E.C.

Lørdag på Dikemark?

Har du gjort noen endringer nylig da? Fått opp noen feilkoder?

Sjekk om du finner noen løse deksler eller eksos-skjold i motorrom.

Du har en dieselbil og ikke en elbil. De lager durelyder ved pådrag.

Neppe så mye å tape på å bruke f.eks. Tec-7 her nei.

@Skulebollen: du vet jo svaret på dette selv 7-ere er ikke i nærheten av så lett omsettelige som 3-ere og 5-ere, selv om verdi per krone (i innkjøp) sannsynligvis er høyere.

Ikke lenge til disse to har rundet 600k km til sammen.

Nja, vanskelig å si. Du kan egentlig kjøpe det du har budsjett til, men statistisk sett har verditapet begynt å flate ut etter 3 år, så å kjøpe en 3 år gammel bil og selge mens det fortsatt er garanti (når den er 4 år gammel) bør være kurant. Andre alternativer er å kjøpe noe veldig gammelt og billig, men det blir ganske bingo mtp. levetid og pålitelighet, verdifallet er dog som regel helt flatt Det er mange som har vært fornøyde med 330E, men elektrisk rekkevidde er ikke all verden. Ellers er det sikkert lurt å bare prøvekjøre en slik selv og se hva man føler. Noen ønsker også å ratte litt rundt i en rekkesekser før de går over på elektrisk for fullt, så det kan være noe å vurdere.

Er vel liten reell rekkevidde på strøm på de. Har du noen andre krav? Blir i3 for lite med for kort rekkevidde?

Ekornet som slapper av på terassen ligger og stirrer på E39-en, spørs om jeg ikke finner noen nøtter og frø under panseret når jeg skal ta service seinere 😬 :

Ser ut som mekanisk sammenlignet med det jeg gjorde på min E61, bare ekstra arbeid med å ta ut/sette inn selve enheten for sc. (utifra TIS)

Hva tenker du med rødt? Du skal velge den versjonen som passer din utstyrsliste, hos GS/Koed blir det valgt automatisk og på f.eks. Koed kan du velge å krysse av for utstyr først, slik at det kommer opp riktig. Har du prøvd på noen av disse?

Kan være noe gammelt, søl ved oljepåfylling etc. Jeg hadde vasket vekk for å se om det kommer igjen.

Har du mulighet for to biler da? i3 for småkjøring og noe med diesel til langtur med campingvogna?

Allerede fra E6x kunne bilen sakse ut comfort-features som el-seter og varmeapparat om den tror at det er dårlig med strøm. Hvis du med "max" mener defroster så er den ansett som en sikkerhetsfunksjon (mot dugg) så den vil slå inn. Jeg hadde ikke bare oversett batterivarsler på en sånn bil. Hvis du mener at noe trekker strøm så ta sikringa til det og evt. koble ut og kod vekk modulen fram til du får fikset problemet.

Kurant test av momentnøkkel det, vekt greier man å måle veldig nøyaktig, selv med billigere utstyr. Samme med lengde. Hvis det er 110-120Nm man strammer med så er ikke de "vanlige" 3-4% i oppgitt avvik så langt unna de 5-10Nm du fikk. På hjulbolter så blir det vel alltid større bom enn andre steder da disse enten er rustne, møkkete eller smurt i noe og dermed blir feil uansett, i realiteten så strammes vel mange alt fra 90-200Nm vil jeg tro.

Kanskje du har en dyse som har tatt kvelden, har vel vært noen drukningsuhell på dyse 5 og 6 på X5 pga. dårlig utformet drenering mot torpedovegg/frontrute.

Rundt 50k for nye lykter, allerede der er det kanskje billigere å bare bytte til tilsvarende bil med laserlykter? BMW har solgt retrofit-pakker for lykter tidligere, jeg hadde sjekket med en forhandler om det er mulig på din bil (offisielt) og hva det evt. ville ha kostet.

Finn en bil med samme utstyr hos en forhandler og ta deg en prøvetur?

