TRF

Jeg vet ikke helt hva som er mest urovekkende. At en leverandør sender ut det resultatet og skryter av det, eller at brukere oppfatter det som bra.... :s

Mange på forumet som kan hjelpe deg med det

Hva trenger du delenummeret til? Kan du ikke bare be dem legge til denne delen? Det ligger under "retrofits" vanligvis i etk.

Det er lurt å kjøpe facelift.

Det er samme kasse i disse. Jeg tror du må lese litt mer av folk som har greie på det.

M57tud25 er i realiteten en m57tud30 med kortere slaglengde, mindre dyser, mindre turbo, og andre kammer. Så holdbarhetsmessig lik. Jeg har bitt meg merke i at de fleste m57tud25 bruker litt olje, i motsetning til m57 første generasjon som "ikke bruker noe olje." Så som fu er ikke på. Fin motor.

Da er det nok bare å gå over alle drivstoffrør (også til webasto) nøye.

Sjekk at pumpa i tanken faktisk går. Deretter, se etter lekkasjer på dieselrør (rust).

Min uttalelse om v6 var fult ut sarkastisk og et lite spark i retning kompetansen på "bil journalister".

Gleder meg til å se den v6 dieselen.... Ellers en lekker bil. Og den kommer til å bli helværst som m8.

Se der ja. Jeg ville dog utfordra dem på hva de gjør med rotasjonspunktet for casterstaget i spindelen. Du vil bla _rettelse_ øke anti dive ved kraftig senk om ikke det følger med i korreksjonen (for ikke å begynne på hva resultatet ift virtuelt omdreiningspunkt blir). Å miste noe "anti geometri" trenger ikke å være så ille til ditt bruk, det spørs litt på hvor mye, og hvorledes bilen settes opp ellers. Det er såvidt jeg har fått med meg vanlig med mindre "antigeometri" på mer moderne fabrikksbiler (motorsport) enn det det var på 90 tallet og tidlig 2000. Prisen var det ingenting å si på, om noe så er det rimelig. Kulene på TRF armene koster alene det samme (inn til oss). Ellers er det viktig å huske at "geometri" eller "utforming" av armer (foruten lengde) ikke utgjør noe i seg selv på geometrien i opphenget ditt. Utforming er viktig dog viktig ift styrke og hvordan armen tar opp kreftene.

http://bimmers.no/search/?&q=Spon&type=forums_topic&nodes=87,1&search_and_or=or&sortby=relevancy Det er enkelt og kjapt gjort å plukke ut regulatoren/ventilen på pumpa. Derfor bør det gjøres før dysebytye så ikke man ødelegger flere dyser ved evt spon.

Det er artig å se at du fortsatt tror du har den kapasiteten etter å ha blitt arrestert på det ville sludderet ditt ørten ganger her inne. RC er helt essensielt. Anti dive har lite med dette å gjøre. (det er motsatt retning). Naturligvis. Men skjønner du egentlig selv hva dette innebærer? Da hadde du nemlig ikke forsøkt å nedspille viktigheten av RC. Litt mindre tid på youtube, artikler og rapporter du søker opp når du blir arrestert på noe, og mer tid på å jobbe med geometrien for å løse noe så skal du se at du også kommer der til slutt. For ved et reelt behov for å løse noe ville du også måttet forstå dette, og kjøre riktige beregninger, og ikke bare lese om/ høre om, og videreformidle. Kjølepakke var ikke så interessant lenger? Rart med det. Tilbake til trådstarter: Den enkleste måten å gjøre noe med RC krever absolutt ikke å "bygge om hele bilen", det krever enkelt å greit at du flytter innfestningspunktet på spindelen lengre ned. Dette gjøres normalt i sin enkleste form med spacere eller spesielle kuler som har lengre "bolt". Jeg har ikke noen slike produkter til e9x pr nå, men vil anta at andre aktører i markedet har. Utfordringen med e9x rent praktisk ift til sine forgjengere er at den har casterstaget som er festet "på oppsiden" av spindelens innfestningsområde. Ikke så enkelt å "flytte den ned". Det andre alternativet er å flytte indre innfestningspunkter opp i traversen, men da må du enten også ha plass til å gjøre det samme med tannstang, eller kjøre med "gafler" på denne (som har sine egne utfordringer igjen). Dessverre ikke et enkelt "kjøp dette"/"monter dette" svar. Jeg har som sagt ikke utviklet noe til e9x selv enda, derfor litt vanskelig å gi noe definitivt "beste løsning" oppskrift. Umiddelbart blir jeg heller ikke overrasket om e9x m3 allerede har endret RC. Noen som kan bekrefte avkrefte forskjeller på spindler og eller travers?

