Hpi

Temp øker ikke ved mager blanding på diesel, temp øker ved feit blanding på diesel. Den går ikke direkte i nød ved utkoplet LMM men den bruker en alternativ tabell som tilsvarer 80-90% av normalen med en ok LMM så at du ikke merker veldig forskjell trenger ikke å bety at LMM er defekt. Skal du vite om LMM er defekt så må du lese ut hvilken luftmasse den måler. Du har ikke en feil på kjølinga da? Ser på originalmappet mitt så reduseres effekt når temp stiger. Når den passerer 110 grader så er det bare 10-20% effekt igjen. Dette er en styrt reduksjon for å unngå motorhavari. Tror jeg ville begynt med å sjekke vannpumpe, viskose etc.

Den lekker innvendig slik at trykket blør tilbake til tank via returrøret. Det vil ikke hjelpe å ha tenning på i 30 sekund. Feilen kan også være pumpa under setet selv om du hører at den går. Men det kan også være reguleringsventilen på høytrykkspumpa som Otis var inne på, 13517787537 Det kreves min 250 bar railtrykk for å åpne dysene. Du bør få lest av matetrykk med tenning på og railtrykk mens du kinner så blir det litt lettere å feilsøke.

Ja det stemmer, det er ikke den som sitter på hovedpumpe men det sitter en ventil på matinga som heter "pressuer limiting valve" 16121184977. Hvis denne blør for mye blir matetrykket for lavt. Når denne er iorden og matepumpe under bilen er iorden så er matetrykk ca 4 bar på tomgang og minst 3.5 bar ved full last. Denne ventilen henger på slangene mellom dieselfilter/dyseretur/mating inn på høytrykkspumpe.

En arbeidskollega av meg prøvekjørte Tesla her forleden dag. Så vidt jeg forstod så likte han bilen men han opplevde flere episoder nede i trange sentrumsgater at han regelrett ble presset til å stoppe selv om han hadde retten på sin side mtp parkerte biler på motsatt side etc og fikk et råttent flir når de passerte. Ting han ikke opplevde når han kjørte sin egen bil de samme stedene. Han mente at det var mange Tesla hatere ute på veiene og derfor ble opplevelsen litt blandet for hans del. Vet ikke om andre har opplevd noe lignende?

E71 X6 30d har GA8HP70Z kassen. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FH61-EUR-06-2010-E71-BMW-X6_30dX&diagId=24_1231 Den er oppgitt til å tåle 700nm i dieselbiler.

Ja stemmer, samtidig endret den navn fra 6hp19 til 6hp21. Hvis du ser på bildet fra ZF så endret 26 kassen navn til 28 og gikk fra å tåle 600nm til å tåle 700nm.

Ja godt spørsmål. Det ser ut som Realoem ikke alltid stemmer og i dette tilfellet kalles alle kasser for 26Z selv etter at den gikk ut av produksjon. Ser ut som 28 kassen også kalles 26tu og sitter i E90 335D Lci, 535D E60 Lci, X3 og X5 men jeg tror fremdeles at den kan sitte i E61 530D Lci rett og slett fordi den var en forbedra 26 kasse og jeg tviler på at ZF fortsatte å produsere den gamle når de hadde utvikla noe bedre. Men dette er bare synsing fra min side.

Den tåler ihvertfall 600nm. Ifølge realoem.com så har den GA6HP26Z, jeg trodde at Lci hadde 28 kassen men skal ikke påstå det. Uansett så oppgir ZF 600nm på 26 kassen og 700nm på 28 kassen. Da er det nok litt å gå på også vil jeg tro

Du må ha ei oppjazza pumpe på en Tds motor hvis du skal ha mer effekt. Dysene er gode nok som de er.

På gamle dieselbiler biler så var jo manuell noe raskere i akselerasjonen pga den vanvittige sluringa som automatkassene hadde på den tiden, ser min egen E39 530D tror jeg at det på papiret skiller 1 sekund i favør av manuellgir. Dette gjelder da 10-15 år gamle biler. Jeg foretrekker automat selv. Men hvordan er det på dfagens moderne automatkasser vs manuell? De slurer vel mye mindre og går i lock-up i alle gir. Er det på papiret noen forskjell i f.eks 0-100 automat vs manuell på en ny Bmw diesel? Manuellgir forutsetter vel også en sjåfør som girer på de rette stedene for å utnytte motorens karakteristikk. Det virker som de nye 8-trinns kassene er gode til å ligge på optimalt turtall.

