hsd

egentlig mere spent på denne enn mtech bilen eg Jørgen, tøft med 4 dørs og utradisjonell farge eg handler alt av kanter og tønner fra felgenfuchs, dem er både rimelige og leverer knall service.

blir tøft med børsta kanter mange som kjører rundt med kanter som er så matte at dem like gjerne kunne kjørt den stilen. Har planer om å børste senter på ett sett futura selv. eg har sendt masse mutterer (og bolter) til vestby med veldig god erfaring, men har slutta å sende bolter da dem taper seg en del etter ett par sesonger, sikkert pga vaskemidler som tar bremsestøv tærer en belegget når det ikke er klarlakk elns slik det er originalt. Sender derimot mutterer nedover i hopetall, dem holder seg enormt bra, og selv de som er rusta og fæle blir strøkne.

Ikke kjør på SVV med justerbare topplager med mindre du har tüv på de. Med mindre du møter en veldig grei og praktisk person blir det somregel spørsmål. Jeg kjørte først på SVV med røde tall på camber, noe som ikkje blei godtatt. Heilt ok. Spurte SVV om justerbare tårnlager, og fikk til svar at uten tüv går ikke det igjennom heller. Løsninga blei å montere justerbare topplager uten tüv, kjøre på 4 hjulskontroll med dem for å få grønne tall. Så montere tilbake igjen til originale topplager for å kjøre på visning. Monterte deretter justerbare topplagera igjen, men etter litt kjøring kom eg fram til at GSP sine er noe kinasøppel dem sikkert har fått produsert for under 200 lappen paret så da ble det originale igjen med shimsing av camber forran

Er triste greier det der på e36, hadde samme greiene på min. Var bare å få kjøpt hele vangen til svingarmsfestene, så eg lagde nye fra scratch inkl de "koppene" innvendig der. Var derimot ikke klar over at det fantest forsterkninger, så det ble ikke sveist. Tar det sikkert igjen og monterer de når den får sommerbil status. tips om rimelig og bra grunning er hagmans gule 2k epoxyprimer ivertfall. Har den nesten under hele m3n nå og snart innvendig også. Den er både rimelig, helt potte tett for fukt og hefter veldig godt.

Blir vell litt vanskeligere med originaldeler, men eg kan aldri tru Ø300mm er noke problem. Eg vurderte jo å bruke boxstercaliper på Ø315mm skive forran før eg bestemte meg for AP. Husker ikkje i farta org dim for bokster, men om dem er 19mm org så kan du risikere at du ikkje får på caliperen om klossene er helt nye om du kjører 20mm skiver. Det derimot berre mørketenking, men på somme calipere er det jammen meg trangt selv på org dim med nye klosser.

Konghelle skal eg aldri handle bil med.

Synes du skal ha skryt for dette TRF! Ryddig og interresant artikkel om ett miljø de fleste vet eksisterer, men kanskje ikkje så mange inkl meg egentlig ikke har (hadde takket være deg) noe som helst kunnskap rundt. Tror nok eventuelle aktuelle lesere har en mye lavere terskel for å involvere seg etter å ha lest dette.

er i hovudsak to ting som er potensielle problemer her, klaring mot "ryggen" på caliper (dersom du bruker branketter beregna på mindre skiver) og utforminga av klossen. Løsninga er eventuelt enkel, fres egne branketter med ønska mål. Problemet er eventuell godkjenning. Designet på klossen er somregel brukt på andre biler, ofte er den samme paden brukt på litt større eller litt mindre skiver på andre biler. Ser du på specsheets fra foreksempel AP Racing ser du at caliperene er somregel specca slik at de ikke har en fastsatt diameter på skive, men foreksempel fra 315mm til 330mm anbefalt. Dette må jo derimot takes med i design av branketter.

Ringt SVV å hørt da? Er ikke uvanelig at man i sånne situasjoner leverer omreg, men ikke betaler omreg avgiften. Da står man som eier i SVV sine system, men kan ikke hente ut skilta før omreg er betalt. ( som neste eier sikkert står for ) Som du ser står det "solgt" for ikke lenge siden. Dette gjelder vell derimot kun biler uten skilt, typisk ikke gått igjennom eu, solgt rimelig og ordnet opp av selger.

er den innclutcha da? hva skjer om du setter den i 1. og vrir på starteren? hørest mere ut som hydraulikklekkasje, enten def master eller slavecyl.

