*MrB*

Ikke om det er som på Fxx. Da kan man ta av motoren på caliper og skru den manuelt tilbake. Uansett viktig poeng. Presser man inn stempelet uten å trekke motor tilbake, vil den ryke, og den er ikke billig.

De siste gangene jeg har sjekket har min lokale BMW-forhandler (Jæger) vært billigere enn GS. begge med BMWCCN-rabatt. Lemførder har jo en del av disse spesialboltene også. Bla kjøpte jeg Lemførder eksentriske bolter/mutre til E39 på Autodoc. De var ikke så veldig dyre, mener jeg å huske

Det SVV-mannen sier stemmer. Du skal få slite med å få godkjent en eldre motor enn den som opprinnelig sto i bilen. Her er det snakk om E36, og denne ble jo originalt levert med begge disse motorene, så det et mulig at man kan klare å få det til i akkurat dette tilfellet, uten at jeg kan regelverket i detalj. Men i utgangspunktet vil altså ikke dette gå. Egentlig mest overrasket over at Bilsalongen Skien (nå Billia), bega seg ut på en ombygging. Det er svært uvanlig fra et merkeverksted.

Kjøper stort sett bare Lemförder. Og noen ganger Meyle. Billigmerkene har jeg brent meg nok på. De holder sjelden lenge. interessant hack forøvrig. Har også alltid jekket spindel i posisjon før stramming av indre feste.

Stratified charge er (litt forenklet) at dysen har en strålemønster som gir rik blanding i en liten sone nær tennplugg, men veldig tynn blanding ellers i kammeret. Den rike sonen antenner så den tynne sonen (Som ellers ville være vanskelig å antenne bare med gnist fra plugg), og motoren bruker dermed mindre bensin. For mye bensin i kammeret ødelegger forholdene for stratified charge, og gir våt plugg i verste fall. Alt ordner seg imidlertid når overskuddsbensinen er blåst bort. (Med mindre dysen lekker veldig mye. Da vil problemet kunne vedvare, også når motor blir varm).

Dyser som lekker litt vil kunne gi en skvett uforbrent bensin i sylinderen etter at du stopper motor. Dette vil kunne igjen gi ujevn gange og feiltenning ved neste kaldstart, før det stabiliserer seg etter et par min, når den uforbrente bensinen er borte. Du kan være heldig å redusere/fjerne problemet ved å helle dyserens på tanken og kjøre noen lange turer med inspirert høyrefot. Det er også de som har hatt suksess med å ta ut dysene og rengjøre spissen med f.eks. EGR cleaner eller noe annet løsemiddel. Å kjøre med dette over tid kan skade NOx-sensor og katalysator. Fenomenet virker å være til dels knyttet til utstrakt småkjøring. Men ingen grunn til å ta sorgene på forskudd. Som en start kan du ta av plastdekselet og se hvilken index du har. Har du index 11 har du alt de siste og beste, selv om de også kan svikte. (Det finnes en index 12 også, men de tror jeg egentlig bare var ment for N54). Det holder også å bytte den/de dysene som evt er defekt.

Bra det ble en løsning. Bare vær obs på at misfire kan skyldes dyser og. De er betraktelig dyrere enn coiler.

Bærearmer på siste verset kan man si er en forventet slitasje, og noe som ikke er åpenbar feil som selger bør vite om. Legger man godviljen til, kan man muligens si det samme om lykter, da selv de våteste lykter kan være duggfri under rette omstendigheter. Men motorfusk og nivåregulering kan de ikke snakke seg bort fra slik du beskriver saken. Det virker tydelig at det er feil som er bevisst skjult på salgstidspunktet.

At bilen sto på tomgang når du kom tyder på at de visste om i hvertfall noen av feilene. Uavhengig av bilens alder er det alt annet enn ok fra selger sin side. Med forbehold om at jeg kun hører din side her, så virker det som du har en god sak.

Du trenger ikke stjernemerking om du har samme dim (og dekkmerke/type) foran og bak. Goodyear sine Eagle F1 har alltid vært gode dekk.

Den kan være at lykten er potte tett, men at det er fukt inni som ikke slipper ut. (Silica gel trekker til seg fukt, men det hjelper ikke allverden om rommet den ligger i er hermetisk lukket). Det er ikke uvanlig at folk opplever at en tørr lykt plutselig begynner å dugge etter et pærebytte. Et billig tiltak/forsøk er å la lykten stå åpen i et varmt og tørt miljø til all fukt er ute/fordampet, og så lukke den før den taes ut i kald, fuktig luft igjen. Ikke sikkert det løser problemet, men kan være verdt å prøve.

Det der er da ikke symbolet for anti trap på vindu, så det der var pussig. Ganske sikker på at ditt symbol er bakre tåkelys, som nevnt over her. Feil med anti trap skal se slik ut i dash: Men om feilen er borte og ikke vender tilbake, så er det vel i orden.