Det finnes ingen sensor på pumpa, men derimot en ventil. Mengdereguleringsventil. På rail har du railtrykksensor, og trykkreguleringsventil. Sistnevnte gjør en svært liten del av jobben, da det er mengdereguleringsventilen som primært tar seg av alle reguleringer. Å bytte noe som helst på disse ift manglende railtrykk uten først å sjekke pumpa er nesten som kunnskapsløst å regne.

Leste du trådstarters innlegg? Pss har ingenting å stille opp med i aktuell kategori. Cup hjula fungerer, men er ikke raskest.

Nei. "Vektskift", og dermed "rulling" har sin primære årsak i kraftig endret roll center. At myke foringer ikke har noe på en hurtig banebil å gjøre sier seg selv, men den vil rulle "akkurat like mye" etter at man har erstattet disse. Den vil dog bli langt mer presis og direkte jo mindre flex man har. Dette er også grunnen til de relativt ekstreme stabstagene man ender opp med på biler hvor RC ikke kan korrigeres nok ift reglement etc. Det er bare å lese mitt innlegg på første side så "ser du" hvordan du kan gjøre noe med det. differansetrykket over kjølepakka er _ekstremt_ viktig, dette burde du både forstå og vite ift din utdannelse. Du kan ha uendelig stort areal, men det hjelper ingenting om ikke du også har tilfredsstillende deltaP over kjølepakka. Dette er ofte oversett i den rimeligere enden av motorsport, men er noe av det viktigste i den profesjonelle enden ift kjøling. Innenfor normale tekniske og økonomiske rammer, slik jeg leser trådstarter, er det ikke aktuelt å bygge helt ny frontpakke. Ta med at den originale er ganske bra, så vil noe av det meste effektive man kan gjøre være å bygge videre på de gode løsningene, og evt gå for tykkere kjølere, og unngå stacking. Da er det bedre å separere luftinntakene. På med stor splitter for å øke trykket i fronten ved inntaket. Lufting i panser (riktig konstruert), og enda bedre om man tar seg bryet med luftstyring fra pakka og opp til disse. Dette gir en betydelig bedring.

Det kan jo lønne seg å kjøre en test av dyser.

Ja som vi prata om. Det er dog som regel ikke noen enkel/god måte å gjøre det på om du ikke samtidig kjører "race" armer.

Jeg er enig i poenget ditt her werther , men årsaken til problemet er ikke riktig. Strenge avgasskrav (utenom co2) er årsaken til det relativt sett høye forbruket. Jeg tror jeg skrev litt om dette under "forbruk 1.01" i dieseltråden.

Du har ikke startaperre problemer. Dette er ikke noe du kan fikse selv. Meg bekjent er vi også de eneste som kan tilby dette. Alternativet ditt er å bytte pumpa, og det er enda dyrere.

Det er fordi din ecu ikke kan drive den htpumpa som står på motoren. Du kan sende inn ecu til oss (TRF Performance) så har vi en endring som gjør at den kan drive pumpa igjen. 4900,- ink mva.

Du har nok ikke feil på dyser. Det er svært uvanlig med feil på dyser, av betydning, på disse. Du må se på pumpe. Begynn gjerne med å lese feilminnet.

Din bil er altså en 99 320d? Automat eller manuell? Donor bil, altså den som motoren kommer fra, er en e39 520d 136hk? Du har kun tatt motor, ikke noe annet?

"Hamburgs nei til eldre dieselbiler" --> "i et par viktige gater".

@papertiger : Nja, vi er alle enige om at det "skal være like rulleomkrets". Jeg etterlyser harde fakta på eksakt hva forskjellen er. Som du ser av mitt innlegg, så sammenlignet jeg to dekk (med og uten, samme type og merke), fant ikke noen slik forskjell. Det virker også smått utrolig at du skal lage et helt eget dekk for bmw, ikke minst to, på en og samme bil. Markedsmessig finner jeg dette snodig. Videre, skal man virkelig ha 0%? Jeg merker jeg må sette meg ned å lese litt i BMW litteratur.