Otis

Ja, a8682 gir ting strøm. De gråe firkantene er det som går strøm fra samme plass, slik som gløderelè. Om sikringen er gåen, så vil alle de gråe firkantene mangle strøm. Så du kan jo enkelt finne ut den sikringen er gåen. Enten måle strøm til en ting på den kursen, eller se om sikringen er gåen. Om relè er ødelagt, så vil du jo aldri se noen strøm ut på gløderelè. Om du ventet for lenge med å måle, etter opplåsing, så ser du heller ingen strøm ut fra fra gløderelè. Det er jo kun på i 1-3 sekunder, etter opplåsing/rett før start. Og deretter litt etter start. Du trenger ikke skifte glødeplugger selv om du skifter relè.

Jeg sjekket selv bakover, og jeg gikk utfra en M47 E90, og ja, det er en sikring som kan være defekt til gløderelè. For den deler sikring med ganske mye annet. Her er bilde;

Hvilken bil var dette igjen?

Absolutt ikke.

Om du måler på toppen glødeplugg og motorblokka/rett ved glødepluggen, så burde du har mellom 0,2-0,9 ohm. Alt over 1 ohm, mener JEG er for høyt.

Det saltes helt til Asp, nord for Steinkjer. Men etter der er det ingen salting. Det er helt OK å kjøre med piggfriedekk i hele norge, man må bare kjøre etter forholdene. Ellers er saltfjellet det store usikkerhetsmomentet for deg, eneste plassen med kolonnekjøring, til vanlig. Men du verden det er fint over der, når været er flott. Nå er det jo helt ny E6 mange plasser nordover, så det er en flott tur. Det er en veldig flott kjøretur å kjøre til Tromsø. Mye fint natur og fjell, spesielt rundt Fauske og Narvik-Tromsø. Eneste ferge, er rett før Narvik.

Jeg er ikke sikker, men det påstås. Men mulig det bare gjelder enkelte biler med 4 sylinder. Jeg vet ikke.

Det er ikke enkelt nei, eller. Om du har 4 sylinder, så er det visstnok passelig enkelt å måle alle glødeplugger med ohm, uten å ta av innsuget.

Sette på originalt?

Nais. Utrolig hva man får til med noen som faktisk lytter og tester ting, når man diskuterer situasjonen. Meget bra.

Igjenkokset innsug er jo en stor gjenganger på n57. Så du kan jo sjekke det. Ja, også swirlflaps da.

Snagg sitt bilde er ikke bra. Hvilken motor ble det såpass dårlig kamaksling på? Årsaken?

Istedenfor ekps (kontrollmodulen) så kan du heller hekte på ei pære eller flere som kan simulere lasta til en ekps. Da kan du finne ut om det er ekps eller ledningsnettet som er problemet. Så sånn sett kan du nok bare ta bort ekps og om ikke sikringer går da, så er det ekps. I tillegg kan du måle med ohm og tenningen av, mellom pluss til ekps og jord. Det burde ikke være noe måleverdi, altså OL.

Det tror jeg du ikke kan kjenne med neglen din. Hvis ikke, alt ok.

Jeg kjøpte det aller meste brukt, men allikevel noen nye deler til min ettermontering av webasto. Og med litt hjelp fra et verksted for å montere diesel tilførsel korrekt, så ble det nok 20k for min del. Fordelen med webasto er jo at den fungerer overalt. Ulempen med den er at du uansett må lade batteriet ditt, om du kjører korte turer.

Jeg hadde nok bare nullstilt hele enheten. Da er du tilbake til blanke ark.

Er dette seriøse innlegg på Facebook eller trolling? Jeg frykter for at dette er seriøse innlegg, og det er ikke positivt. Verken for bilene eller menneskeheten.

En av disse skal inn i e70?

Jeg tror han kanskje mente stempelringer?

Høres jo ut som dårlig tuning da. Ble det lagt inn standard program eller en pakke som understøtter alle endringer?

Ser for meg at ventilblokka åpner når kompressor går, da systemet forventer at kompressor skal klare å overgå trykket i belgene. Men det klarer ikke kompressor og dermed synker bilen litt hver gang man starter bilen/ehc forsøker å korrigere høyden.

Du kan sende en mail til en BMW forhandler å be om det, jeg tror ikke de er vanskelige på det. @Bensin

Går fort ned i temperatur, men selvsagt avhengig av utetemperatur og innstilling på klima. Men om jeg har driftsvarm motor/olje og bruker 22 grader på auto, så går tempen ned umiddelbart. For motoren har ikke nok overskuddsvarme til noe særlig under 0 grader vil jeg mene. Om vi forutsetter auto 22 grader. Om jeg bruker dieselvarmer, som da isolerer motor og kupè varme i 2 kretser, så blir motor veldig fort varm og holder varmen fint. Med engang når man trekker ekstra varme av kjølevannet/motor, så synker den passelig fort. Men det er bare sånn det er.

Få fikset den elektriske varmeren, slik at motoren kan få varmet seg selv. Derfor det finnes elektrisk varmer på disse motorene/bilene. Når jeg trengte ny varmer på min bil, så tenkte jeg at siden min gikk i stykker og det fantes nye delenummer, så antok jeg at det var en forbedret del, og dermed kjøpte jeg ikke brukt. Men igjen, på E70, så må jo dashbordet ut, så den jobben vil jeg ikke gjøre 2 ganger for å spare 5k. På E83 så er jo varmeren montert i motorrommet, rimelig greit tilgjengelig. Men dette er en personlig vurderingssak, som ingen kan si til deg at er rett eller feil.

Om du klarer å holde over utgangen med fingeren på kompressor, så er det for svakt. Da er kompressor ødelagt, gitt at du holdte på utgangen på kompressor og ikke ventilblokka. En kompressor skal ikke stoppe å fungere i minusgrader, da er det noe feil en plass. Mulig tett tørkefilter som blokkerer lufttilførsel til kompressor. Da er vi over på dette, som jeg nevnte ovenfor. Om kompressor starter, og kontrollmodulen ikke ser en endring i høyde, så stoppes kompressor, for da er noe feil. Om tørkefilter er tett pga is/for mye vann i kulene inni tørkefilter, så får ikke kompressor tak i luft, og klarer ikke heve bilen, dermed indikeres en feil og ting slutter å fungere. Dette er vel og merke på manglende høyde. Men om man for høy høyde, så er det motsatt vei. Da vil kontrollmodulen forsøke å slippe ut luft fra belgene, og om ikke kontrollmodulen ser en endring så indikeres en feil.