Bra deal med elsparkesykkelen egentlig. Bare å dra opp fra bagasjen etter at lappen ryker. M5 fra Blocket

@Rune-K Jeg kjøpte hos Cepelo, men mener at de har sluttet å selge til private kort tid etter at jeg hadde kjøpt min. Sjekk på Amazon. Power Probe er også et alternativ (som er mer kjent enn Autel for akkurat dette).

@Otis Det har jeg faktisk aldri sett selv. Mulig at det er som du sier, et mindre problem på BMW som i stor grad har sikringer på innsiden av bilen. Visuell inspeksjon er uansett alltid viktig ved feilsøking, så takk for tips! Dagens innlegg vil omhandle feilsøking av en ikke fungerende bakvisker på min E91. Viskeren fungerte ikke på kjøpstidspunktet og det var loggført følgende feilkode da jeg hentet bilen: Selger nevnte at han allerede har byttet viskermotor uten at det hjalp. Det var litt merkelig å starte rett på motor (før relé og slikt), men det er ikke helt uvanlig at folk begynner å bytte deler de tror det er feil på. Denne posten her vil forhåpentligvis vise hvorfor dette kan være en dårlig strategi, samt at folk som sier "jeg har nøyaktig samme problem, dette fikser du ved å bytte x" bør tas med en stor klype salt. Så, hva betyr egentlig feilkoden og hvor mange parametre overvåker JBE? Kan det være andre feil som indirekte fører til at viskeren ikke fungerer? Vi starter med å åpne glassluken og kontrollere at viskerarmen kan gå fritt. Det er ikke uvanlig at gjennomføringen korroderer og armen bokstavelig talt setter seg fast. På min E61 har jeg i fjor byttet gjennomføring nettopp pga. dette. Armen er kontrollert og funnet ok - den beveger seg lett og uten motstand. Videre steg er å lese funksjonell beskrivelse og se litt på koblingsskjema: Viskermotoren er nede til høyre på skjemaet. Som vi ser av skjemaet og siste setning i beskrivelsen over så er sikringen etter releet. Det betyr at med mindre releet sitter mekanisk fast i "på"-posisjon så vil det ikke være strøm der annet enn når motoren kjøres/kommanderes kjørt. Her har BMW puttet inn et relé som skal være stille og lage minst mulig klikkelyder. Basert på at man ikke lengre kan oppdrive disse nye via GS eller Koed så sier noe meg at dette ikke har vært 100% suksess. E91 har en ganske trang sikringsboks i hanskerommet, så målinger der er litt kronglete. Triks nr. 1 er å bytte med et annet likt relé som sitter på en strømkurs man vet fungerer. Jeg husker ikke hva jeg byttet med, men det ble ingen endring for viskeren sin del. Releet jeg tok ut ble testet i benk og det satt faktisk fast i åpen posisjon, men løsnet fort etter litt banking. JBE måler motstand over coilen som aktiverer releet slik at man ved brudd i coilen (eller ved fravær av relé i sikringsboksen) vil få en feilmelding på nettopp dette. Det ble uansett satt inn et nytt relé som ble testet til å være ok. Sikringen ble også tatt ut og testet. Det nye releet lagde et distinkt klikk når bakvisker ble kommandert på (både via hendel og diagnoseverktøy). Det betyr at vi ikke behøver å feilsøke den delen av kretsen som gir kommando om å viske. Feilkoden vår er sådan indikativ på dette ettersom den sier at noe sitter fast, ergo har en modul fått med seg at visker har blitt kommandert på og ikke flyttet på seg. Neste steg er å demontere i bagasjerom for å komme fram til viskermotoren. Batterispenning (12V) går via releet så til sikringen og deretter til viskermotoren. Jord til viskermotoren går direkte til et jordingspunkt i bilen. For de som sliter med benevninger på terminaler (15, 30, 31, etc.) så kan dere gjøre oppslag i DIN 72552, veldig greit å ha i bakhodet. Disse ser man flere steder på koblingsskjemaer. På