Vask reint med siliconfjerner og ha på silentcoat, dynamat eller liknende. Kjøp hos bilstereoforretning, ikke gå på bilxtra eller biltema. Husk å kjøpe med sånn lita rulle til å få trykt matta skikkelig mot det du monterer den på. Kan også legge litt skumgummi her og der når du monterer, slik det blir litt tving oppover mot hattehylla slik den ikke ligger helt løst.

jo, slike begrep som 99% rustfri er tull for i 99% av tilfellene så har eier null kontroll og bare skriver det for å dra opp prisen. Skjønner heller ikke hvorfor folk skriver slikt, for det er en sånn ting som egentlig bare gir kjøper noe å kicke på (for rust er der). Mye bedre å bare legge ut 60 bilder fra alle vinkler som viser både bra og dårlige panel for å la kjøper velge selv om han vil ta bryderiet med å se på bilen. Er jo bare å kjøre innom nærmeste bilforhandler, uansett merke. Mange overaskendes nye biler som ser veldig bra ut utvendig, men som ett rusta ståldass under bilen. Ikke har dem vert tectylbehandla, kjørt på salta veger uten vasking for "nye biler er galva og ruster ikke uansett" mao skal man selge en gammel e39 er jo det siste man skal skrive "99% rustfri". Da skriver du at den virker bra for rust tilsvarende alder, da slipper du både 17 åringer som ikke vet bedre, og 40 åringer som vet alt og har lært å prute i syden. "men det står her at den ikke har rust!"

Viktigeste er at du har pakningsmiddel i alle kriker og skarpe vinkler der pakninga somregel ikke treffer 100%. sånn generelt sett burde du sjekke pris på org også, er ganske mange som sparer seg totalt til fant slike deler på ebay. bmw er ganske rimelige på sånt.

Kjøp på koed, handla m52b28 fra 328i manuell med 130k km for 7000 + 1000 i frakt uansett hvor du bor på pall.

fikk du seriøst mangellapp kun på en 5mm spacer? spacer skal være i.h.t karroseri og hjul, men kontrollør kan fravike dette ved praktisk vurdering. Samme gjelder når man skal godkjenne uoriginale felger på bil med senkesett. Så lenge det ikke er i konflikt med 7.5 effektiv et endring og ikke er fare for at dekk/felg og karroseri toucher ved fjæring er dette somregel null problem med tüv. f.eks SSC har dette.

Fleste biler som har chassibytte på av m3 etc har vert involvert i kollisjon og mange har bare bytta over front fra f.eks 320 inkl rammenummer. ( eg veit ikkje historien bak den bilen her, og overaskende mange veldig pene, strøkne, pokalbiler m biler har fått seg en smekk engang så ikke ta av) M biler blir brukt, og da skjer det ting over 200k km. Det spiller jo inn en del hvor mye dokumentasjon som er med på denne jobben, nå vet jo vi ingenting For min del spiller ikke sånt noe rolle, bil er bil og er alt org stålbredding og jobben er bra er det sikkert god knall. men når du er på treff og folk søker opp skiltnummer blir det alltids en million kommentarer om "ombygd bil" "fin 316" og slikt tull selv om den er like bra eller bedre som en med wbs rammenummer. Mange som kjører e36 bein uten praktiske problemer, men det er ikke ideelt. Største greia er vell at du aldri får godkjent noe e36 senkesett på en e30 uten videre, så skal du ha 5 bolt godkjent senkesett må du kjøpe bein. Hawkon: det at du ikke oppnådde markedspris betyr ikke at han får tak i bein for 8-10k. Bare følg med på facebook så ser du. Har selv blitt bydd 13k det for ett beinsett eg skal sende til intrax uten å selge. E30 M3 understell uten diff selger på timen for 20k nå om dagen på facebook. Uansett om man får bein for 10 eller 15k urrelevant når man uansett må ut med 15-20k ++ til for å få ett "ok" justerbart Koster å være kar, og er man på jakt etter slike bein, og ikke vil betale 30k nye så kjøper man uansett om det er 8,10 eller 15k.

98% rust så er det bare å kjøre rett til vraking. det er 26kg rust på en normal bil. Rustfri, 99% rustfri, blodtrimma etc er tøysebegrep som burde legges døde. Legg ut bilder av det som er av rust, eneste riktige måten å selge en bil på. Da slipper du også pratmakerene som ikke forstår at en 20 år gammel bil ikke er ny. e39 fra 2003 er 14 år gammel, er den kjørt på salta veger er det ikke snakk om at den er like bra som den en gang var. Enten må du leve med det, restaurere eller bla opp 300k til en 10 år nyere bil. ( som heller ikke er rustfri, men en del bedre)

bare å bygge sier nå eg, er jo samme problemet alle har egentlig. Holder på selv å slanke bort 80kg + i min e30. Bort med radio, høytalere, støydemping, ut med gulvteppe til fordel for 3mm filt, motorisolasjon, carbonpanser, hullborre støtfangerbjelker.. Har man takluke så er den svintung, og modder man litt slik det ser ut som alt er org men kassetten er ute på visning er man langt komt. Så koble motstand på bensinmåler for å kjøre med 40-50l mindre bensin, oppgradere til lettere frontskiver, minimum med olje, mindre spylervæsketank, tüv godkjente recarostoler er 10kg lettere per stk, ++++++ alle andre småting for å få den igjennom visning. Ja det er en del styr, men om man dropper den typiske norske tv tittinga 2-3t per kveld og heller skrur får man gjort en del. Det er lurt å planlegge, men kan ikke sitte på nettet å tenke og spekulere seg redd om alle mulige ting som kan gå galt, er bare å bygge. Se bare på hva D.Toft har fått til, og da med utgangspunkt i en bil med alusekser originalt.