Mitt personlige inntrykk av GS må jeg si er veldig bra. Alle kan selge deg ting men sannheten kommer ofte for en dag ved eventuelle problemer med varen i garantitiden. Jeg fikk skifta Bilstein b8 dempere på garanti 3 ganger, arbeid og deler dekket. Ingen problem overhodet. Fikk også ny AC vifte på garanti pga ulyd i den første. Ingen spørsmål her heller. Jeg er overbevist om at de gutta ordner opp uten at du trenger å kreve noe som helst.

Jeg hadde problemet på en Volvo jeg hadde og da var det ledningen til sensor som lå til jord.

Jeg hadde Volvo 740 Turbo i mange år. Når jeg skulle bytte den var jeg bestemt på V70 men etter å ha testa en ble jeg veldig skuffa og kjøpte Bmw istedenfor. V70 synes jeg så bra ut men kjøreopplevelsen var litt ymse. Det var fremdeles en traktor men den så bedre ut enn 740 var vel inntrykket jeg satt igjen med. En kamerat har derimot en 2014 XC60 og den liker jeg godt å kjøre.

Den røde E28`en med BASF reklamen er den gamle som Pernezz hadde. Han er kamerat og nesten nabo med Pedi. Vet ikke om den har byggetråd her inne men den er vel godkjent med M3 motor tror jeg. Hvor den hører hjemme nå vet jeg ikke.

Jeg har selv hatt flere lekkasjer rundt dyser. Jeg har skifta returslangen pga pga at jeg klarte å knekke den ene nippelen. I tillegg hadde jeg lekkasje 2 ganger i trykkrøret mellom rail og dyse 2. Har også hatt lekkasje opp langs "dysekroppen" Dette ble bra etter å ha tatt dysa opp igjen og bytta kopperskiva en gang til. Alt dette kom dog etter at jeg skifta alle 6 dysene. Uansett min erfaring er at railtrykk som jager og tomgang som jager og lekkasje på trykkside i dyse kan henge sammen derfor ville jeg angrepet lekkasjen først var jeg deg så kan det tenkes at railtrykk stabiliserer seg når du har fått det tett. Det var en merkbar styggere gange i motor når lekkasjen kom "opp fra motor" Hørte godt dysetikking og en slags vislelyd som hele tiden lå i bakgrunnen.

Helt enig med F90 her at jeg tror hybrid er løsningen og ikke rene El-biler. Jeg er også blant de som ikke er overbevist om de menneskeskapte klimaendringene. Pr idag er det det som gjelder og vi skal selvsagt ikke ta noen sjangser men jeg tror vi i fremtiden vil få ny kunnskap om klimaendringene. Lokale problemer med utslipp av Nox etc må tas alvorlig men det store CO2 spøkelset er jeg ikke overbevist om.

.

Du bør få målt hvilket trykk du har nå og finne ut hvor mye originalturbo tåler. Blir det for mye så produserer den bare masse varme.

Ja pumpa kan vel justeres opp noe, lurer på ca 20% om jeg ikke tar feil. Skal du over det så må det større element i pumpa. Hvis bilen er mappa så spørs det vel om ikke pumpa jobber opp mot max allerede. Tror ikke du trenger større turbo hvis du ikke modifiserer pumpa.

På TDS motorer så er det dieselpumpa som begrenser dieselmengde og ikke dysene. Husk at du har en TDS motor og ikke en commonrail. Det er en vesentlig forskjell. Det er ikke slik at du først setter på en stor turbo og etter det så må du levere mer diesel. Det hjelper ikke å starte med å gi bilen masse luft. Dieselen brenner med svært lite luft men det ryker endel mer. Husk at effekten kommer fra dieselen i hovedsak. Når du har fått opp mengden her så øker du først ladetrykk og hvis originalturbo ikke orker mer så bytter du til en større som klarer mer trykk/mengde. En dieselmotor blir varm av for feit blanding, helt motsatt av en bensinmotor. Lykke til, dieseltrimming er gøy.

Er dette Mitsubishi eller Garrett turboer? Sier verkstedene noe om hva årsaken kan være til den korte levetiden?

Jøss det var ikke rare levetiden på den turboen nei. Bra du slipper å betale den nye selv.

Du må lese av live data mens du kjører slik at du ser om bilen ber om ladetrykk eller ikke. Det er ganske vesentlig. Om den ber om ladetrykk og ikke får det eller om den ikke ber om det i det hele tatt må du først og fremst vite. Vet ikke om denne har vacumstyrt eller elektrisk styrt turbo men ødelagte vacumslanger en jo en gjenganger, om den ber om ladetrykk uten å få det så bør du begynne der.

Jeg har blenda åpninga på innsugslangen og så kjører jeg åndinga ut under bilen. Ikke helt etter boka og planen var/er catchtank ☺ viktig at systemet puster slik at du ikke får trykkoppbygging.