nåværende tidspunkt så er det to hovedteorier: ledningsbrudd eller ødelagt motor. Som vi senere skal se så stemte ikke helt fargekodene til ledningene på skjemaet i ISTA med det jeg hadde i bilen. Brun er heldigvis alltid (99,99%) jord, så på en stikk til viskermotor som har to tjukke kabler og én tynn en blir ikke det så vanskelig å triangulere hva som er hvor. For å bekrefte dette tar jeg en test-LED og kobler inn minus på den brune ledningen og låner 12V fra bagasjeromslyset som jeg nettopp koblet fra under demonteringen: Green means go. Det betyr at den tjukke blå + lilla ledningen inn på motor er det som pluss, ikke svart og lilla som skrevet i ISTA. Når jeg låner 12V fra der jeg gjør (bagasjeromslys) så må åpenbart bagasjeromsdøra være åpen for at lyset skal komme på. Det vi nå har verifisert er at jording til motoren er god nok til å bære i alle fall litt strøm. Det kan fortsatt være nesten-brudd som gjør at motor (med last) ikke fungerer, men det er god nok ledningsevne for å lyse opp en LED. Neste steg er å lukke bagasjeluka, trippe låsen for glassluka (slik at bilen tror at den er igjen, ellers vil den ikke viske), sette tenninga på hakk 1 og trykke på hendelen. Klikk fra releet, men ingen lys i LED: På nåværende tidspunkt så har jeg en sterk mistanke om at det er brudd i plusskabelen. Samtidig er jeg noe usikker på hva den 3. signalledningen inn på viskermotor gjør. På nåværende tidspunkt er jeg også usikker på hvordan viskerbevegelsen reverseres. Det finnes f.eks. releer med 2 utganger for ting som aktuerer i to retninger, mens her er det bare én vei samtidig som viskeren går da fram og tilbake. Jeg tar derfor ut viskermotoren for å teste den med 12V. Dette vil gi meg en indikasjon på hva jeg kan forvente. Etter en kort test kan det konkluderes med at motoren er helt død. Ingen reaksjon på 12V og uendelig med motsand - "OL" / over limit mellom polene. Det at motstanden er uendelig betyr også at det kan ikke være en kortslutning som oppstår når 12V fra releet kommer fram til motoren, dermed indikerer min test-LED at det også er et ledningsbrudd på pluss-siden! Jeg noterer ned mentalt fargen på ledningen og ser at den går gjennom høyre gjennomføring til taket. Løfter opp gummien og observerer at alt sammen ser relativt helt og greit ut. Det samme som jeg så da jeg tok en sniktitt i vinter. Jeg finner et lite pirkeredskap/krok og brøyter meg i bunten av ledninger til jeg får tak i den jeg ser etter. Den ser helt fin ut, men ettersom brudd ofte er ikke langt unna bøyepunktet så tar jeg tak med kroken og drar litt forsiktig, men bestemt. 10 sekunder senere står jeg igjen med dette: Ta-da! Fram hit er det meget sannsynlig å få 12V! Jeg kobler meg på stubben og ruter den gjennom til 12V inn på motoren. Jeg kobler alle kablene der de skal være inn på motor (inklusive signalledningen) og kobler i tillegg på en glødepære i parallell med motor. Når JBE har detektert en feil som dette så vil den gi opp viskingen etter ett forsøk (kontra vanlig intervall på bakvisker), dermed må man ta bryteren av og på om man skal teste i flere omganger. Etter å ha laget kabelspaghetti bak der så er resultatet åpenbart: Etter en liten sjekk på delekatalogen så ser det ut som at viskermotorer til E61 og E91 er like, både pre-LCI og LCI. Bør ikke være så vanskelig å få tak i en brukt motor. Planlegger å dra til Vazelina og sjekke hva de har. Pakker med meg Autel PowerScan PS100 for å få testet en eventuell motor før kjøp. For å sjekke at jeg fysisk kommer fram til pins så tester jeg en runde på min ødelagte motor (igjen). Jaggu gikk den rundt et par ganger før den ga opp