bmwmann24

De gangene jeg hatt luft i systemet så har jeg ikke hatt varme i bilen... Dog ikke e46. Om du vil prøve å lufte systemet så skru ut luftepluggen å fyll på til det renner ut der. Sett varmen på fullt og start bil. Behøver ikke å ha vifta på, motor blir fortere varm om den ikke går. Termostat åpner etterhvert å du må kanskje etterfylle litt, usikker på om du har flere luftenipler (vannpumpe?) i såfall åpner du den og. Nå har jeg ikke luftet e46 før, finnes sikkert en god DIY her på akkurat din bil. Bør i allefall ikke være mer komplisert enn det jeg har skrevet.

Jordingene til coilene? Er vel det eneste u har hatt av som kan lage krøll? Evt lad batteriet, virker som at du er fri for strøm:)

Sylinderlekkasjetester, biltema

Toppakning koster vel 15-20.000,- på de fleste verksteder. Sikkert mye mer på merkesverksted.? Du får kjøpt en kit på biltema som måler co i kjølevannet. Høvelig sak, Vannet endrer farve i inspeksjonsglasset om du har eksos i kjølevannet (topp/toppakning) Misfire er vel at coilene/pluggene er dårlige. Om en sensor lager krøll for de eller om coilene er ferdige, vet jeg ikke.

AGM brukes vel i de fleste nye biler? Man må ha det siden det er såppas med forbrukere. I kalde Norden ville nok ikke en ny(ere) bil funket bra med syrebatteri. Et splitter nytt syrebatteri kan jo kortslutte om det er beinkaldt ute og batteriet har lite strøm. Forøvrig så blir AGM/gelbatterier også svekket, men ikke på langt nær så fort som syrebatteri. Vedlikeholdslading som nevnt over her, må til.

Se over jordkabel fra motor til chassi. Usikker på hvor du kan lokalisere din, men noen har under bil på pasasjerside. Jeg slet med at all strøm var borte på min e34. Bytta ut jordkabler mellom batteri og chassis og chassis til motor. Alt funker nå

Dør bilen når du tar av startkablene? Isåfall har du en jordfeil virker det som. Altså at startkablene gir deg jordinga du behøver og bryter kretsen når du tar de av. Du må se over jordingspunktene, fra minus til chassis.

Vanligvis borrer man hull og monterer en egen gummigjennomføring. Utvid hullene, monter gummigjennomføring og brukt gjerne silikonspray så går alt mye lettere. Nå gjør jeg dette på nye Audi hele tiden, men det bør nok være likt på BMW.

Er ikke bare lite spyleveske på tanken da? Ofte at kunder klager på det samme på Audi (som jeg jobber for) og det viser seg at det bare er å fylle opp tank. Det kan spyle på rutene, men er det for lite på tanken så blir lampene nedprioritert. Ikke sikkert det er samme sak på BMW da men. Renner spyleveska ut på bakken da?

Skjedde min m50 motor og. Ut med plugger, bytt eller brenn vekk bensina som ligger rundt der. Du behøver jo bare en 16mm langkopp og forlenger..

Verdien på mærsja varierer. Fant en 97mod (pre-face) til 7000,- v6 bensin, men ene jekkfestet forsvant under et hjulskift i fjor:p Faceliften ligger på mellom 25-35.000,- Selv ville jeg ikke kjøpt akkurat denne epoken av MB. w124 eller nyere enn w210 er vel eneste utvei. Som nevnt over så er en japseknallert ikke dumt. Man kan si hva man vil om f.eks Toyota, men driftsikre er de. Nesten uansett hva du kjøper. Honda Civic er slettes ikke dumt. Tanta mi hadde en 94 mod i 10 år. Bytta olje å vindusviskere og noen foringer og reimer bare. De er gode!

Historien til MB etter W124 (83-95) er ganske begredelig, da rust og atter rust står på menyen. De fikk visst ikke bukt med problemene før nå de siste årene. Særlig dører,panser osv blir gjennomrusta MB entusiaster liker visstnok ikke helt W210 da den ikke oser av samme kvalitetsfølelse som w123-124 gav. Bensinmotorene funker visst greit, men noen kødd-feil med dyser og topplokk på dieselmodellene. Er visst stor og god plass i disse her, solid interiør. Forstilling/bakstilling på MB og BMW er første jeg ser på. Du merker fort når du prøvekjører om det klunker og bilen svaier. Tegn på dårlig vedlikehold. Ofte observert på gamle mb/bmw. Dog bytter man alt ut så har man god bil i mange år etter:)

Feil. Ifølge Autodata (som stortsett alle verksteder bruker) så skal veivsensor være mellom 500-550OHM. Er den utenfor disse verdier så kan du banne på at det er feil på sensor. Derfor bruker man Autodata. Nettopp for å finne verdier på delene man mistenker er ødelagte.

