Alpejohn

Du må muligens endre noen pinner i kontakten, muligens legge opp noen nye ledninger. Parklyset du har i dag har egen kontakt utvendig, mens facelift har egen pære innvendig i lykta som får strøm fra den store kontakta på lykta. Det orginale parklyset har sansyneligvis 0.5 kvadrat ledning mens parklys på facelift sansyneligvis er 0.75 kvadrat. Vis lyktene dine er ok ellers, bortsett fra at de er slitt så får du kjøpt nye plast "glass", men det kan være litt dritt å få av det gamle. Men når du først har det av kan du kjøpe nye prosjektorer også og få 3 ganger bedre lys en du har i dag da reflektorene dine sansyneligvis er brent og dårlig. Da har du fine "nye" lykter og MYE bedre lys.

Det er mulig LWR ligger i lysbryteren uten at jeg skal si det sikkert, eventuelt i LCM. Om ikke det er den som utgjør lysbryteren.. Jeg har aldri vært borti dette på E46 så jeg gjorde bare et raskt søk.

Det virket før med depo lyktene eller? Og er du sikker på at pinnene plasseringen er lik på lykter med xenon og bixenon? Får du kobla til LWR modulen? Du kan kanskje få lest ut nivå verdier fra sensorer forran og bak.. Men om pinnene er feil og ting blir kortslutta så vil det ikke fungere. Så ville hvertfall verifisert at det er likt.

Jeg byttet denne på min også, det jeg fant ut var at den måtte vær av samme type du har. Mener å huske de skal gå sammen med type radio du har eller noe slikt. Min hadde Business radio men jeg oppgraderte til Professional samtidig så jeg kjøpte boks som kom fra bil med Pro radio. Får du boks tilsvarende den du har så skal nok koding ikke være noe problem. Jeg koda den likavel bare for å være sikker. Jeg trykte boksen bak ledningene opp på hjulhuset sånn den står med ledningene ned og kilt i mellom. Så der oppe blir den aldri våt igjen. Jeg bytta også den lufteventilen i sida, men sist jeg hadde ut teppet der så hadde papiret jeg la nedi blitt vått igjen.. Der var ikke vann som skvulpet rundt da, Var bare papiret som var ganske vått. Tidligere kunne det ligge flere cm me vann nedi der.

Det er vel ikke utenkelig i disse tider nei!

Kan ikke helt skjønne at Match forsterkeren er utgått, Bass Brothers har jo i sommer tatt over som hoved importør (ref). Og de promoterer det som det ikke er tilfelle, men jeg skal ikke påstå noe. Send en epost til de og hør, så ordner det seg nok 😁

Hei, Har installert hele sulamitten på nytt her med Win10. Rheingold fungerer, INPA fungerer. Men når jeg prøver å lese vin fra en av modulene på E87 så får jeg denne feilen: Jeg har lastet ned daten filene for E89, og i frustrasjon har jeg lastet ned E65 også men dette hjalp ikke en dritt. Rheingold fikk jeg på MHH forumet, men standard tools lastet jeg ned fra @Otisom jeg ikke tar feil. Litt irritert på meg selv for at jeg oppgraderte når alt virket på den gamle men greit å komme seg litt fremmover. Var en kamp å få til sist jeg installerte på nytt også husker jeg, det kan liksom ikke bare funke. Edit: Lastet ned virtuelle maskinen, og med denne klarer jeg å lese vin fra CAS samt skrive vin. Men så fort jeg prøver å lese VIN fra FRM så får jeg samme feil.. Jeg kopierte NCS Mappen fra virtuelle maskinen inn på min egen, og da virker det som jeg kommer like langt her. Men jeg har kun daten for E89, burde jeg ha for flere også eller har det ikke noe å si?

Nå er ikke dette fasit, men jeg har sett to på youtube som byttet lager og monterte sammen igjen og fikk tilsynelatende tilfredstillende tannbilde og klaring. Men det blir helt sikkert ikke tilfelle med meg og min flaks. 😅 Jeg kikket etter shims men har ikke funnet på bearingkits.co.uk eller etter et raskt google søk, men jeg finner til mange andre differ. Hadde sikkert vært en fordel å ha et sett sånn i tilfelle. Du har vel kanskje sånn pinjong lager preload motstandsmåler også du? Ser det også er noe man bør sjekke🤔 Halvtimes kjøring er barnemat😁

@hsd Jeg aner ikke hvilken pris jeg kunne fått men godt mulig det er som du sier. Har funnet et slikt overhalingssett på autodook, INA av merket til 2300 kr, det er vel det billigeste jeg har funnet hittil. Ut i fra det jeg har lest på nettet rundt dette temaet så var det brukt dårlig kvalitetslager som skulle være grunnen for at de er så plaget med dette. Noe er hvertfall feil. Men INA feks skal jo være bra greier. Jeg har en viss forståelse av hvordan man sjekker tannbilde og slikt så jeg tror jeg gjør et forsøk. Vis den holder noen år til så er jeg fornøyd. Vet du om noen på Sunnmøre som eventuelt kan shimse om det blir krise? Har aldri hatt behov for slike tjenester så jeg har ikke undersøkt hvem som kan gjøre slikt rundt her.