igjen! På Vazelina fant jeg en E61 som hadde lik viskermotor, trengte bare å skru ut 3 skruer så var den ute av bil. Hjemme igjen kan jeg måle motstand på den gamle: Og den nye: Det samme verifiseres igjen med strømtesteren, koble til batteriet på bil: For løse komponenter går jordinga på separat (det som er koblet på bil og er jordet kan man teste uten å gjøre noe mer). Her er uansett minus-siden tilkoblet: Ved mangel på kontakt viser verktøyet 0.0V. Ved grønt og 0.0V så har man jord. Med motstand over motor på ca. 5 ohm så stemmer dette godt. Viktig å huske at det er ingen spenningsfall på komponenter som ikke er aktive/på. Så avhengig av hvor strømmen brytes så kan man måle både 0V på pluss-siden og 12V på minus-siden! Slik som her: Når jeg da tvinger verktøyet til å gi 12V til plusspol så kan dere se at hjulet som driver viskeren har rotert: Godt fornøyd med denne. Eneste ulempen er at den selvfølgelig ikke har en hjerne, den må man stille opp med selv. Trykker man på knappen for å gi 12V når man tester noe på bilen og man er uheldigvis koblet til feil sted så kan man svi av sensorer, moduler og smelle ut airbager. Hvordan reverserer viskeren bevegelsen sin da? Jo, dette gjør den mekanisk, slik at den eneste inputen man trenger er 12V. Som man kan se av den gamle motoren så reverserer armen sin bevegelse to steder. På den øvre halvdelen av plastsirkelen blir den dratt den ene veien og på den nedre halvdelen den andre. Ganske artig å se: Med ny motor koblet til bilen så går den på intervall, ca. 10 sekunder mellom visk. Dette gjorde den ikke da lyspæra var koblet i parallell. Dermed rapporterer sensorkabelen ut fra viskermotor ett eller annet, men helt hva får vi vel aldri vite. Eller vent, gogo diagnoselaptop og oscilloskop! Alt hooket opp: Én kanal på strømforsyning og én på signalkabel. Samlet jord på pluggen for jord: Bare å kjøre i gang viskeren og følge med: Ser ut som at signalet fra visker går til 12V samtidig som visker får 12V. Dette hjelper vel ikke? Zoom in, enhance: Den blå er strøm inn fra relé. Etter at viskeren starter å gå så kommer signalet på (rød). Signalet stopper også rett før viskeren stopper. Det er slik JBE vet at motoren har gått hele veien rundt. Det er også grunnen til at viskere av denne typen alltid går fram og tilbake og ikke bare én vei over ruta. Da jeg hadde lyspæra koblet til så lyste den betydelig lengre enn dette her. Det betyr at modulen tillater viskeren å bruke mer tid, som f.eks. ved mye tung snø, før den begynner å logge feilkoder, i tillegg vet den når armen har gått rundt. For dere som ser på bildet av den åpne viskermotoren kan man se at det er en metallring der som har en "notch" eller fravær av metall, det er altså stoppunktet. Det er også der min gamle motor har stoppet og satt seg fast, fordi den sannsynligvis har en "flat spot" akkurat der den stopper under vanlig drift. Da jeg fikk liv i den og kjørte den rundt så stoppet jeg den vilkårlig og da kom den greit i gang igjen, helt til jeg greide å parkere på det dårlige punktet igjen. Denne feilsøkingen var nesten litt artig. Et halvveis dårlig relé, et ledningsbrudd og en tidligere eier som har kastet ut det som sannsynligvis var en bra motor og erstattet den med en ødelagt en. Her er et bilde av utstyret som jeg har brukt: "Ganske happy med kabelsettet fra Kina, lett å koble seg på ulike kontakter" tenkte jeg. Og i det jeg tenkte den tanken i garasjen så datt selvfølgelig den ene kabelen fra hverandre: Da er uansett problemet funnet og viskeren kan snart være i drift igjen, bare å få han som skrur til å ta resten! Nei vent det blir meg igjen, dangert! 😅