Ser ut til at Lambda plasseringen er nokså like på begge 2, rett før lydempern. Begge har dobble rør fram mot katalysatoren, men kun 2.5 har dobble rør til bakpotta. Kan ikke tro at det er veldig store forskjeller på fester, får du ikke lånt deg en migg kun for oppfestingspunktene isåfall? Tar ikke mange minuttene å lage til.

0.1A er nok litt mye ja. Forresten så er det ganske vanlig at viftemotstandet lager mye faenskap på e46/e39. Søk opp på nett hvor du finner på din bil. På e39 ligger den til venstre under dashbord på pasasjerside.

Mitt er blått, inni sikringsboksen. Du vet vel selv om det er bensinpumperele du har bytta:) Kan jo være forskjellige farver ute å går.

Han har sikkert kjørt den til helvette selv og prøver seg på en spansk en.. Sånne folk finnes overalt. Ofte går man bare med på et forlik kun for å få fred. Om det ikke er skrevet noen kontrakt/garanti så er du vel relativt trygg?! Du kan vel kanskje bruke verkstedet som utførte eu-kontrollen som en refferanse? Den var jo bra, eller feilene var ikke der da. Så noe må ha skjedd etter at fyren overtok den, som du selv tenker så kjører han sikkert hardt. Han fant ingenting selv å utsette på den da han inspiserte den. Han hadde tydeligvis peiling. OG ville ha den etter inspeksjonen.. just saying. Håper det ordner seg for deg.

Enig med Reef89, noe trekker strøm. Ikke uvanlig på e39/e46 og nyere. Du kan nappe ut en og en sikring mens du holder multimeter over Pluss og Minus. Når det slutter å trekke så har du rett sikring. Optimalt batteri ligger på 12.6 Personlig liker jeg å sette multimeter i serie med bilen: Napp av minus kabel og sett en av kablene fra mulitmer i polskoen og den andre på batteri. Koble ene kabeln på mulimeter over på 10A. Nå er multimeteret selve sikringen på bil, ergo du får ikke overstige 10 amp, ikke sett på lys osv. Ta en kopp kaffe og vent til hvilemodus er oppnådd. Bilen får kun stjele 0.05amp. Alt over dette vil medføre at batteriet er tomt innen kort tid. Altså om multimeter viser 0.5-1amp så er du fri for strøm dagen etter.

Ja, regnvann. Ofte at det trekker gjennom dårlige pakninger på toppdekslet og renner nedi de bakre sylindrene. Finner du olje nedi der så er O-ringene rundt plugghullene (en del av toppdekselpakningen) gåene. Om du mistenker en coil/dårlig tennplugg så ska du koble ut EN og EN coil på tomgang. Blir det endring av motorkarakter når du trekker ut kontakt så funker coil og vice verca. Som nevnt over så kan det være flere syndere, forøvrig hadde jeg kontakt feil på bensinpumpe relet mitt. El-spray og litt rengjøring av kontakt (begge sidene) gjorde underverker.

Har du hatt coilene av? Særlig de bakerste sylinderne (mot torpedo, 5 og 6) fylles ofte opp av regnvann og du får feiltenning da gnist uteblir. Særlig under pådrag kjenner du til fjuskingen, bilen kan føles normal ved langkjøring. Stig. har og kommet med en god feil-liste du bør gå igjennom om dette ikke er tilfellet.

JA! e85 skal du kvelle i.. Glemte å nevne det!

Kan jo enten kjøpe en brukt eller universal på biltema. Evt kvelle litt parafin på tanken, skal i følge en mekaniker jeg kjenner funke på CO`n. På gammel mærsja fyllte jeg K-Kemetyl på tanken og fikk verdiene ned på minimum, dette var dog en dieselmaskin.

En høytrykkspyler og avfetting funker og bra. Det har jeg erfart, men samtidig har jeg vaska hard-plast i delevasker selv uten problemer.. Var det masse skumle kjemikalier i vaskern da? Det blir jo ganske så varmt nedi motoren så man skulle jo anta at innsuget burde tåle en trøkk.

Har og tro på veivhusventilasjonen. Slettes ikke ukjennt på disse. Ang eksos i coupe så tipper jeg frieksos en plass. Evt en kombinasjon av frieksos og tett veivhus.

Hakka dekk priser Bmw felger