Hei, Ikke tilfeldigvis noen som vet måla på lagera i diffen på 118d sein 06 vel? Jeg er ganske sikker på at den skal ha 168L diffen. Har bra rabatter på lager på jobb, så hadde kanskje vært billigere å fått bestilt der om jeg finner måla.

Jeg har Hifi 676 i 1 serie E87, og 7up forsterker. Trenger overhode ikke å oppgradere noe annet. Spiller som faen og jeg ser ikke noe poeng i å kaste vekk penger på nye høyttalere. I følge Frode på Bassbrothers så kan han selge deg oppgraderte høyttalere til hele bilen + forsterker osv. til 13k, mens du kan kjøpe 7up for 8k eller hva den nå koster. 7up forsterkeren vil spille BEDRE en anlegget med oppgraderte høyttalere til 13k. En annen ting er at når du har 7up så har du mulighet for å koble på ekstra forsterker på den til sub feks. 🤌 Han forklarer det greit i videon i beskrivelsen her. https://www.bassbrothers.no/bilstereo/forsterkere/vis-alle/match-up-7bmw Snakk med Bassbrothers, har de ikke noe tilpasset så lager de til noe. Kan absolutt anbefales! Edit: Så linken din nå og skjønner det var tilpasset kasse du tenkte på.

Kan skrive under på at AC er en bra jekk, far min har også kjøpt seg den og den er god! Jeg har en dritt jekk fra biltema. Ble lei av å jekke opp på sida med orginaljekken for å få denne under, så jeg skar meg noen store kiler på jobb som jeg kjører opp på og da får jeg jekken under. 😆 På ekte sunnmørsk vis så var det selvsagt gratis.. 🤣

Jeg knota mye med for lavt matetrykk på min for mange år siden. Om du sjekker hva som kommer ut på filteret så skal det vel komme ganske mye ut der. Uten å vite det sikkert så vil jeg tro at det skulle spruta bra ut av rømmebegeret med tanke på trykk og mengde. Siden du har feilkode på pre supply pressure så er jo dette tydelgvis for lavt, og da blir også rail pressure for lavt. Og som Otis nevner, at pumpa går betyr ikke at den er ok. I og med at dette virker å ha kommet plutselig så velger jeg å tro at det er mer sansynelig at det er pumpa under bilen en returventil. Med mindre du har merket rykking ved gasspådrag I lengre tid tidligere, som da indikerer for lite trykk. Men det kan selvsagt også være pumpa som har vært på vei til å streike i lengre tid også. Klarer du å sjekke pre supply pressure med Rheingold? Jeg har kun brukt INPA til det. Da kan du fort finne ut om det er godt nok eller ikke.

Det er flere ting som må være i orden for at regenerering skal kunne starte, her tatt fra TIS: The following conditions must be fulfilled for a regeneration: The coolant temperatur must be in excess of 75 °C The exhaust-gas temperature before the diesel particle filter must be greater than 240 °C. There must be enough fuel (fuel reserve indicator light does not light up). Whenever the fuel reserve indicator light lights up, the regeneration process is suspended. No fault codes from the air mass system, exhaust emission system and sensors must be saved in the DDE The fault codes 480A or 245700 (from F01) and 481A or 245800 (from F01) must display the status "currently not present". Constant driving speed above about 60 km/h (approx. 38 mph). The optimum speed is about 100 km/h (approx. 60 mph). Med andre ord, har du kjørt lenge med feil i DDE (kan være feil som ikke tenner motorlampe) som hindrer regenerering, så vil filteret kunne gå tett. Det kan jo være at man kan klare å redde seg utav det ved å be DDE om å starte regenerering etter at eventuelle feilkoder er slettet, men grunnen til at disse ble satt må selvsagt også være i orden. Derfor hadde det vært veldig greit å vite hvilken feil som lå inne i DDE. Ellers, om filteret må renses så ville jeg kanskje hørt med disse, de har utstyr til å rense DPF på en skikkelig måte.. https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=220746323 Der er forresten 2 typer av regenerering: There are two kinds of regeneration: Continuous regeneration: This form of regeneration takes place during normal driving. At exhaust-gas temperatures of between 280 and 350°C, continuous regeneration takes place in the form of a slow oxidation process. The soot particles cannot be incinerated until the exhaust gases reach the required temperature. Periodic regeneration: The periodic regeneration is performed automatically by the DDE, at the latest after 100 km (60 miles). On vehicles with many short-distance drives, periodic regeneration already starts taking place after just 400 to 800 km (250 to 500 miles). For regeneration, the intake air is reduced by the throttle valve. One or two subsequent fuel injections are carried out. This increases the exhaust-gas temperature to about 600 °C. The soot is incinerated with the residual oxygen. The periodic regeneration is performed at all speeds. The most efficient method is regeneration at a constant speed in excess of 60 km/h (38 mph) over a period of 20-30 minutes. The DDE calculates the time for periodic regeneration from the following values: average distance travelled average driving speed temperature in the diesel particle filter Values of the exhaust gas pressure sensor The last successful regeneration can be read out by the diagnosis system.

