Otis

Mtp at 22kv linjer skjøtes, så er det rart at man ikke skal kunne skjøte 12v. Det virker som at man egentlig kan bruke skrukobling i en skjøtemuffe eller presskobling i skjøtemuffe. Og det virker også som at det kan være ett presspunkt og ikke nødvendigvis 6 punkter. Selv om 6 kan godt være bedre. Men er da ett presspunkt for dårlig?

Haha. Så det jo nettopp. Ditt eget skjermbilde viser jo at det er mutter selvlåsende😄

Nr 7 er vel mutter og jeg vil tro at de ikke er selvlåsende. Men jeg VET IKKE.

Uansett så er vel sannsynligvis den siste versjonen, bestandig den beste? Eller kanskje ikke mht interiør kvalitet og spare løsninger. Men om man ser på holdbarhet er det kanskje F15. E53 har for mye rust problemer, men om det er pga alder eller konstruksjon er jeg usikker på. E70 er vesentlig billigere å kjøpe inn, og med rette årsmodell får du den gamle M57 som er muligens bedre enn N57, som har diverse andre problemer. Men E70 krever nok mer vedlikehold og dermed øker driftsbudsjettet, sammenlignet med feks F15 og enda nyere modeller. Mens E70 har gammelt interiør og dermed eldre ICE utstyr. Der er jo siste generasjon X5 meget bra utstyrt. Så alt koker vel ned til et par ting. Hva skal bilen koste å kjøpe inn? Og hva er akseptabel mengde feil/vedlikehold.

Finner ikke delenummer du oppgir i delekatalog.

Vi har ekstremt høy luftfuktighet i Trondheim for tiden. Men disse % tallene er for -7-15 grader, uten forvarming. Det var litt av "poenget" med mitt innlegg. Om ikke bilen står på lading alle de gangene man skal ut å små kjøre, så suger det ganske mye energi og da plutselig oppleves kanskje ikke som det "beste" valget. Eller....

En kommentar til dette med elbiler, om man ikke har hurtiglading hjemme. Har en kollega som har en 2025 Model Y. Kjenner en til kar med likedan bil. Og på begge de to bilene, så virker det som at en oppstart av bilen for å få den varm inni kupè, 22-24 grader, så stjeler det ca 7-8% batteri. Og det er før man har begynt å kjøre. Dette er ikke et forsøk på å problematisere, men mer som en kommentar på at man må planlegge litt, når man har elbil. Så feks slik som min kollega bruker bilen sin på dag, til jobb, så skal den hjem igjen, så er det kjøring av barn hit og dit, og man rekker egentlig ikke lade noe særlig/om noe i det hele tatt. Om man da parkerer bilen og den rekker å bli kald, så blir det ca 7-8% per oppstart og om man skal hente og levere barna, så blir det 2 oppstarter per aktivitet, og da begynner man fort å nærme seg null, når man legger på kjøring på 2-6 mil eller mer. Som sagt. Ikke et problem. Men ironien er litt at elbil ikke passer sååå godt til småkjøring. Men spørs om småkjøring er enda kortere. Ikke vet jeg. Uansett, bare en kommentar.

Det gjør det faktisk. Bruker da NCS. Mener det ligger inne en guide også. Evt ligger på det google driven min også.

Jeg vil anta, men jeg vet ikke, at du får bedre lyd med andre høyttalere. For 676 er ikke direkte dårlig, men heller ikke kjempebra. Men jeg har ikke testet dette, så derfor kan hvertfall ikke jeg konkludere.

Hvilket anlegg har du i din bil som standard?

Det er ingen som kan konkludere helt 100%. Men. Dette med kapasitet på batteriet er for at bilen skal kunne lade batteriet riktig. For dette kalkuleres av bilen, mht gjenværende batteri kapasitet etter bruk. Alt dette registreres av bilen selv. Men iom ingen har inne har all fakta på hvordan dette fungrerer, så vet ikke 100% sikkert hva som skjer om du ikke koder om. Det er selvsagt spekulering at du da kan få kortere levetid på ditt nye batteri.

Det er vanskelig å si. Du må kjenne selv hvor mye trykk det er. Bittelitt er ok. Mulig fryst vhv? Du må nesten åpne å se selv.

Det kan ikke virke som, om du sjekker det. Ta av lokket, hold over hullet med hånda og kjenn.

Høres ut som noe tvangsforing av olje ja. Du må evt starte motoren, ta av oljepåfyllingslokket og se om det er noe trykk der. Det skal være minimalt med trykk, evt bittelitt vakuum. Damp kan komme opp, og det er ok. Ang turbo lekkasje så må du ta av den store slangen som kommer fra I, og går inn på EGR/ventil spjeld og se etter olje der. Der kan det absolutt være litt olje, men ikke mengder. Men noen dråper her og der ved kanter. Kanskje ei skje i mengden. Helt ok. Evt se etter oljelekkasje nederst på den samme slangen, der den går inn på IC.

Den kjente jeg meg igjen i!

Vet du hva...? Jeg kan heller ikke se at din motor har EGR termostat, så da vet jeg ikke. Selve kjøleren ser veldig lik ut, sammenlignet med M57. Men selve termostaten er ikke der. Jeg har ikke så mye erfaring direkte med N47, personlig, så jeg melder pass.

Ja, nei, jeg tror ikke den er det. Det står vel på toppen av EGR kjøler? Men ja, om du har skrudd litt før, så er det en overkommelig jobb. Trenger ikke noe spesial verktøy heller.

Høres ut som det er en litebitte lekkasje fra EGR termostat, kanskje. Du burde kunne se 88 grader og pendling mellom 83-88-89 grader. Hvertfall på E6. Dog så er det åpenbart ikke et problem, for 75 grader er den magiske grensen mht DPF regenerering. Men selvsagt, med høyere temperatur på motor, har du mer varme å ta av før du kommer under 75 grader.

Den ser jo bra ut da!

Defekt(e) termostat(er). Jeg kjøpte tilogmed Mahle som er OE, men de var også defekt ut av eska. Synd å si det, men sånn er det bare. Høres ut som defekt hovedtermostat. Den flytter mest kjølevæske.

Ja, nei. Du har jo forsåvidt rett i det. Derfor jeg spør etter en til dings for å sende høynivå, til en annen forsterker. Men den dingsen som det linkes til virker jo å gå rett i en forsterker. Men bare med lav pass.

Den så jo fiffig ut! Men den har jo bare lavnivå ut. Mao sub lyd. Må da finnes en til som er høy nivå?

Kan ikke bare bruk hvit vaselin? Eller den gule metallboksen med vaselin som kjerringa bruker på leppene sine?

Det er vel ikke det at du roter til noe direkte. Men jeg bare ikke forstod hva du mente. Det er jo din tråd sånn sett. Sålenge du ikke bryter med retningslinjene så er det jo egentlig greit.

Så det er egentlig ikke en feil? Men bare det at batteriet var for kaldt eller varmt?