Når det ikke wbs rammenummer, og er reg som 316 så blir det ikke en "original" bil uansett, hadde ikke tenkt så mye på det. Spørsmålet er om du skal ha en m3 eller ett samleobjekt. Prisen er nok satt litt med tanke på det, så ta det som det er. Er for dårlige bilder til å si noe om bakenden, ser ut som litt dårlig justering her og der, trenger ikke være noe stor sak å ordne. Minus med e36 forstilling, nye brukte e30 m3 bein blir fort 10-15k. Ellers mye fine deler som s14, acs hjula, evo2 mellomaksling (4 kg lettere) ++ Hadde reist å sett på bilen, men du kan ikke være kresen med en e30 m3 til under 400 000.

de e nais

kommer vell ikke til på gjengene, så wd40 gjør ikke så mye. Bruk meisel og hammer, så slår du ytterst på hodet mot klokka slik du løsner den. Har du loddebolt med litt futt i kan du bruke den til å varme med, da ødelegger du ikke lakken. Er vell de oppe det er snakk om? om det ikke fungerer så hadde eg berre tatt vinkelsliper og kappskive og snitta ned i bolthodet slik du svekker det, og kakka litt på det med meisel slik hele hodet faller av. Skader ikke lakken om du tar det med ro og er stødig på handa eller bare borre det av. sitter det skikkelig så knekker du bare grisepikken uansett, og da har du gjort alt tusen ganger værre. Skulle vert banlyst å selge.

Har selv KW1 og er helt greit fornøyd med det, tror egentlig HR og KW1 er ganske jevnverdige sett. Liker selv best designet på HR for den del. Står det kun mellom desse, hadde eg venta til det dukka opp ett bra tilbud på enten eller. Eg hadde nok landa på KW igjen, men da type rustfrie inox typen. Skal ha nytt sett til e36n til neste vinter, og da trur eg det blir KW2 Inox.

Generelt triks om du skal finne noe på bimmers, så går du på google og skriver "site:bimmers.no det du lurer på" Det er egentlig ganske utrolig hva som ligger på bimmers av teknisk info, og øver man litt på å kryssøke og hvilke søkeord man skal bruke så graver man egentlig opp det meste. Dette med at folk sier man skal søke blir litt som om man skal gi noen fisk eller lære de å fiske. Ingen som gjør det for å være vanskelige, men ta foreksempel alle trådene om ombygging og godkjenning hos svv. Istedet for at trådstarter får 7 svar som dekker 30-40% av infoen man bør sitte på for å få en relativt problemfri prosess så kan man med litt søking og egeninnsats få flere tusen innlegg og alle verdens slags erfaringer og løsninger. Angående den saken din hadde jeg venta litt og sett hvordan det hadde utarta seg med politiet, slik Fredrik er det positive i dette at du faktisk overførte og har digitale spor. Dersom det blir henlagt må du huske at du kan gjøre livet ganske surt for folk som har firmabiler og den type ting uten å ty til vold. Kommer langt med en pose sukker her i livet.

NMS forhandler jo Apex nå, synest egentlig dem var ganske bra prisa.

Er du helt låst på å holde på e34n da? Eg hadde skjønt om du var i samme situasjon som mange av oss som har brent av 200k ++ på kjekt å ha deler og "unødvendig" vedlikehold, slike penger som man kun har bruksverdien av. Du har jo hatt en grei bil nummer to, tilsynelatende uten større kostnader hittil, skulle du finne en grei kjøper som du "vet" passer på bilen videre må det vell være en mulighet? Grunnen til at eg tenker slik, er at du da i mine øyne ville fått kabalen lagt rett ut. Kjærringa hadde hatt F10, du hadde hatt Ford som a > b bil, henting av juletre, handlevarer, sementsekker, geitebukker eller hva det skulle være. Samtidig har du F10n til lengre turer. Da hadde du hatt plass til en E34 M5, Alpina eller foreksempel E39 M5 samtidig som du kun har en eldre bil å tenke på mtp rust og generelt tyngre vedlikehold. Har selv både E36 og E30 M3, en ting er sikkert: nemlig at det er mye kjekkere å bla opp 20k til E30n enn E36n, enkelt og greit siden en M bil er så mye mere spessielt uansett hvor man snur og vender på det. Slik blir det også med en E34 M5 eller Alpina, fordi du mest trolig kommer til å ha den bilen i veldig, veldig mange år. Eventuelt om planen nærmer seg unger og den type ting er jo en e34 litt uegna. Har alltid ment at man ikke skal bli hysterisk rundt gamle biler og sikkerhet siden bilkjøring uansett er relativt farlig, men jeg tror alle sover litt bedre om natta om man vet man har den ekstra barrieren som en f10 gir kontra e34 om man kjører en del km i året.