En liten, elektrisk jekk som går i sigarettenneren er vel et fint alternativ til standardjekken som følger (fulgte) med bilene. Dvs at de er greie til dekkskift i et knipetak og du ikke er hjemme og/eller har tilgang på en garasjejekk. Med andre ord er de som en nødløsning å regne, uansett type. Min far har svake øyeblikk og rare innfall på netthandel innimellom, og kjøpte seg en. Den fungerer egentlig helt greit, og løfter/senker i passe tempo. Merke er "ettellerannetkinagreier" og den er "konvensjonell" søyletype. (ikke en sakseløfter).

Har fått montert Kufatec i 3 forskjellige biler, og det fungerer fint i alle. Ikke noe å lure på om man får utstyret til en god pris, vil jeg si. Monterte ingen av de selv da, siden jeg egentlig hater å skru på ting med ledninger.

De så ut til at de kunne være lik for alle sportsseter ved første øyekast, og de elektrisk delene lå for seg selv i ETK, men ser ut som du har rett ja. Er forskjellig delenr på selve rammen. Da utgår i hvertfall ombygging av den rammen han har.

Jeg lurer på om bunnrammen er lik sålenge du har sportssete, og at du kan bygge om (på) med motorer og knapper/paneler. Men det koster jo litt bare i løse deler. Er vel rundt 3-4k pr motor, og det er vel 4 motorer pr sete. Finner du el-seter fra en huggebil kan du nok komme greiere fra det økonomisk og arbeidsmengdemessig ved å evt flytte over dine putedeler da. Kontakt/ledningsnett frem til stoler tror jeg er standard uansett modell, men det må du nesten sjekke opp i først.

Potensiell søndagsbil: E32 750iL: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=338061411

Det vitenskapelige svaret har jeg ikke, men ingeniøren i meg sier at det sannsynligvis går bra relativt kort tid etter kaldstart. Det går ikke mange minutter før en motor i drift har ganske mange plussgrader inni seg, og særlig tynn syntetisk olje endrer karakteristikk i mindre grad med temperatur. Så har man jo termisk ekspansjon av deler, men det er egentlig ganske begrenset innenfor den temperaturrange en motor vanligvis ser. I praksis venter jeg til oljetempmåler står der den skal stå før jeg gir på. Om bilen har det, vel å merke. Men jeg er en forsiktig type da. Min N57 har måler, men uten enheter, så jeg vet ikke hva driftstemp faktisk er. Tipper rundt 90 grader. S62’en har også måler, og ligger nok noe høyere, og varierer litt med belastning. 100-120 eller deromkring. Den går også på 10w-60, som flyter litt dårlig når den er kald.

Det sier litt om hvor dyr elbiler egentlig er. 1 mill for en bil praktisk talt uten avgifter. (Litt vekt og litt moms). En bensinekvivalent er 540i., men den får man ikke i dag. Med full avgiftspakke ville den imidlertid neppe koste veldig mye mer. G21 340i xDrive koster en drøy million fullpakket, og det er vel det nærmeste man kommer en 540i i dagens prisliste. Ang interiøret så er det kanskje mer moderne i G6X, men det er også mer generisk og kunne sittet i en hvilken som helst bil. G3x-interiøret er gjenkjennbart BMW.

F10’en min sier ifra om nøkkelen fjernes fra bilen mens den går. Men den kan fortsatt kjøres. Er det slik at bilen ikke sier fra overhodet? Hvilken modell er dette?

Min første bil var en Calibra 16v. Det var vel rundt 2001 eller deromkring. Rustet fælt allerede da, og hadde trekk på forhjul, men på alle andre måter var det en flott bil. Turbo hadde jeg ikke råd til den gangen, men vanlig 16v var kvikk, den og.

Må starte med at jeg er en gretten, gammel gubbe. Og jeg hadde nok gått for en OEM/OEM+ på den bilen der. Altså noen flotte originalhjul eller noe som lignet osv. Soting og andre pimpedetaljer hadde jeg latt være. Få av hengerfestet, og shine opp lakken, så har du en youngtimer på trappene. Men det er din bil, og dine preferanser som jo må styre.

Problemene starter når du fjerner vitale deler, som DPF, katalysator og potter ellers. Uoriginalt «catback»-anlegg skal gå helt fint, så lenge du ikke kjører rakrør og/eller har påfallende støy.

i5 fremstår (overraskende for meg) langt mindre helhjertet enn i4. Prisen er stiv, vekten er høy, rekkevidden er sånn passe, og det samme er premiumfølelsen. Touring har et heldigere design, men utenfor BMW-kretser kommer ikke i5 spesielt bra ut. Bla får den (Riktignok M60) nøktern slakt av anerkjente Harry Metcalfe:

Har du 07-modell så har du vel startknapp? De nøklene lades i tenningslåsen, og bilen sier ifra om batteriet er lavt. sånn sett kan det høres ut som antennen. I hvertfall om det er likt med begge nøkler.