@TRF Jeg har ikke fått sjekket noe mer da pcen har gåent batteri og jeg ikke har plugg for 12 volt lader, men jeg jobber med å finne en løsning på det. For det det er verdt så holder den rundt 8-9 mbar på tomgang, forholdsvis varm motor, og litt over 10mbar på 1000 rpm. Men det er vel kanskje ikke mulig å si så mye om tilstanden ut i fra dette, med mindre den er potte tett? Er det mulig å aktivere varsel for når regenerering starter i speedometeret? Skjedd et par ganger jeg stopper hjemme og det lukter skikkelig varm eksos, hadde jeg vist det skulle jeg kjørt ei ekstra runde.. Men får jo ikke varsel når det starter så er jo ikke mulig å vite. 🤔 Jeg tror EGR ventilen er ganske full av dritt, så jeg skal ta av og rengjøre denne. Idielt sett skulle jeg fjerna både dpf og egr, men jeg er usikker på hvor mye penger jeg skal gidde å legge i denne bilen.

Om bildet ditt skal vise hvor det drypper under bilen så ville jeg sjekket koblinger på radiator på samme side som det drypper. Og sjekke kjøleveskenivpet i samme slengen..

Aha, skjønner! Skal få sjekket dette når jeg får tid. 👍

Da jeg bytta foringer i bakstillinga på min så var foringene på diffen rivna på en sånn måte at det kunne se ut til å være jekking og press oppover som hadde gjort det. Men det er bare spekulasjoner,

Jeg heller får ikke opp noe beskrivelse der.. Jeg har Ista/rheingold 4.24.

Er det ikke M47tu2 den heter da? Dette skal jeg ikke si sikkert men jeg vet det er den før den som hadde registerproblemer.. Det har jeg mulighet til å sjekke ja, er det noe spesiel oppførsel jeg skal se etter?

Hei, Har dukket opp et lite men irriterende problem på vinterbruksbilen min E87 11/2006 118d. Den har hatt gåent spjeld på innsuget sikkert en god stund før jeg kjøpte den, så regen av dpf hadde ikke vært gjort på en god stund i følge Rheingold. Hadde også feilkode på spjeldet (og 2 gødeplugger + internal ecu fault eller noe slikt). Nå har jeg reparert spjeldet så det fungerer igjen og feilkoden er borte. Første prøvetur så kjørte jeg knapt 5 minutter før pcen viste at regen. hadde startet, så da ordna det seg. I dagene etter begynte jeg å merke en slags "flat spot" når man ligger i for eksempel 60 i 4. gir (manuell ja), og skal gi på pittelitt for å holde farta, så kjennes det ut som den mister fremgangen et liiite øyblikk før den tar seg inn igjen og du merker at farta øker så smått. Bilen går greit ellers, ikke noe trøbbel lenger opp på turtall. Eneste at det kanskje føles som den oppfører seg litt sånn på full gass også, at det føles som den drar bedre med litt mindre en full gass. Akkurat dette har jeg merket hele tiden, så det kan jo hende det er normalt. Bilen har akkurat bikka 200kkm. Det var ikke slik før den fikk regenerert, og det virker som det dukket opp noen dager etter. Var hvertfall da jeg la merke til det. Er det noen som har noe tanker om hva som kan forårsake dette?

Har sett noen videoer av denne fyren på youtube.. Virket ikke som den skarpeste skuffen i skuret. IMHO..

Min erfaring er at motorer starter og går finere med en liten lunk en når de er iskalde. Og som @Ingvaldsen sier, så går dette helt fint på E39 og andre modeller, så at det ikke skal gå fint på andre forstår jeg ikke.. Om man tenker miljø, så skulle en tro det var positivt å forvarme motoren litt også, og varmeren slipper jo ut en gitt mengde på 30 minutter uansett. Men at den ikke går som kjørevarmer på nyere modeller med tanke på miljø kan jeg delvis forstå da alt skal jo knipes inn på som lager eksos. En annen ting kan jo være at de har spart penger på en mindre pumpe som ikke klarer å sirkulere like godt gjennom hele systemet, og at de av den grunn har begrenset det til kun varmeapparatet.. Men hadde vært artig med en teknisk begrunnelse fra BMW selv på hvorfor dette har blitt endret.

Jeg kan sjekke hvordan tempen oppfører seg på min 118d med m74tu2 eller hva den nå heter. Tror ikke jeg har sjekka nå når det har blitt minusgrader.

Jeg savner et mørkt tema.