindre utstyr". Eller "lettere å få feil på HUD dersom man har det" :wink:

 

Link to comment
Share on other sites

On 10.5.2016 at 18.11, Mr. Erling skrev:

...

Hvis du holder bilen din i skikk, vil du av og til sjekke tilstanden under 'plastleppene' og det hadde forrige eier gjort,  med det resultat at festene ble ødelagt fordi han viste ikke korrekt demontering, og dermed blottet bilen for vanninntrenging.

Bimmer i Oslo, hvor jeg kjøpte bilen, skiftet  ut begge 'plastleppene'  og advarte meg å ta av 'plastleppene nettopp pga. dette.

Tips; hvis du drar plastleppa rett opp, ødelegger du festet.IMG_0550.JPGIMG_0548.JPGMOV00092.MP4

Har du et tips om hvordan man best demonterer disse plast-dekslene uten å ødelegge de også?

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Fuzzy skrev:

Har du et tips om hvordan man best demonterer disse plast-dekslene uten å ødelegge de også?

Tja, hvordan skal jeg forklare dette da? :-)

Det er egentlig svært enkelt å fjerne  denne plastrenna, som er for drenering av regnvann o.l.
Den er kun festet med en tapp øverst og to nede.

Men det er også veldig lett å ødelegge feste tappen øverst, hvis du bare drar den av ved å ta tak øverst..
Jeg gjorde det, og resultatet ser du restene av, med den øverste tappen nede i den hvite plastringen på bildet?
Det skal være ett hull der til feste for dreneringsrenna, og ikke avblindet.

Foreslår:
Prøv å stikke 'noe’ inn nederst mellom renna ‘ og karosseri og skyve/lirke forsiktig oppover med den ene hånden mens du lirker tilsvarende i øverste mellomrom mellom skjerm og ‘renna’ med den andre hånden.
Skjønner?

Lykke til!
:-D

Koster ca. kr. 100 ny pr. stk.. Se vedlagte link jeg fant frem til deg.

http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_5_serie-f10-sedan-525d/etk_delekatalog-karosseri-41_2069

 

Edited by Mr. Erling
Link to comment
Share on other sites

On 13.6.2016 at 11.03, Maxmek skrev:

Hei, sliter med sensorproblem i venstre førerdør. Bilen låser opp og igjen av seg sjøl når nøkkelen er innenfor rekkevidde, og kan høre klikkelyder i låsene.

Er det noen som har skiftet disse sjøl, og kan si litt om fremgangsmåte?? Eller er dette noe BMW bør gjøre?? Må de isåfall kodes til bilen/nøkkel??

Da har jeg hatt bilen hos Bavaria og skiftet ytre dørhåndtak m/sensor på førerside. kom ferdig lakkert i bilens farge. Trengte ikke koding, men de slettet feilkoder. Så da fungerer comfort access som det skal igjen. kom på ca 4000,- med CCN rabatt. De påsto at de ikke hadde skiftet mange av disse kun et par tilfeller sa de. Når jeg har lest her på forumet hadde jeg inntrykk av at dette var et "normalt" problem, men man hører jo mest om de som har problemer:?

Fikk også montert skvettlapper foran, ble ganske ok selv om bilen er M-sport.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...