Hadde sett etter en med B47, de har vel oppgitt 190hk stort sett. Noe som denne kanskje? https://www.finn.no/250546436

Nå som det har blitt litt varmere i været har jeg begynt å henge litt mer i garasjen og faktisk fått gjort litt. Da er det altså på tide å levere feilsøk på elektronikk, slik som lovet i første post. Med en bilpark på tre BMW-er som snitter 18 år så behøver jeg stort sett ikke å vente så veldig lenge før noe dukker opp. Jeg tenkte egentlig å skrive om begge tingene som jeg har feilsøkt i løpet av de siste par dagene, men nå ser jeg at tiden løper fra meg så da blir det bare en liten forsmak på det som kommer i neste post. E61 har vært på reklamasjon hos poleringssjappa og fått polert/coated bakluka og bakfangeren på nytt. Når den var hentet tilbake så fungerte ikke lengre soft-close på bakluken. Denne fungerte heller ikke da jeg kjøpte bilen, men dette ordnet seg ved å sette inn en ny sikring. Siden den gang har den altså holdt i to år uten problemer. Sikringer er uansett et naturlig sted å starte ved slike problemer. Fram med ISTA-laptop med koblingsskjema og Fluken: Her har jeg satt multimeteret på "beep" for å måle kontinuitet/motstand. Kontinuitet blir brukt synonymt med lav motstand. Mener at Fluken har en grense på 25 Ohm, under 25 blir regnet som "kontakt" og man vil høre den typiske beep'en. Grensa for beep kan variere fra multimeter til multimeter. Måler man dessuten over noe som har litt motstand i seg så trenger det med andre ord ikke være noe feil med hverken komponent eller multimeter selv om multimeteret ikke piper. Den korrekte måten å måle motstand på er ved å ha delen løs/frakoblet. Hvis man ikke gjør det så bør man koble fra batteriet slik at man ikke risikerer å knerte multimeteret eller en komponent i bilen. Grunnen til det er at når man måler motstand så skal ikke probene kobles på hver sin side av batteripolen. De fleste multimetere som selges i dag har nok beskyttelse for slikt, men har man noe billigere fra Kina så vet man jo aldri. I verste fall så kan man svi av en modul i bilen pga. kortslutning som oppstår internt i multimeteret. Hvis man er helt 100% sikker på at det man måler er på samme side av batteriet så kan man måle f.eks. sikringer med kontinuitet der de sitter, uten å koble fra noe. Er du usikker så dra sikringen ut og mål. Hos meg ble det ingen beep på sikringa og jaggu meg ser det ut som at den har sluppet ut litt "magic smoke": Da var det bare å rote i kofferten for smådeler og finne fram en ny 7.5A fra den samme pakken som den forrige kom fra: En annen metode som kan brukes til å måle sikringer som har kontinuerlig tilførsel av batterispenning (12V) og som f.eks. er kronglete å ta ut er å måle mellom sikringspolene og jord/chassis/minus-pol. Da setter man multimeteret til å måle likespenning i volt og tar pluss-proben først på den ene, så på den andre enden til sikringen (sikringer har som regel litt uisolert metall på toppen for at man skal kunne måle med sikringen på plass). Hvis sikringen er hel så vil begge sidene vise 12V. Hvis den er kaputt så vil den ene siden vise 0V, mens den andre vil vise 12V. Voltmeter (multimeter satt til å måle volt) er på et generelt grunnlag det tryggeste å måle rundt med. Omtrent den eneste måten man kan kåle det til er ved å krysse metalldelen på probene samtidig som man kommer borti både pluss- og minus-pol (også kjent som kortslutning). Da var egentlig den soft-closen fikset da. Gåen sikring er selvfølgelig et potensielt tegn på et mulig underliggende problem. Jeg har dog hatt bilen i to år og sikringen har aldri gått mens jeg kunne observere det. Primært er det to muligheter her. Motoren er noe slitt og har høy indre motstand når den går, av og til kan det være nok til å ta sikringen. Hvis det blir verre med tiden må trolig motor byttes. Alternativ to er at det skjedde "noe" under poleringen. Noe klut som lå i veien når luken skulle lukkes eller noen som hadde vekta si på feil sted slik at luken flekset litt og fikk ekstra motstand på vei inn i låsen, etc. Mener at jeg så et lite hakk på låsekassen, så det er jo ikke helt utenkelig. Jeg må uansett bare følge med og se om det skjer igjen. Det billigste her kan faktisk være å bare bytte sikringen når den går, gitt at det kun skjer sånn ca. annethvert år.

Du kan prøve å innhente noen tilbud for skifte av motor og hele pakka samtidig som du legger den ut for salg som repobjekt. Så kan du se hva som gir best gevinst mtp. den summen du skisserer. 120-130k virker å være sånn ca. oppnåelig for en slik bil som er i orden ut ifra hva jeg kan se på finn.